ЛИКБЕЗ ПО РЕМОНТУ И МЕЛКОМУ ТЮНИНГУ ПРОГРЕССА 4

[Andrey3167]

Опять мудрить начинаешь!?

Ни в коем случае, по совету Олега в этой же теме.
Меня этот потай и беспокоит.
Так- то я знаю, что всего около 3500шт, грубо 1кг=1000шт. При ремонте меняется не более 1000-1500, но тут- то целая перестройка. Так бы взял диаметр 4 и 5, и хватит. Помягче, накрайняк можно отжечь. Хотя мне один продавец сказал, что у них по экспертизе АМГ процентов на 5 тверже, чем Д18 (и заказчик его это подтверждает тоже по экспертизе)

 

[докер]

Впотай ,такой "тонкий" метал,расклепать (чтоб стянуло) ещё тот геморрой !Я бы не связывался.

 

[Andrey3167]

Вот и я думаю, вдруг не осилю

 

[Oleg_samara]

Не-е-е. Это все равно что пенькой конопатить
Разобрав кучу швов на лодке, увидел что уборкой заусенцев и стружки сильно не заморачивались. Обезжирить- это святое, главное - правильно: сначала принять 50г внутрь, потом дыхнув на деталь, нежно протереть ветошью.
Правильная сверловка практически исключает появление заусенца. Попробую сделать так : загрунтовал - намазал герметиком, прилепил - сверлю (без заусенца) - клепаю. Наличие или отсутствие грунта в отверстии для заклепки, думаю, роли не играет. Заклепка не анодированная. Может хоть так чуть ускорю процесс. А то правильно ну очень долго + не очень точно.

По порядку , авиа технологию малость изменил , кончились фиксаторы , пришлось заменить их саморезами - клопами . Заготовки можно прогрунтовать заранее , особенно под герметик , технологию грунтовки опущу , деталь прикладываем на нужное место , прикидываем и размечаем карандашом центра отверстий под заклепки с нужным шагом , желательно где то в середине , сверлится отверстие диаметром 3,3 - 3,5 , можно сразу закрутить саморез , а лучше со стороны головки самореза в одной детали увеличить диаметр до 4 мм - прижатее будет плотнее , крутить осторожно , что бы не сорвать резьбу во второй детали , если сорвете легче повторить с соседнем отверстием или сделать гайку для самореза из полоски дюрали . Таким способом деталь ставится на контрольные саморезы , контрольные саморезы желательно ставить в местах где пройдет еще какая то деталь , что бы в торопях не заклепать ее раньше чем нужно , далее сверлятся все отверстия этого шва сверлом 3, 3 - 3, 5 мм , контрольные саморезы выкручиваются , деталь снимается , в одной из деталей отверстия проходятся 4 мм сверлом , далее стружка удаляется , обезжиреваетя , наносится герметик , насырую прикручивается на контрольные саморезы , если требуется ставятся дополнительные саморезы для более плотного прижатия . Сначало соседние с саморезами отверстия рассверливаются сверлом 4,1 мм , вставляются 4х мм заклепки и клепаются нужным методом . далее рассверливаются остальные отверстия, включая и из под саморезов , под заклепки 5мм - сверло 5,1 мм, под заклепку 3,5 - сверло 3,6 мм . Эту последовательность желательно как минимум выдерживать , не смотря на незначительные нарушения технологии качество шва будет высоким . Если что то непонятно , спрашивайте , постараюсь разъяснить подробнее . На остальные вопросы завтра отвечу - под устал малость.

 

[Andrey3167]

На остальные вопросы завтра отвечу - под устал малость.

Спасибо, ждем.

 

[Oleg_samara]

Заклепки все хорошие для своих мест ,по выпуклым - вторая фотка ,1 позицией клепаю не силовые места в рецессе и усиление скулы по борту .3 поз. годиться на все , длина на Прогресс не айс ,на пакет 2 метала лишняя на 3 коротковата , для Амура самое то, из основных , их пойдет наибольшее количество, поскольку другой длины я понимаю нет . 2 поз. я фары клепаю . 5 мм и 6 мм только для ремонта .
Заклепки впотай я на днище себе ставил и соратникам , но у нас у всех днище усилено дополнительными уголками и шаг чаще - ЧЕМ БОЛЬШЕ В ДНИЩЕ КЛЕПАНОЙ ЛОДКИ ДЫРОК - ТЕМ ОНА ПРОЧНЕЕ золотое правило.

 

[Andrey3167]

вставлю фото еще раз, чтоб рядом были с поясняющим сообщением

длина на Прогресс не айс

т.е лучше 4х8 использовать на 2 слоя и 4х10 - на 3 слоя (при листе 1,5мм). А потайные - при желании на днище при дополнительном его усилении

 

[Andrey3167]

При наживлении подкилевой латки днище становится волнами между шпангоутами. Как исправить, усилить уголками с внутренней стороны между шпангоутами? Поставить их на последний наружный ряд заклепок? Отверстия под заклепки сверлить лучше уже вместе с уголком? Уголок использовать самогнутый из дюраля или покупкой 15х15х1,5мм из АД31т или 20х20х2мм из АД31?

 

[Oleg_samara]

т.е лучше 4х8 использовать на 2 слоя и 4х10 - на 3 слоя (при листе 1,5мм). А потайные - при желании на днище при дополнительном его усилении

Абсолютно верно .

 

[Oleg_samara]

При наживлении подкилевой латки днище становится волнами между шпангоутами.Посмотреть вложение 127910Посмотреть вложение 127911 Как исправить, усилить уголками с внутренней стороны между шпангоутами?
ТАК ТОЧНО.
Поставить их на последний наружный ряд заклепок?
Я БЫ ПОСТАВИЛ ближе к килю , причем заранее на технологические заклепки впотай , что бы выровнить срез днища и придать ему жесткость и только потом натянул килевую накладку , начать притягивать от середины сразу по обоим сторонам .
Отверстия под заклепки сверлить лучше уже вместе с уголком?
ДА .
Уголок использовать самогнутый из дюраля или покупкой 15х15х1,5мм из АД31т или 20х20х2мм из АД31?

ЕСЛИ НЕТ уголка из Д16Т ,лучше согнуть из листа дюраля зетиком или швеллером 20х25х10-15 мм, клепать по 20 полке .

 

[Oleg_samara]

Попытался ответить в конце каждого вопроса , но все в одну кучу смешалось , НЕ ВЫДЕЛИЛИСЬ ОТВЕТЫ . Я сейчас первые слова большими буквами выделю .

 

[Andrey3167]

Я уже понял

 

[Andrey3167]

швеллером 20х25х10-15 мм

не очень понял, может 20-25х10-15?

зетиком

совсем не понял, типа буквы Z, и клепать основание?
Из Д16Т уголка к сожалению нет

 

[Oleg_samara]

т.е лучше 4х8 использовать на 2 слоя и 4х10 - на 3 слоя (при листе 1,5мм). А потайные - при желании на днище при дополнительном его усилении

Вот на 4 Прогрессе метр кормы отрезали и добавили до общей длины лодки 5 метров , новое днище клепано впотай .

 

[Oleg_samara]

не очень понял, может 20-25х10-15?

совсем не понял, типа буквы Z, и клепать основание?
Из Д16Т уголка к сожалению нет

Полки швеллера одна 20 мм её клепаем к днищу , вторая вертикально к ней под прямым углом 25 мм , она задаст жесткость , и третья полка 10 или 15 мм под прямым углом к вертикальной , для предания ей устойчивости , если 3 полку загнуть в туже сторону что и первая , это швеллер ,если в разные стороны называется ЗЕТобразный профиль или зетик .

 

[Andrey3167]

А вы гнете самостоятельно? на холодную, с радиусом? на станке?

 

[Oleg_samara]

До 1650 мм самостоятельно ,на самодельной гибке , до 530 мм выкупил с завода и восстановил гибку на которой еще для Ил-2 детали гнули , раритет работает . на холодную гну толщину до 1,2 мм, 1,5 мм и далее уже лучше греть ,это по Д1Т и Д16Т , дюраль 01320 греть обязательно, АМГ до 3 мм гнется на холодную , везде соблюдать миним. радиус гиба 2,5 толщины , лучше 3 для надежности.

 

[Andrey3167]

Полный производственный цикл

 

[победа]

Вот на 4 Прогрессе метр кормы отрезали и добавили до общей длины лодки 5 метров , новое днище клепано впотай .

Интересное решение, по поводу "удлинения" Прогресса. На втором фото, я так понимаю....решили отказаться от ТАВРВА и сделать этот освободившийся участок ПЛОСКИМ? Для каких целей, что нужно было заказчику получить? Сколько вешать лошадок будут?

 

[Oleg_samara]

Интересное решение, по поводу "удлинения" Прогресса. На втором фото, я так понимаю....решили отказаться от ТАВРВА и сделать этот освободившийся участок ПЛОСКИМ? Для каких целей, что нужно было заказчику получить? Сколько вешать лошадок будут?

Киль из тавра это родная длина , а плоский участок это гидролыжа, раз уж если менять днище , то с серьёзными изменениями , ширина днища не заужается , а продолжается моногидроном с килеватостью порядка 10 град.как в метре от родного транца , за коррекцией изменения по лыжи . Пока провожу эксперимент на своем Прожике , на Казанке 2 М лыжа показала себя замечательно поток под кавитационную плиту мотора идет плоский , мотор по высоте заглублен по минимуму для уменьшения сопротивления . Мотор буду вешать Мерк 60 , есть он у меня , хотя думаю и 40ки будет достаточно , а посоветую 50ку .

 

[победа]

Смотрю фото №2 и спрашиваю, как удалось и каким методом, и чем выгибал симметрию листа справа и слева? На чём основывался, изгибая именно такой угол... И теперь, а кака така цель была именно в заклёпках "потай"? Повторюсь, очень интересное решение относительно удлиненния днища...

 

[салмон]

А грунтовка из какого материала!??? Когда менял транцевую доску на своем прог 4-то ее обмазывал тем же герметиком-на который ставил и родные винты! Тоже предстоит производить обтяжку -а может где то и замену заклепок! За день рыбалки лодка набирает 80-100 литров!

 

[докер]

А грунтовка из какого материала!??? Когда менял транцевую доску на своем прог 4-то ее обмазывал тем же герметиком-на который ставил и родные винты! Тоже предстоит производить обтяжку -а может где то и замену заклепок! За день рыбалки лодка набирает 80-100 литров!

С такой протечкой ,думаю что не только транец,а всю лодку "лечить" надо!

 

[салмон]

С такой протечкой ,думаю что не только транец,а всю лодку "лечить" надо!

Сойдет лед и займусь!

 

[Oleg_samara]

Смотрю фото №2 и спрашиваю, как удалось и каким методом, и чем выгибал симметрию листа справа и слева? На чём основывался, изгибая именно такой угол... И теперь, а кака така цель была именно в заклёпках "потай"? Повторюсь, очень интересное решение относительно удлиненния днища...

Гнул на ручной гибке , по разметке и угол вычертил и шаблон из картонки сделал , первый гиб раза 3 или 4 гнул учитывая пружинения пока поймал нужный угол , померил рулеткой растояние между полом и рукоядкой , второй гиб попал с первого раза , по рулетке . Заклепки в потай уменьшают сопротивление , то есть позволяют на комфортной скорости использовать меньшую мощность на РУДе , что ведет к экономии топлива , пустячек, а приятно , и максималка тоже выше. На Амуре с 90 мотором 62 - 64 км , с днищем в потай 65 - 67 км , а это почти 5 % .