Измерительные приборы для МС-40

[ivan]

Это уже офф топ. Написано в букваре 60 Ач или 55 Ач. Зачем изобретать велосипед. Тем более стартеры на всех моторах разные.

 

[mihail]

Да. Все подтвердилось как и говорил Михаил. Как только начинается глюк тахометра KUS, жму прикуриватель и вуаля, глюк исчезает. Эхолот всего лишь "оттягивает" момент прекращения заряда АКБ. При 5000 об/мин даже эхолот не становится препятствием.

Ну вот чуда не произошло... всё таки попробовали бы диоды подключить, там работы на пол часа проверить... но дело ваше.

По аккумулятору - неважно какой емкости стоит АКБ. Важен стартовый ток который может выдать аккумулятор (для пуска эл.стартера особенно важно). А емкость - она лишь показывает сколько времени может аккумулятор отдавать (паспортный) ток до полного разряда... Естественно есть зависимость, что АКБ с большей емкостью обычно имеют немного выше стартовый ток, но не всегда, обычно это зависит от технологии.
А для двигателя 40Ач с головой достаточно и для пуска и для мелких потребителей... всё что выше не принципиально, по желанию.

ПС. у меня 4 сезона стоит 65Ач и стартовый ток 500А, за это время емкость упала до 40Ач где-то (проверял разрядом фарой - 3А ток). Так что брать АКБ большей емкости имеет смысл с учетом потери емкости со временем, но не стоит на это сильно акцентировать внимание. Цена то вроде как не высокая на АКБ, можно и новый хоть каждый сезон покупать. :wink:

ПС2: И давайте от темы не отклоняться, пишите в тему "обсуждений МС-40"...

 

[Vasiliy]

Сегодня наконец то увидел свой прибор врезанный в торпеду. Очень понравилось. Почитав инструкцию, я думаю, что его смело можно назвать- бортовой компьютер. Смотрится очень красиво. Все мои знакомые кто юзают импортные приборы так и не поняли что это наш прибор. Размер ЖК дисплея и красивая подсветка стрелочного индикатора придают ему солидности. Первое впечатление очень положительное. Не жалею не единой потраченной гривны. Жаль что его не возможно купить в магазинах у дилеров. Если бы не Игорь, сервисный мастер, я бы и не знал о его существовании. Огромное спасибо Мише. :co_ol: Редко встретишь продавца который отправляет товар без оплаты незнакомому человеку и даёт возможность сначала убедиться в работе. Круто, так держать. С Уважением Василий.

 

[УНА-0531]

На форумах часто публикуют схемку на таймере 555 для согласования жигулевского тахометра с сигналом от высоковольтной катушки. Применительно МС, кажется эту схемку давал Черномор. В прошлом году собирал - работала без проблем. Пришлось повторять сейчас, собрал, не работает и все тут. Пришлось немного модифицировать. Может кому - то и пригодится.

 

[Guron]

ну смотря зачем нужен прибор -- только обороты смотреть --будет работать
а если чтоб двигатель не угробить , кольца не посадить ( отключения , переход на низкие обороты при перегревах ) , моточасы , зарядка .. может что то еще --
так это Мишин прибор
сосед по причалу 2 раза клина ловил по перегреву ( раз по гарантии отремонтировали , а второй раз хорошо попал на деньги ) прибор был такой как на схеме выше ( конечно сдуру можно все сломать , но с Мишиным прибором сломать гораздо тяжелее )

 

[УНА-0531]

ну смотря зачем нужен прибор -- только обороты смотреть --будет работать
а если чтоб двигатель не угробить , кольца не посадить ( отключения , переход на низкие обороты при перегревах ) , моточасы , зарядка .. может что то еще --
так это Мишин прибор
сосед по причалу 2 раза клина ловил по перегреву ( раз по гарантии отремонтировали , а второй раз хорошо попал на деньги ) прибор был такой как на схеме выше ( конечно сдуру можно все сломать , но с Мишиным прибором сломать гораздо тяжелее )

Причем здесь температура, я вообще про тахометр говорил. Температуру, напряжение, моточасы у меня 3 других прибора показывают.

 

[Vasiliy]

ну смотря зачем нужен прибор -- только обороты смотреть --будет работать
а если чтоб двигатель не угробить , кольца не посадить ( отключения , переход на низкие обороты при перегревах ) , моточасы , зарядка .. может что то еще --
так это Мишин прибор
сосед по причалу 2 раза клина ловил по перегреву ( раз по гарантии отремонтировали , а второй раз хорошо попал на деньги ) прибор был такой как на схеме выше ( конечно сдуру можно все сломать , но с Мишиным прибором сломать гораздо тяжелее )

Я,приобрел прибор для отслеживания зависимости скорости от оборотов. О защитных функциях всерьёз не задумывался. Но уже три раза был спасён от перегрева. Первый раз поймал пакет, на 65 градусах заработал звуковой сигнал но я значения не придал, подумал эхолот или GPS, через несколько секунд 75С и мотор заглох. Потом два раза не пошла вода и на 65-ти градусах я перезапустил мотор и он остыл. Теперь при запуске всегда слижу за напором воды, а на ходу могу расслабиться и выпить чашечку кофе. До этого ездил на трёхметровой резинке с мерком, потом на прогрессе сезон с нептуном и не чего. А тут первый сезон и сразу пакет. :sh_ok:

 

[aahz]

Вчера первый раз с момента покупки завёл МС-40. :ya_hoo_oo:
И даже прокатился вокруг острова.

Прибор подключил сразу, он показывает всё, что надо, кроме... оборотов. Частота вращения на нулях.
Сперва подумал, что ошибся с подключением (ну мало ли...!), перепроверил - нет, всё ОК, и провода целые, и прозвонились нормально, и на массу/питание не звонятся (и вправду, с чего бы?). Обратил внимание на то, что прибор упорно показывает 12,4 В (вхолостую), и 12,2 - при заведенном моторе. Удивился.

Померял напряжение на АКБ - 13,10 на заглушенном моторе, 13,08 - на заведенном. Огорчился. Похоже, не работает генератор.
Попробовал померять на клеммах стабилизатора (в режиме - "переменка, предел 200В") - ничего вообще не увидел. Правда, тестер у меня сильно китайский, примитивный.
Очень не хочется подозревать дохлый генератор... как его проверить?
На всяк случай - вот фото двигателя, вдруг кто-то что-то заметит... От кого-то слышал про какой-то диагностический провод, который должен быть отключен, "иначе зарядка не работает вообще". У меня вроде ничего не болтается. Схема принципиальная ответа на вопрос не дала, блок генератора А1 там подключен жирным жгутом и несколькими отдельными проводами, назначение которых для меня загадка. А вообще мотор работает без проблем...

 

[УНА-0531]

Сперва подумал, что ошибся с подключением (ну мало ли...!), перепроверил - нет, всё ОК, и провода целые, и прозвонились нормально, и на массу/питание не звонятся (и вправду, с чего бы?). Обратил внимание на то, что прибор упорно показывает 12,4 В (вхолостую), и 12,2 - при заведенном моторе. Удивился.
Померял напряжение на АКБ - 13,10 на заглушенном моторе, 13,08 - на заведенном. Огорчился. Похоже, не работает генератор.

Что-то не понятно. То 12,4 В то 13,10 В при не заведенном двигателе.
Что-то не так с измерениями. Лучше перемерить. Можно и китайским тестером
Чтобы генератор не работал - это обрыв, что маловероятно. Генератор это 10 обмоток под маховиком толстым проводом. Можно измерить сопротивление этих обмоток сняв клеммы где нарисован значок "переменки" с регулятора напряжения. Должно быть очень малое сопротивление (наверное доли Ом, я не измерял). При работающем двигателе там должно быть переменное напряжение. Чудес не будет. Проверить нужно еще раз.

 

[aahz]

Что-то не понятно. То 12,4 В то 13,10 В при не заведенном двигателе.

От АКБ до прибора - 5 метров кабеля. С другой стороны, я не сверял показания прибора и своего тестера.

Чтобы генератор не работал - это обрыв, что маловероятно. Генератор это 10 обмоток под маховиком толстым проводом. Можно измерить сопротивление этих обмоток сняв клеммы где нарисован значок "переменки" с регулятора напряжения. Должно быть очень малое сопротивление (наверное доли Ом, я не измерял).

Сделаю. Клеммы я не снимал. Померяю на клеммах сопротивление, а потом и напряжение.

При работающем двигателе там должно быть переменное напряжение. Чудес не будет. Проверить нужно еще раз.

Если только не дурит голову блок управления...

 

[aahz]

датчик расхода топлива... дорогой, правда...
http://www.navionika.com/content/view/1484/252/

Кстати, генератор, похоже, в обрыве. Обмотки не звонятся, напряжения на них ноль.
Созвонился с заводом, обещали прислать на замену новый... вместе со съемниками и тэ дэ. Пока тишина.

 

[Anton2005]

Подскажите, на моторе 13-го года, от контролера (германский который), стянуты жгутом в связке с проводами что идут на катушку, идет провод с клемой на конце, никуда не подсоединенной. Это клема для тахометра?

 

[ivan]

Подскажите, на моторе 13-го года, от контролера (германский который), стянуты жгутом в связке с проводами что идут на катушку, идет провод с клемой на конце, никуда не подсоединенной. Это клема для тахометра?

Эта клемма не для тахометра : Она для разработчиков.

 

[aahz]

Подскажите, на моторе 13-го года, от контролера (германский который), стянуты жгутом в связке с проводами что идут на катушку, идет провод с клемой на конце, никуда не подсоединенной. Это клема для тахометра?

Эта клемма не для тахометра : Она для разработчиков.

И её категорически не надо никуда подключать, наоборот - следить, чтобы она была хорошо заизолирована и отключена.

 

[Anton2005]

для разработчиков я понял там колодка на самом контролере под ком порт есть, а это специально выведенный одинарный провод

 

[ivan]

для разработчиков я понял там колодка на самом контролере под ком порт есть, а это специально выведенный одинарный провод

Я тоже так думал! И пробовал этот провод на тахометр! Не повторяй чужие ошибки :smu:sche_nie: хотя у меня ничего не произошло. Читать сообщение Mihail про "Таинственный проводок" - http://forum.rop.in.ua/viewtopic.php?p=2398#p2398

 

[mihail]

Повторюсь, а может чего и нового скажу:
1. Внешний провод (коричневый) при замыкании его на корпус, включает принудительно позднее зажигание. Можете проверить - запускаете, замыкаете провод на корпус и пробуете дать газу - мотор будет захлебываться где-то после 2000 об/мин.... Эффект позднего зажигания применяется в импортных моторах как первая стадия от превышения оборотов, если не помогло и обороты полезли выше там просто отключается зажигание... Можно применять как маломощную защиту от перегрева, но до 2000 об/мин можно не почувствовать ограничения при перегреве, так как мотор не глушится и не сразу можно понять чего происходит...
Проблема видится одна - этот провод приходит на логический вход контроллера... а если тот начал "чудить", то может оказаться что не будет реакции на замыкание провода для той же защиты...
2. Такой же эффект позднего зажигания можно добиться замыкая определенные провода в КОМ порту... Там выходит напрямую линия сброса контроллера, и если её закоротить на корпус, то контроллер отключается полностью, получаем позднее зажигание как при пуске двигателя (это проверено лично)... В этом случае исключается контроллер от управления зажиганием и если тот безбожно "чудит", то так возможно получится запуститься и доехать до базы на малом ходу... НО как пока показала практика до таких крайностей еще не доходило :wink:

Вот это то, что нада знать или иметь ввиду о зажигании...

 

[MIK]

Миша, этот проводок используют.
В контроллере коммутатора две программируемых "линии" зажигания. Одна - штатная, рабочая, программа опережения - по таблице. Во вторую линию прошивку не вносят, а опережение зажигания по ней установлено по умолчанию на 0(ноль). Это ты совершенно правильно подметил.
Используют это следующим образом. С датчика блокировки стартера снимают провода и перекорачивают между собой. Таким образом блокировки стартера не происходит. Свободный коричневый провод удлиняют и надевают на одну клемму датчика, а вторую клемму соединяют с "массой". При этом опережение на нейтрали - 0градусов. Соответственно надо заново отрегулировать настройки холостого хода карбюратора. А при включении реверса датчик размыкается, опережение прыгает на начальные 14 градусов таблицы, и дальше работает по таблице.
Таким образом практически не меняются обороты двигателя при включении реверса, не надо подгазовывать, двигатель практически не меняет обороты при включениях, очень похоже на четырёхтактник.

 

[ivan]

Во как. Так я уже на пол-пути! Я коротнул блокировку стартера до установки к68д чтоб не бить редуктор лишний раз. А почему все-таки этот самый коричневый провод не используется?

Таким образом практически не меняются обороты двигателя при включении реверса, не надо подгазовывать, двигатель практически не меняет обороты при включениях, очень похоже на четырёхтактник.

Вот оно решение для однорычажного командера! И, скорей всего, заводские настройки хх VDC-03 окажутся правильными.

 

[ivan]

В контроллере коммутатора две программируемых "линии" зажигания. Одна - штатная, рабочая, программа опережения - по таблице. Во вторую линию прошивку не вносят, а опережение зажигания по ней установлено по умолчанию на 0(ноль)

Ноль для хх как то не совсем правильно. Вот бы вторую линию прошить на 5-7 град... Поправьте где не прав.

 

[mihail]

Миша, этот проводок используют.

Это ясно, иначе зачем его выводить и делать защитную развязку внутри... Теперь будем знать истинное предназначение (переключение характеристик опережения).
Но есть одно НО... когда зажиганием начинает управлять контроллер, он отключает автономную пусковую систему опережения и сам начинает его регулировать. С этого момента допускаю, что контроллером можно добиться любого опережения от раннего до очень позднего (даже позже чем при пуске)...
Когда проверял задержки своего зажигания, то при замыкании коричневого провода не было того что ты говоришь (ухода ниже 14 градусов до 0). Просто контроллер отключался от управления и начинала работать та пусковая система опережения с фиксированным углом...
Да и эффекта 4т, и вообще каких либо изменений в работе на холостых я не ощутил, когда всё это проверял. А они должны были бы быть.

Мне интересно, про "ноль" градусов, ты это сам видел (прыжок с 14 до 0)? Или эта "концепция" теоретическая? А то время идет всё меняется, может и в зажиганиях/прошивках чего уже изменили, за всем не уследишь :

 

[mihail]

Ivan, сколько энергии, чувствуется приближение сезона :wink:

 

[mihail]

В контроллере коммутатора две программируемых "линии" зажигания. Одна - штатная, рабочая, программа опережения - по таблице. Во вторую линию прошивку не вносят, а опережение зажигания по ней установлено по умолчанию на 0(ноль)

Ноль для хх как то не совсем правильно. Вот бы вторую линию прошить на 5-7 град... Поправьте где не прав.

Не прав, подход же требуется научный... вот если бы ты завел и начал по градусу менять опережение туда/сюда, вот тогда бы мы точно знали что лучше... Уверен на заводе должны были бы так поступить, тогда не было бы всех этих разговоров и у всех был бы 4т Сич :a_g_a:

 

[ivan]

Спасибо за понимание на счет начала сезона ;))
Я просто на своей машине с этим игрался. Начальный угол 5 град, но если переключить вакуумный регулятор за дроссель, то будет 13 град на хх. Данные не с потолка - есть стробоскоп и ИКС. Результат - уменьшенный расход на хх (пришлось искать т. жиклер хх меньше) и более стабильный. А тут вроде бы у всех МС-40, а параметры далеко не всегда совпадают. Появился стимул взять стробоскоп и самому "намерять" таблицу УОЗ и + влияние коричневого провода узнать.

 

[MIK]

Миша, про трюки с этим коричневым проводом мне рассказывали на заводе. Про то, что нулевое опережение установлено на второй линии. И про то, как они это используют. Говорили, что на нескольких моторах это проверяли, и везде срабатывало. Было это в конце прошлого лета. Я лично это не проверял, да и не буду. Мне это не нужно. У меня при включении реверса обороты проседают, но не критично, мотор при включении реверсов не глохнет, работает устойчиво на двух цилиндрах.
Думаю, что именно тепловой режим в этом деле играет главную роль. Когда мотор прогрет, всё в порядке. Если только запустился, то подколбашивает. Как прогрелся - работа на х.х. выравнивается, всё приходит в норму. Потому остаюсь в своей вере. :
В новом моторе вижу параллельные потоки воды в системе охлаждения. Одна ветвь - двигатель, вторая - глушитель. Ликвидировал это дело, сделал как и раньше у меня было. Вся вода греется в глушителе, потом в головке, и лишь потом идёт в блок. Ну и клапан на сливе из двигателя воду поджимает, таким образом температурный режим в моих моторах выше, чем у серийных. Это даёт нормальную работу на х.х., и никакие манёвры с опережением мне не нужны.