Куча вопросов по Вихрь-30

[ggi]

Всем привет!
Итак поехали:
1)Есть двигатель от ПЛМ Вихрь 30 (будет стоять на снегоходе- не суть), стоят уже ремонтные поршня второго комплекта (если правильно выразился), но есть проблема - по фото будет понятно.
У прежнего хозяина когда был ПЛМом, откололась часть поршня и натворила делов - поршень и головку немного попортила, в итоге где раковины на головке там 0,1 мм примерно, придется стачивать всю головку (этот кусочек продавил часть головки) - если притереть головку на круге (шлифануть) зазоры позволяют - можно ли дальше использовать и чем в дальнейшем это все обернется?
2)Что делать с поршнями и кольцами - уже стоит второй ремонтный комплект? (на цилиндрах есть продольные неглубокие проточки)
3)Прокладку на головку обязательно новую?
Данный двигатель заводил на пробу (15 сек) без охлаждения с зажиганием от Дм22.

 

[ggi]

Далее другой ПЛМ.
Купил на Авито мотор, снял головку - тоже поведенная но состояние поршневой неплохое, нагара практически нет, отработал похож очень мало.
Не понравилось состояние охлаждающей рубашки (стенки гильзы) - фото ниже (накипь как у чайника - перегрев?).
Не пойму по поршням - один стоит с цифрой один, а второй с цифрой два?
Краска на головке потемнела - значит был перегрев? Потемнение верхнего горшка.
Мотор 1991 года выпуска (61Е0702) с зажиганием МБ-22.
Вскрывать помпу - обязательно!
Вопрос - от чего сильная коррозия на внутренних стенках?
Еще на головке с внутренней стороны непойму от чего такой след, кто может его оставить в камере сгорания?

 

[АлександрВ]

Евгений, по счет поршней цифра 2 еще нечего не говорит. Не так давно растачивал гильзы на 30том вихре, дак вот я ходил по магазинам с штангенциркулем и как не страно встречал поршя межремонтные которые больше второго ремонта, было и 1 от 2 ремонт были практически одинаковые). В общем замерь свои и походи померь магазиные, либо сразу с блокм иди. По тому что кто и как льет лучше не думать. На крайней случай расточи по 76мм, поршня только либо заказывать придется либо подбирать и вытачивать окошки под продувку, ну а потом и растачивать по ним соответственно.
2 Нагара мало, скорее всего не так давно ремонт был.
Сильная коррозия я предполагаю могла быть только от морской воды. У меня на пресной терпимо. Могу даже фото отправить если надо.
3 По счет головок, видна что притерали на большом кругу с крупным аброзивом, я лично в слесарку отдавал, и как новые места проточки гладкие. На следы в камере сгорания не обращай внимания, если уж сильно не нравится можешь отполировать а потом каждую камеру проверить на равномерность степени сжатия. Под 92й примерно 8,5-9. Но можно и не трогать и такие пойдут, главное чтоб поверхность ровная была под прокладку.

 

[kav75]

Цифра два - похоже на размерную группу, штангенциркуль поставит точку в этом вопросе. Я бы расточил под ремонт, если ранее не точился. Под 76 мм точить не желательно, слишком тонкие стенки останутся у цилиндра и с поиском (литьём) поршней гемор, плюс и так перегруженное колено сократит свой ресурс (изначально он рассчитан под 20 л.с.). Если продольные риски со стороны выхлопа есть на втором цилиндре - вероятнее всего мотор после старта не прогревали и быстро давали нагрузку (обороты).
На головке изнутри - огрехи заводского литья и жопорукой обработки.
Накипь вероятно от солёной воды. Убрать накипь просто. Ставишь головку на блок через прокладку, переворачиваешь головой вниз, наливаешь в рубашку охлаждения силит, голову можно подогреть, чтобы быстрее всё отъело. Накипь от соли вредная, плохо отходит. Аккуратно шилом или маленькой отверткой можно пошоркать накипь на стенках блока и гильз, чтобы быстрее отходила. Много и часто силитом не увлекаться, алюминий его не очень любит. Естественно потом всё промыть.
По 92-й бензин голову лучше шлифануть до исчезновения бортика.

 

[ggi]

Ребята два моих разных сообщения - это два разных двигателя.
Потому просьба давать советы на каждый отдельно.

 

[kav75]

А что тут сортировать моторы? Смотришь состояние и исправляешь, где руками, где расточкой и шлифовкой.
Я все Вихри, взятые с рук, точил под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками и холодной обкаткой на токарном станке, шлифовкой головок. В одном картере протачивал картер, на место золотниковых плоскостей ставил полированные стальные пластины, второй картер просто пыльнул.
Судя по рискам на одном твоём моторе - точить однозначно.

 

[dolivan]

Всем привет. Продолжаю я значит изучение своего вихря и опять появляются вопросы.
У моего поддона оторвано крепление румпеля, ну решил что буду менять и рассматривая всю эту конструкцию закрались сомнения. Обвел на фото красным те участки которые навели на меня смуту. У дейдвуда имеются два отверстия под болты, а на поддоне этих отверстий нет. Так же на самом поддоне, имеются два отверстия в районе глушителя в которые ничего не вкручено. Помогите определить что тут не родное, дейдвуд или поддон. И какой поддон мне искать под мой дейдвуд.
Теперь вопрос про редукторы. На моторе установлен редуктор с забором воды на глушителе. Имеется в запасе редуктор с забором воды спереди. ТО планирую сделать обоим. А вот какой предпочтительно поставить для постоянной эксплуатации? Ну и может кто что по маркировкам подскажет, есть ли в них ещё какая разница?
Ну и последнее - винты. Два винта, красный тот который был установлен на моторе, синий найден в гараже. Синий имеет небольшое повреждение на лопасти и у него провернута резиновая втулка (демпфер), но ещё он примерно на сантиметр короче красного в длине и получается большой зазор между винтом и редуктором. Демпфер я поменяю. Можно ли этот синий винт использовать на моторе? Ну и на глаз сможет кто то сказать что это за винты шаг и тп?
Всем спасибо, простите если утомил.

 

[докер]

Про редуктор ,с задним (с под винта) забором предпочтительней.Про винты, красный грузовой,синий скоростной.

 

[kav75]

Попробую внести свои пять копеек. По винтам. Присоединюсь к Владимиру. Красный - шаг 282, синий - шаг 300.
По цифрам на редукторах. С передним забором воды 907 - сборочный номер, чтобы части не перепутать. Половинки обрабатываются в сборе, нельзя ставить нижнюю часть (лодочку) от одного корпуса на другой. На редукторе с задним забором одинаковых номеров на частях не видно. Остальные цифры - просто серийный номер.
По поводу места забора воды на редукторе - кому как нравится. Вроде как с задним забором понадёжнее. Вода, отбрасываемая винтом на ходу, может охлаждать двигатель даже без крыльчатки в помпе. Крыльчатка, скажем, провернулась на втулке, рассыпалась и т.п., можно её выкинуть и добраться до дома. Опять же пакет в воде не словишь. Но есть лишнее сопротивление движению воды в хоботе, а если дейдвуд пермский, так ещё гнутая трубка, внутренним диаметром 6 мм, зато её не надо ловить, удобнее ставить редуктор. Если цепануть мель, то песок, грязь и прочая муля, которая пролезет в водозаборные отверстия, летят прямиком в помпу.
С передним забором редуктор считался на заводе усовершенствованным - прямое попадание воды в помпу, прямая трубка диаметром 8 мм. в дейдвуде - минимум сопротивления воде, подпор при движении (слабее, чем подпор от винта), меньший риск схватить песок и грязь, больший риск поймать пакет. Можно спокойно срезать хобот выхлопа, это актуально при удлинении гребного вала. Короче, кому какой больше нравится.
У меня оба мотора с редукторами с передним забором воды. Гребные валы удлиненные. иногда приходится цеплять мели на очень малом ходу. Проблем не возникало.

 

[dolivan]

Спасибо откликнувшимся, с редукторами и винтами прояснилось.
Завтра планирую разобрать для оценки внутреннего состояния, у обоих редукторов имеется осевой люфт вала гребного винта. Модернизации редукторов пока не планирую, поэтому хотелось бы узнать что нужно приобрести из позиций с этой картинки в части обязательного для ТО.

 

[kav75]

Под цифрой 34 купи стаканы с подшипниками. Наши братья китайцы сейчас точат эти стаканы аж с двумя подшипниками (или с одним широким) и сальником снаружи.

При ТО все резинки и сальники на замену. Вал-шестерню и гребной вал проинспектировать на наличие коррозии, полирнуть при необходимости.
На своих редукторах вал-шестерню собирал по совету Юры (s494) так: В самый низ ставил два закрытых подшипника (поз. 15). сверху два сальника пружинками к помпе + третий сальник с обрезанной наружной обоймой. Получается, что третий обрезанный сальник внутренней кромкой с пружинкой упирается в зеркало помпы и на вал-шестерню в пространстве под помпой вода не попадает, минимизирую очаг коррозии.
Выглядет примерно так:

Инструмент и обрезанные сальники:

Всё смонтированно. Обрезанный сальник на всякий пожарный посажен на герметик. Между сальниками напихан свежий литол.

Очень желательно загерметизировать тягу реверса. Это сверх ТО, но очень полезная штука. Есть разные способы. Мне больше нравится этот:

Так же посмотреть зазоры в зацеплении шестерён. Игольчатый и упорный подшипники на наличие коррозии. В общем, как правило, вскрытие покажет, что нужно.

 

[dolivan]

Спасибо Алексей.

В общем, как правило, вскрытие покажет, что нужно.

В общем показало. Завтра отпишусь. Сегодня чёйта измотался, мысли не идут в кучу.

 

[sailor82]

Добрый день, друзья. Помогите советом. На моем вихре 30 1989г.в. в этот сезон появилась детонация, причем разовая при увеличении оборотов сразу после начала движения. Т.е. на холостых, все гуд. При выходе на глиссер наблюдается одиночная детонация как бы "удар" по ощущениям, как на препятствие наезд. Причем чем резче набираешь обороты тем сильней этот удар. Далее все хорошо полет нормальный. И так каждый раз при начале движения. ЭТОЙ зимой менял вал-шестерню и шестерню переднего хода. Да, еще поставил катушку 406 т.к. зажигание от Дмитрия стоил, решил попробовать. В чем может быть проблема? В карбюраторе окошко. Уровень норма. Если проблема в редукторе так он постоянно бы т

 

[Дмитрий Морохов]

Мож мотор прижимается к струбцине с ударом?

 

[Архаринец]

Было точно так же.Не довключался редуктор ,только при увеличении нагрузки как бы происходил удар ,а далее все нормально.Но все сугубо индивидуально.

 

[АлександрВ]

Да, да однозначно скорость проскакивает. Сейчас по ищу фото в нете и опишу как я личил данную проблему.

 

[АлександрВ]

Вобщем этот метод лечения показал мне мой отец. Это самое первое чуму я научился делать в вихре в школьные годы.
Суть. Разбирается редуктор, извлекаеш шестерни, места зацепления муфты и шестеренки как правило разбиты.
На картинке стрелками покпзаны те самые разбитые места которые необходимо проточить до появления прямого угла. Дорожный ремонт в таких случаях это просто перевернуть муфту( разбитыми позами к шестерни заднего хода.
Если пазы в шестерне не сильно разбиты то просто подтачиваются места сбоев на муфте.
Ну а дитанация не может быть такой зверской чтоб дергать мотор так сильно, разве что закись азота добавить)

 

[yuriy667]

Здравствуйте, вихреводы!
Мотор ходил прошлым летом, всё было нормально.
Два вопросика:
- масло в редукторе странного цвета (фото 1), что залито я не знаю, как узнать есть ли вода?
- может ли отсутствие болта (фото 2) быть причиной неработающей системы охлаждения?

 

[Telenkov]

По странному цвету масла видно, вода есть. Это эмульсия. А по дырке видно, что нога и поддон от разных моторов.

 

[yuriy667]

По странному цвету масла видно, вода есть. Это эмульсия.

Заменить масло и походит еще?

 

[Pilot-by]

Вобщем этот метод лечения показал мне мой отец. Это самое первое чуму я научился делать в вихре в школьные годы.
Суть. Разбирается редуктор, извлекаеш шестерни, места зацепления муфты и шестеренки как правило разбиты.
На картинке стрелками покпзаны те самые разбитые места которые необходимо проточить до появления прямого угла. Дорожный ремонт в таких случаях это просто перевернуть муфту( разбитыми позами к шестерни заднего хода.
Если пазы в шестерне не сильно разбиты то просто подтачиваются места сбоев на муфте.
Ну а дитанация не может быть такой зверской чтоб дергать мотор так сильно, разве что закись азота добавить)

не прямые там углы.

 

[Pilot-by]

По странному цвету масла видно, вода есть. Это эмульсия.

Заменить масло и походит еще?

не факт. если появилась эмульсия, она появится снова. течёт похоже редуктор.
может по тяге включения скоростей попадать.

 

[yuriy667]

не факт. если появилась эмульсия, она появится снова. течёт похоже редуктор.
может по тяге включения скоростей попадать.

спасибо за помощь!
помпу разморозило, от крыльчатки одна лопасть оторвалась, заклинила её, зеркало выгнуто.
скорее всего текла вода через поврежденный корпус помпы внутрь дейдвуда.
можно ли заменить сальники под помпой и на тяге реверса не разбирая редуктор?

 

[kav75]

По ходу квадратиком на поддоне отмечено место, где с глушителя "новой"конструкции должна идти вода. Это типа контрольки. Глушитель такой:

Я когда собирал первый Вихрь, не обратил внимание, что в глушителе отверстие, а в поддоне не было. Всю голову сломал. откуда появляется вода в поддоне при работе мотора.

 

[АлександрВ]

Вобщем этот метод лечения показал мне мой отец. Это самое первое чуму я научился делать в вихре в школьные годы.
Суть. Разбирается редуктор, извлекаеш шестерни, места зацепления муфты и шестеренки как правило разбиты.
На картинке стрелками покпзаны те самые разбитые места которые необходимо проточить до появления прямого угла. Дорожный ремонт в таких случаях это просто перевернуть муфту( разбитыми позами к шестерни заднего хода.
Если пазы в шестерне не сильно разбиты то просто подтачиваются места сбоев на муфте.
Ну а дитанация не может быть такой зверской чтоб дергать мотор так сильно, разве что закись азота добавить)

не прямые там углы.

Емли не прямые скажи какие должны быть! я лично делаю ближе к прямому, стачиваю не сильно, чтоб запас прочности не уменьшить сильно, и все работает.