Как я дорабатываю Вихря

[Романыч]

Золотники у меня глухие, размер стандарт.

 

[cocain126]

Добрый вечер всем. Вячеслав, отвечаю на поставленный вопрос : поршни как и цилиндры, имеют механические повреждения в виде задиров - они уже не в размере (в размере они были новыми), отсюда следует что прорыв газов обеспечен. после повторной сборки кольца точно на свои места не встанут - получится повышенный износ и опять-же прорыв газов, отсюда потеря мощности и в дальнейшем - ремонт. я считаю лучше его сделать сразу и забыть. Почитайте в умной книге , что пишет Страшкевич про состояние поршней - какие они должны быть? В предыдущем посте я давал сноску, да и та выкладывал отрывок из этой книги -там же черным по белому написано, какие должны быть поршни. А вообще-то, чего тут спорить, пусть сделает замеры (выработка, эллипсность, конусность),а там и видно будет.
Да и про зазоры в поршневой хочу сказать - только что этот вопрос был у меня на повестке дня, замучился его решать. У Страшкевича, толком ничего конкретного не сказано, а еще "без секретов". В общем так - зазор 0,12-0,14 должен быть между гильзой и поршнем, измерение производится на расстоянии 20 мм. от низа юбки прошня диаметр D3 (для новых деталей).
По поводу моего мотора : перекрута не было - мотор достался, после покупки катера (5 месяцев назад от знакомого, а ему от дедушки, практически нехоженным), только прошел обкатку. Винт был штатный, так что перекрутить вихря на нём невозможно - скорее всего некачественное масло, или его не хватка.
А мой мотор 85 г., в этом году приказал долго жить, пройдя 9 сезонов у меня и 5 сезонов у друга на лодке ( развалился шатун).
По поводу наших разработок: обычно это единичный экземпляр (как всегда лучший) и не внедренный в производство, тогда какой в нем смысл? Показать, что мы можем и все, тяжёлый случай (не хочется говорить).

 

[Вячеслав]

Сташкевича я читал,не один раз,и кроме него ещё было.
О.15-мало-Будут прихваты,проверено!
Прошлись хоном,с зазором 0.2 прихватов не было.
По таблицам ,размеров ,групп поршней,и гильз если от размера гильзы отнять размер поршня(самый большой на юбке)то получается 0.25.
Сейчас довожу для себя второй моторчик,82 года-обкатан не до конца(был брак с верхним сальником),так вот там на поршнях тоже следы потёртости.

 

[cocain126]

Вечер добрый, всем. Вячеслав, у Страшкевича, что-то неправильно? Он же вроде как разработчик? Может я что-нибудь неправильно понял в его книге, но там (по таблицам) зазор 0,25 ( между гильзой и поршнем ) получается по диаметру D2, а D3 ( самый большой диаметр юбки) - это D2 + 0,08. Подставив цифры у меня получился зазор равный 0,17. А при обмере своих ремонтных поршней - разница между D2 и D3 равна 0,1. Хотя у Страшкевича в книге нет конкретных данных, а называется -справочник. Обычно в тех справочнике есть таблицы, моменты затяжек, схемы затяжек, допуски, зазоры и т.д., а тут как-то все загадочно и никакой конкретики. Лично я расточил блок + 0,13, найдя данные по расточке в другом месте. Соберу, обкатаю, посмотрим. Я считаю все же, что 0,25 слишком большой зазор - болтаться будут поршни.
Вот, нашёл - выдержка из журнала КиЯ "КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВИХРЯ" - Хороший поршень на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца должен быть засветлен сплошной круговой полоской от натертости стенкой цилиндра. Если разница диаметров поршня и цилиндра на расстоянии 20 мм от нижнего торца поршня не превышает 0.2-0.3 мм, поршни можно продолжать эксплуатировать. У новых деталей эта разница составляет 0.12…0.14 мм.
Так что пока перешлифовывать не буду, займусь другими доработками - благо на вихре их достаточно. Сейчас фрезернул головку, сделал на ней тангенциальные прорези, отполировал, купил подшипники, предварительно убрал нависание алюминия над окнами - подготовил под шабровку и полировку. Далее полировка поршней, подгонка окон, доработка коленвала, балансировка маховика или его полная переделка, а далее дейвуд, редуктор и т.д.

 

[Pilot-by]

а на голове чё там вверху слева, вымазано или царапина?
205 открытые? будешь сальник наверх ставить?

 

[cocain126]

Pilot-by, привет. Да на голове царапина ( задел при полировке носиком насадки), она не значительна - еще буду притирать на плите- уберу. Нет все подшипники закрытые (с резино-металлическими сальниками), если хочешь - сделаю фото. Сальник буду ставить на штатное место, дабы не увеличивать плечё нагрузки на вал. Подшипники все вскрою и сменю смазку на другую с ER или SMT2 (фрикционным кондиционером металла- проверенная весчь), можно и с дисульфидом молибдена, но ER - круче. Большое тебе спасибо за поддержку, читал ветку про зарядку АКБ - увидел.
Да, совсем забыл, хотел спросить у тебя про золотники. В какой -то из статеек читал, что на закрытые золотники ставят 4-е спиральных пружинки - для более равномерного прилегания : так вот вопрос - какие, из чего подобрать готовые или их надо делать самому. Подскажи если встречался или делал. Буду делать золотники толщиной 8,5 мм., соответственно глухие - надо выбрать компромисс, что бы обьём заполнить и картер не стереть за сезон, ну и прилегание было. За ранее спасибо.

 

[Pilot-by]

а, ясно. просто по кодам подзабыл уже, оказывается закрытые. к слову, я так себе все открытые поставил и даже верхний (банально, в магазине не было закрытого), сделав над ним щиток из 0,1 (или 0,15) нержавейки. речь не об этом, но если интересно, фотка где то была.

по поршням забыл вчера спросить, как они в блоке, на сухую, не заедают?

 

[Вячеслав]

Вечер добрый, всем. Вячеслав, у Страшкевича, что-то неправильно? Он же вроде как разработчик? Может я что-нибудь неправильно понял в его книге, но там (по таблицам) зазор 0,25 ( между гильзой и поршнем ) получается по диаметру D2, а D3 ( самый большой диаметр юбки) - это D2 + 0,08. Подставив цифры у меня получился зазор равный 0,17. А при обмере своих ремонтных поршней - разница между D2 и D3 равна 0,1. Хотя у Страшкевича в книге нет конкретных данных, а называется -справочник. Обычно в тех справочнике есть таблицы, моменты затяжек, схемы затяжек, допуски, зазоры и т.д., а тут как-то все загадочно и никакой конкретики. Лично я расточил блок + 0,13, найдя данные по расточке в другом месте. Соберу, обкатаю, посмотрим. Я считаю все же, что 0,25 слишком большой зазор - болтаться будут поршни.
Вот, нашёл - выдержка из журнала КиЯ "КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВИХРЯ" - Хороший поршень на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца должен быть засветлен сплошной круговой полоской от натертости стенкой цилиндра. Если разница диаметров поршня и цилиндра на расстоянии 20 мм от нижнего торца поршня не превышает 0.2-0.3 мм, поршни можно продолжать эксплуатировать. У новых деталей эта разница составляет 0.12…0.14 мм.

Да в том то и дело что конкретных данных вроде как и нет,а вроде и есть, есть точное описание размеров по группам,от и до!
Да и не нужно оно было ,это описание,так как ремонтных размеров ни поршней ни гильз не производилось-только расточка ремонтной гильзы ,под имеющийся поршень,естественно по группе поршня.
Разницу по юбке знаю,и кстати юбка поршня менее всего термонагружена,потому и даётся для замеров д-2.,при учёте правильности поршня!
Кстати твои новые поршни,как ты сам и пишешь, уже имеют косяк по размерам;;;;А при обмере своих ремонтных поршней - разница между D2 и D3 равна 0,1.;;;;;;-а должно быть 0,08 ,уже косяк-приличный,ведь там где д2 и д3 диаметры-это рабочая поверхность поршня-она всегда трётся.
Кстати,пальцы мерил,да и кольца в канавках поршня проверь на зазор.
Согласен 0,25 вроде как и великовато,но не превышает допуск,и при хороших поршневых кольцаш компрессия не пострадает.

,,,,, - Хороший поршень на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца должен быть засветлен сплошной круговой полоской от натертости стенкой цилиндра.,,,,,,
Так не может быть в приципе-так как поршень при работе прижимается то одной-то противоположной стороной к цилиндру,кстати отсюда и элипс в цилиндре получается.

 

[cocain126]

Всем привет. Поршни на сухую входят плотно - падают быстро, а с маслом опускаются - вальяжно , т.е. не торопясь. При установке колец в расточенные цилиндры - в 1-ом кольца имели зазор 0,15 , а вот во втором 0,08 - пришлось зазорчики им всем поправить до 0,2. Щас поеду полировать плоскости этих колец, прилегающие к канавкам поршня. Да ещё вточу втулку на верхнюю крышку картера (под основание магдино - уж больно мне не нравится как она там болтается).Дорогой ,Вячеслав, по поршням конечно, допуски отличаются от написанных в книге, но вопервых это не так критично, а во вторых после обкатки этот зазор выровняется и будет самое то. Ведь не известно каковы точные допуски у установленных на заводе поршней. По поводу зазора 0,25 - это на компрессию конечно не повлияет и допуск не превышает , но зачем, самому себе уменьшать предел износа своего мотора( или просто лень обкатывать 5-ть канистр в пол газа?) Зазор 0,25 - это начало допуска предельного износа прошневой, при которой через 0,1- прошневая на выброс, зачем это надо. Раньше ( очень давно ) я по просьбе друга взялся делать мотор его жигулей (занимаясь, только инномарками), повез блок и колено в расточку, проточили мне все это - я приехал, начал проверять и увидел, что все зазоры сделаны с максимальным допуском. Съездил, задал вопрос, получил ответ: это делается для того, чтобы потом от клиентов не получать возвратов - собирают мол, люди разные не обкатывают, валы крутятся туго , поршневая клинит или задирает - привозят перешлифовывать по гарантии. Вот такой вот пример из жизни. А правильно собранный и хорошо обкатанный мотор жигулей (на хорошем- даже самом простом импортном масле) ходит 200- 250 т.км.
Pilot-by, еще раз спасибо тебе за ответы и помощь, у меня тоже есть эта картинка, только я не очень понял, что это за жесткость пружин 200-400 гс - это грамм на сантиметр что ли, а как это по проще померить - случаем не подскажешь? Я этот урок из школьной программы -забыл (чем больше знаешь - тем больше забываешь). Или может не парится поставить штатные пружины от вихря, заглубив их на нужную величину? Спасибо всем вам за участие. До встречи.
Б....я - похоже не правильно расточил (нашел еще одни данные) " 6.5. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.
У моторов "Вихрь-30" этот зазор равен 0,16-0,18 мм при диаметре поршня 72,0 мм. У двигателя "Вихрь-М" он составляет 0,12-0,14 мм при диаметре поршня 67,0мм." Каюсь - был не прав. Буду думать что делать.

 

[cocain126]

Ещё раз -здрасьте. Парни, дайте совет : предлагают колено В-20 ( новое в смазке, отдано механику по ремонту лодочных моторов, человеком - за ненадобностью). Механика знаю давно, он еще в советские времена наши моторы обслуживал, просит 4 т. р. -есть смысл взять и поставить на свой В-30. Или поискать еще один и поставить на 3 ц или вообще не брать. Подскажите, плиз.

 

[Pilot-by]

блин, знает цену железяке. на В-20 хорошие валы были, НО почему он пошёл в зап часть а не на конвейер?

про жёсткость пружин к сожалению не подскажу. сам смутно владею этой наукой. но вот штатные вихрёвские мне тоже что то не нравятся. перетираются и, в лучшем случае, улетают куда нибудь без вреда, на что шансы очень не велики. а витые, как в статье, ещё ни разу не пробовал.

 

[реф-мех]

блин, знает цену железяке. на В-20 хорошие валы были, НО почему он пошёл в зап часть а не на конвейер?

про жёсткость пружин к сожалению не подскажу. сам смутно владею этой наукой. но вот штатные вихрёвские мне тоже что то не нравятся. перетираются и, в лучшем случае, улетают куда нибудь без вреда, на что шансы очень не велики. а витые, как в статье, ещё ни разу не пробовал.

Жесткость пружины можно проверить и подобрать чисто методом тыка. Положите пружину-кольцо, которая стоит на Вихре, на стальной лист и на нее сверху груз. добавляя его, пока пружина не станет прогибаться на пол высоты. Этим грузом подберите спиральные пружины. Проверьте пружины и на растяжение и на сжатие. Чтобы не было остаточной деформации и не лопнули. Завод ставит две, а Вы будете ставить четыре. Поэтому спиральные пружины можно поставить слабее раза в полтора. Собрать и проверить их работу, поднимая золотник.

 

[вих59]

........ только я не очень понял, что это за жесткость пружин 200-400 гс - это грамм на сантиметр что ли, а как это по проще померить - случаем не подскажешь? Я этот урок из школьной программы -забыл (чем больше знаешь - тем больше забываешь). .

Как у вас все сложно
Автор в заметке пишет: Усилие ПОДЖАТИЯ золотника к плоскости равно 200-400 грамм.сила.
Другими словами : Замеряете растояние между щекой коленвала и поверхностью, по которой трется золотник.
Допустим эта циферь 10мм. А золотник у вас 8мм. ЛОжите его вниз пружинками на любую плоскую поверхность.
На золотник груз вЕсом 200-400 грамм.Растояние от поверхности до золотника 10-8= 2мм. Значит пружинки имеют нужную жесткость.Все

По поводу минимального зазора между юбкой поршня и цилиндром В-30. В книжке папы Вихря недвусмысленно написано 0,17мм.Там только калькулятор
надо в руки взять. В реалии зазор 0.15мм вполне допустим. При зазоре 0.1мм при малейшей заминке помпы поршня прихватывает и после 5-ти баков и после 10-ти.
Проверено.
ПС Капиталеный жигуль и 250 тыс. км Осетры у вас неслабые.

 

[реф-мех]

блин, знает цену железяке. на В-20 хорошие валы были, НО почему он пошёл в зап часть а не на конвейер?

про жёсткость пружин к сожалению не подскажу. сам смутно владею этой наукой. но вот штатные вихрёвские мне тоже что то не нравятся. перетираются и, в лучшем случае, улетают куда нибудь без вреда, на что шансы очень не велики. а витые, как в статье, ещё ни разу не пробовал.

Жесткость пружины можно проверить и подобрать чисто методом тыка. Положите пружину-кольцо, которая стоит на Вихре, на стальной лист и на нее сверху груз. добавляя его, пока пружина не станет прогибаться на пол высоты. Этим грузом подберите спиральные пружины. Проверьте пружины и на растяжение и на сжатие. Чтобы не было остаточной деформации и не лопнули. Завод ставит две, а Вы будете ставить четыре. Поэтому спиральные пружины можно поставить слабее раза в полтора. Собрать и проверить их работу, поднимая золотник.

Но было бы лучше, если кто-то предоставил характеристику пружинок: высота пружины, наружный диаметр, диаметр проволоки, шаг свивки. Или тоже подбирали методом тыка?

 

[вих59]

Но было бы лучше, если кто-то предоставил характеристику пружинок: высота пружины, наружный диаметр, диаметр проволоки, шаг свивки. Или тоже подбирали методом тыка?

Явно вопрос не ко мне, но всеж таки.
Подходящие пружинки находятся в сгоревших пускателях 2-3-ей величины. Я, к примеру, набрал в электроцехе две горсти и опытным путем подобрал нужные.
Т.к. пружинки в двигателях, а разбирать пока нет причины, то характеристика пружин по памяти , очень примерно : Наружний диаметр около 9мм,
высота 12-13мм, диаметр проволоки 0,7-0,9мм, шаг - хз. Сжатая пружина полностью умещается в сверлении.

 

[реф-мех]

Но было бы лучше, если кто-то предоставил характеристику пружинок: высота пружины, наружный диаметр, диаметр проволоки, шаг свивки. Или тоже подбирали методом тыка?

Явно вопрос не ко мне, но всеж таки.
Подходящие пружинки находятся в сгоревших пускателях 2-3-ей величины. Я, к примеру, набрал в электроцехе две горсти и опытным путем подобрал нужные.
Т.к. пружинки в двигателях, а разбирать пока нет причины, то характеристика пружин по памяти , очень примерно : Наружний диаметр около 9мм,
высота 12-13мм, диаметр проволоки 0,7-0,9мм, шаг - хз. Сжатая пружина полностью умещается в сверлении.

Усилие сжатия пружин диметрами 0,7мм и 0,9мм разное при небольшом наружном диаметре 8-9мм. Спасибо за подсказку. Главное, теперь люди будут знать, где их искать.

 

[cocain126]

Спасибо всем большое, теперь понятно (хотя бы, где искать и как подбирать) - в общем. Буду пробовать.
Да, Pilot-by, цена в пол стоимости нового кол-ла В-30 (терпимая). По поводу - почему на конвеер не пошел наверное никто не в курсе. Дак - чего посоветуете, взять в запас, или нет.
вих59, значит мне придется перешлифовывать (расточил 0,13)? Или все же, попробывать аккуратно прикатать?
реф-мех, завтра на работе подберу какие нибудь пружинки и попробую твою методу.

Спасибо всем за подсказки - буду пробовать.

 

[Александр Бузин]

Пусть и небольшая,но тоже доработка .Пробки из латуни,шпильки из нерж стали (шпильки крепят помпу) и соединительная муфта,для тяги реверса

 

[вих59]

вих59, значит мне придется перешлифовывать (расточил 0,13)? Или все же, попробывать аккуратно прикатать?
.

Цилиндры хонингованы? Если нет, пройдись хоном. Если хона нет, теранИ простейшей приспособой:круглая болванка с наждачкой, ось болванки
в мощную дрель. Я где то здесь выкладывал фото этой болванки.
Мое твердое убеждение(опыт) : 0,15 минимум. Я, допустим, иногда за лето не выкатываю даже 10 баков. И чего, все лето обкатывать?

 

[реф-мех]

Пусть и небольшая,но тоже доработка .Пробки из латуни,шпильки из нерж стали (шпильки крепят помпу) и соединительная муфта,для тяги реверса

Все хорошо и даже красиво. Только пробки работают в воде, поэтому из латуни их делать не желательно. Латунь-это, в основном, сплав меди (70%) с цинком. Начнется электрохимическая коррозия алюминиевого сплава не только мотора, но и лодки. И контактная тоже. Только сталь 1Х18Н9Т по ГОСТ.

 

[cocain126]

вих59, цилиндры хонингованны - в том от и дело. Попробую на наждачке притереть. Спасибо.

 

[Pilot-by]

а почему бы ещё разок хоном не пройти? кашу маслом ведь не испортишь. 2-ым номером, как раз эти 2-3 сотки и ушли бы. наждачкой мне кажется грубоватый вариант. поговори с расточником, что он думает.

по поводу вала, тут я не советчик, нужен или нет это тебе решать. могу лишь посоветовать, если будешь брать, проверь хорошенько. во первых за многие годы опыт подсказывает, что в запчасть идёт не совсем кондиция и такие вещи как валы требуют как минимум проверки в центрах (на призме).
во вторых, где и как он хранился. кривошипы развернуть дело не хитрое.

 

[Александр Бузин]

Все хорошо и даже красиво. Только пробки работают в воде, поэтому из латуни их делать не желательно. Латунь-это, в основном, сплав меди (70%) с цинком. Начнется электрохимическая коррозия алюминиевого сплава не только мотора, но и лодки. И контактная тоже. Только сталь 1Х18Н9Т по ГОСТ.

А как же втулка тяги реверса,она же латунь,к тому же еще запресовывается в корпус и ни чего,всё там работает,и с водой она контачит только так,можно конечно пробки замазать герметиком,как вариант

 

[Вячеслав]

вих59, значит мне придется перешлифовывать (расточил 0,13)? Или все же, попробывать аккуратно прикатать?
.

Цилиндры хонингованы? Если нет, пройдись хоном. Если хона нет, теранИ простейшей приспособой:круглая болванка с наждачкой, ось болванки
в мощную дрель. Я где то здесь выкладывал фото этой болванки.
Мое твердое убеждение(опыт) : 0,15 минимум. Я, допустим, иногда за лето не выкатываю даже 10 баков. И чего, все лето обкатывать?

Дык ,если выше почитать я про это и писал,лучше пройти хоном.

 

[реф-мех]

Все хорошо и даже красиво. Только пробки работают в воде, поэтому из латуни их делать не желательно. Латунь-это, в основном, сплав меди (70%) с цинком. Начнется электрохимическая коррозия алюминиевого сплава не только мотора, но и лодки. И контактная тоже. Только сталь 1Х18Н9Т по ГОСТ.

А как же втулка тяги реверса,она же латунь,к тому же еще запресовывается в корпус и ни чего,всё там работает,и с водой она контачит только так,можно конечно пробки замазать герметиком,как вариант

Втулка тяги "поливается" водой, выхлопными газами и несгоревшим маслом и топливом. Она всегда в этой "грязи". А вот на самой тяге выше втулки почему-то всегда солеотложение из морской воды (белый налет) и внутри втулки до резинового колечка. Эту втулку делают из латуни или бронзы вынуждено: от движения тяги должна истираться дешевая втулка, а не тяга (если будет выработка на тяги, то наличие воды в редукторе обеспечено. Твои латунные пробки необходимо хорошо покрыть краской, а не герметиком, для полного устранения контакта с водой. Но за состояние резьбы в алюминии я не ручаюсь. Потом скажещь, на сколько ее хватило, может нигрол и защитит.