Термостат на Нептун 23

[Железняк]

Как раз, если заклинит в открытом положении, то будет работать как без термостата. Звуковую сигнализацию перегрева продумываю. У меня лично четвёртый "Нептун" и ни разу не имел проблем с коленвалом, а тем более с золотниками, их лежит мешок купленных ещё в советское время (на всякий случай, думал пригодятся). Перепуск на выхлопные патрубки наверное сделаю 1,5 мм медными труьками, время до сезона есть. У всех разные условия, городкая квартира на 5-м этаже, гараж в 2 км и там нет воды.

 

[MIK]

Температурный режим работы двигателя НЕ МЕНЯЕТСЯ .
И да, ресурс не увеличится в 10 раз. При благоприятных условиях всего лишь в пять

Без комментариев.

Как раз, если заклинит в открытом положении, то будет работать как без термостата.

Ты читать попробуй написанное. Тебе легче будет. Читай внимательно:

А как заклинит - вполне может стать причиной серьёзной поломки. Если заклинит в закрытом положении.

ЗА-КРЫ-ТОМ.
Железняк, ты в тему про винты-то ныряй, пора на вопросы отвечать. Сказочник.

 

[Messerschmitt]

Без комментариев.

Внимательнее пожалуйста. После слова "пять" стоит смаааайл.

 

[yoric]

Перепуск на выхлопные патрубки наверное сделаю 1,5 мм

Может забиваться всякой мелочью, песчинками-травинками. Не бойтесь сделать его побольше, по мере открытия основного клапана проток через перепуск уменьшится.

 

[MIK]

После слова "пять" стоит смаааайл.

Пардон, виноват.

Может забиваться всякой мелочью, песчинками-травинками. Не бойтесь сделать его побольше, по мере открытия основного клапана проток через перепуск уменьшится.

На МС делали 2 мм. На холостом ходу термостат вообще не открывался - этого отверстия хватало для охлаждения, температура не поднималась, термостат не открывался. Открывался только на ходу. Это не устраивало - чёткий холостой ход получался только на прогретом блоке. Поработает мотор пару минут, остынет, чёткость работы на ХХ теряется. Тогда изменили систему охлаждения. Не всё так просто.

 

[танкист]

чёткий холостой ход получался только на прогретом блоке. Поработает мотор пару минут, остынет, чёткость работы на ХХ теряется.

Один, в один, Нептун, Вихрь, без термостата. Как только полные обороты сбросил, мотор начинает остывать и через минуту, две, его холостой ход уже совсем не мягкий.

 

[yoric]

Может забиваться всякой мелочью, песчинками-травинками. Не бойтесь сделать его побольше, по мере открытия основного клапана проток через перепуск уменьшится.

На МС делали 2 мм. На холостом ходу термостат вообще не открывался - этого отверстия хватало для охлаждения, температура не поднималась, термостат не открывался. Открывался только на ходу. Это не устраивало - чёткий холостой ход получался только на прогретом блоке. Поработает мотор пару минут, остынет, чёткость работы на ХХ теряется. Тогда изменили систему охлаждения. Не всё так просто.

Виноват, спутал со своим, не вник в эту конструкцию, у меня перепуск в обход не только лишь термостата, а вообще в обход цилиндров. 3мм и всё отлично

 

[MIK]

мотор начинает остывать и через минуту, две, его холостой ход уже совсем не мягкий.

Бороться с этим трудно. Двухтактный мотор малого объёма, охлаждаемый проточной холодной водой, нагреть на ХХ можно, почти остановив циркуляцию воды. Но ведь в глушитель и дейдвуд что-то должно идти, а в советских моторах вода последовательно проходила из блока в глушитель. Остановишь воду в блоке - ничего не пойдёт в глушитель.
Выход - то, о чём написал Юра. Параллельные каналы в блок и ту часть глушителя, где вода идёт на выход. В канал к блоку - термостат. На Привете это сделать не сложно, да и есть предварительный подогрев воды в глушителе и головках перед входом воды в блок. На Вихрях и Нептунах - сложнее.
На МС я воду запустил в глушитель, потом в головку, и лишь потом подогретая вода идёт в блок. И всё равно на холостых мотор остывает и чёткость работы теряется. Всё равно нужен термостат. На последних моторах он был, но включен был последовательно, мне не понравилось. Если бы каналы запараллелили - вот тогда да, был бы лучше результат. Но это тянуло изменение всей системы охлаждения, смену литейных форм.

 

[yoric]

Во исправление прошлых заблуждений

 

[MIK]

Юр, да, на нижнем рисунке как раз то, что надо.
Но есть нюанс. Если в закрытом положении термостат хорошо держит, вода не заполнит двигатель, не сможет вытолкнуть воздух из рубашки охлаждения. В этом и весь прикол. А небольшое отверстие, в пару миллиметров - уже достаточно охлаждения, причём до температуры открытия термостата дело так и не дойдёт. Речь, естественно, об оборотах холостого хода. Вот где загвоздка.

 

[танкист]

Речь, естественно, об оборотах холостого хода. Вот где загвоздка.

И не только холостого хода. Я столкнулся с таким явлением и на горячем моторе.

Заглушил нагретый мотор, через 3-5 минут завел и на ход. Температура ползет вверх и не падает. Дошел до 80 градусов и снова заглушил мотор. Сделал вторую попытку минут через 10, ситуация не изменилась. Перекрыл полностью, байпас (обводной канал) и всё встало на свои места. Больше я его не применял.

Термостат как раз "задавлен" так, что бы обеспечивалась рабочая температура на холостом ходу.
Но, циркуляция через мизерное отверстие в нем, всё же идет, минимальная.
Как я уже писал неоднократно, мотор нагревается очень быстро и термостат после прогрева, находится в приоткрытом состоянии. Циркуляцию воды, видно в прозрачной трубке после термостата.

По всей видимости это была паровая пробка в самом корпусе термостата.
Он расположен выше блока и получается так, что байпас отрезал холодной водой, путь скопившемуся в самой верхней точке, давлению паров.
Хотя теоретически циркуляция, должна идти по меньшему сопротивлению. То есть по каналу термостата. Тем не мене факт, есть факт.

Не знаю как с вихревой помпой будет всё работать на Нептуне, но для обычной стандартной, вполне достаточно примитивного сброса давления, в виде контрольки диаметром 1.5-2 мм. На входе в головку блока цилиндров.

 

[MIK]

Термостат как раз "задавлен" так, что бы обеспечивалась рабочая температура на холостом ходу.

Поясни эту фразу.
Об интересной вещи ты написал. Не сталкивался с таким.

 

[танкист]

Термостат как раз "задавлен" так, что бы обеспечивалась рабочая температура на холостом ходу.

Поясни эту фразу.
Об интересной вещи ты написал. Не сталкивался с таким.

У термостата моего мотора, есть два небольших канала по которым вода проходит свободно.




По началу, я по невнимательности их не обнаружил и просверлил отверстие, для циркуляции.



В результате мотор не нагревался на ХХ ни в какую. Пришлось запаять отверстие и поджать (молоточком выпрямил) один из каналов, что бы не было переохлаждения на ХХ.

 

[MIK]

Понял, спасибо.
И вода, идущая по байпасу, закрывала выход паров из термостата, образовывал пробку?

 

[танкист]

Понял, спасибо.
И вода, идущая по байпасу, закрывала выход паров из термостата, образовывал пробку?

Да, другого объяснения у меня нет. Пробка которая стояла в корпусе термостата, была явно больше по давлению чем циркуляция через байпас. А иначе бы её выдавило по любому. И это произошло немедленно как только байпас был закрыт.
С холодным мотором такого явления не наблюдалось. Тут надо учитывать и схему циркуляции через термостат.
У меня он выше блока. То есть самая высокая точка в которой и скопилась пробка. А дальше её (пробку) надо опять толкать вниз в глушители. (классическая ситуация системы отопления многоэтажного дома, весь воздух на верхнем этаже и вниз его не протолкнуть, из за тех же байпасов на каждом радиаторе.)

 

[MIK]

Тогда...
Что приходит в первую очередь. Если каналы после термостата сходятся в один, то да, проблема пробки будет. А если не дать им сходиться?
Я плохо помню систему охлаждения Нептуна, очень давно имел с ними дело, но ведь можно сделать так. Байпасный канал раздвоить, половину запустить на охлаждение выхлопа одного цилиндра, половину - второго. Тогда на выходе каналов в полость охлаждения не будет подпора, давление в байпасах снизится. И затыкать выход воды или пара из термостата они уже не смогут. Не будет у них такой возможности.

 

[танкист]

И затыкать выход воды или пара из термостата они уже не смогут. Не будет у них такой возможности.

Я долго думал как сделать технически- байпас непосредственно в узкую полость между крышками глушителей.
Все расстояния там очень мизерные, стенки тонкие и штуцера не врезать без аргона.
В общем оставил эту идею. Сделать разумеется всё это можно, но практическая часть испытаний показала что последовательная схема работает отлично. Глушители и дейдвуд на полном ходу не голодают. Да и мотор выше 50 не греется. На ХХ есть приличный нагрев глушителей, но не до такой степени что бы деформация металла, или прокладок. С дейдвудом так же проблем нет на ХХ.
Да и мотор после запуска, работает не долго, прогрел и в путь.

Сейчас Messerschmitt работает над вопросом байпаса в крышки глушителя. topic6067-525.html#p402031 Возможно он внесёт какие то свежие технические решения в тему по этому вопросу.
Будет несомненно интересно посмотреть.

П.С. В 2016 у нас всё лето стояла жара +30 и вода такой же температуры была.
Термостат снимал- не хватало, как мне показалось, на охлаждение дейдвуда. Краска изменила цвет в районе выхлопа.
Но, не подгорела и не обуглилась, просто цвет стал матово шершавый.

Позже посмотрел внимательно видео Кости IGNAT, его Вихрь с термостатом, и обнаружил ту же картину, на дейдвуде.
Успокоился и забыл. Хотя можно было просто контрольку в дейдвуд отправить на охлаждение, не снимая термостата. В ней вода ещё не нагретая идет. Термостат я правда поставил только осенью когда вода уже +15 была.
С тех пор его не снимал.
Увы, но с тех пор мы и +30 больше не видели. :cry:

 

[MIK]

Сейчас Messerschmitt работает над вопросом байпаса в крышки глушителя

Именно о таком варианте я и написал. Так оно должно быть хорошо. И охлаждение дейдвуда от работы термостат не зависит, и не будет запирать выход воды из термостата.

 

[танкист]

Именно о таком варианте я и написал. Так оно должно быть хорошо. И охлаждение дейдвуда от работы термостат не зависит, и не будет запирать выход воды из термостата.

Тут то же Миша, палка о двух концах. Применительно к крышкам глушителя Нептуна. Если посмотреть схему циркуляции в них, то сразу возникает вопрос.




Как поведут себя тонкие перегородки в крышках, если разница температур на них будет- с одной стороны, допустим температура воды за бортом +7, а с другой стороны огонь из окна вылетает?

В стандартном режиме, без термостата, на них подается подогретая после блока вода.
А с термостатом так вообще стабильные 50 градусов.
Тонкие они очень- эти перегородки, всего 1.5 мм. дюральки.

Ну и соответственно, если блок горячий, а крышка ледяная, не нагревается вместе с блоком, то разница расширений этих двух частей мотора, скреплённых винтами, будет на лицо. То есть может пострадать герметизация.

Понятно что ответы на этот вопрос можно получить только экспериментально. Сделав охлаждение.
Подождем, опыта коллег!

 

[yoric]

Это где там 1.5мм, ткни стрелкой пож-ста? В упор не видать

 

[танкист]

Это где там 1.5мм, ткни стрелкой пож-ста? В упор не видать

Юра, у Нептуна глушитель состоит из 4 частей. Две прокладки, экран и патрубок. Это официальное название деталей в технической литературе. Разговорное- экран (перегородка), патрубок (крышка).
Позиции 15, 16, 17, правый патрубок. Поз. 27, 28, 29, левый.



Фото во всех ракурсах у меня нет к сожалению, но мне удалось найти кое что в сети.



Вот на фото слева патрубок, справа экран от него.
Экран имеет толщину 1.5 мм.
Вот такой "бутерброд", на Нептуне!

 

[yoric]

Действительно, бутерброд... Да и ничего ему, экрану-перегородке, не будет от такого перепада температур.

 

[Andrey_111]

Поскольку сам являюсь владельцем чудо-Нептуна, очинна мне интересна тема Нептуновского термостата. По ходу изучения темы стали зарождаться в неспокойной головушке мысли, как облегчить судьбинушку термостата, дабы избежать паровых пробок в его логове и в то-же время не переохладить его излишним потоком, как описывал Андрей (Танкист), как обеспечить достаточную подачу воды на глушители до открытия термостата. Спасительное слово «байпас», вдумчиво вброшенное форумчанами, толкнуло меня схватить в руки блок цилиндров, и в очередной раз внимательно «прощупать» его глазом.
Вот какое предложение начало созревать (заранее извиняюсь за использование материалов, предоставленных форумчанами):
1. Засверливаемся Ø 5 мм через стенку блока в водоподводящий отлив блока как можно ближе к основанию. Длинным мечиком с мелкой резьбой (лучше М6х0,5) нарезаем резьбу в стенке блока и далее в стенке водоподводящей отливки. Подбираем трубку с внутренним диаметром 2-3 мм, нарезаем на ней наружную резьбу и вкручиваем через стенку блока в отлив.

2. От байпаса ведем шланг на тройник, а от тройника – на оба глушителя.
В отлив глушителя нижнего цилиндра врезаем два штуцера, один – от байпаса, второй – от термостата.

3. Штуцер от байпаса на глушитель верхнего цилиндра уютно расположится возле корпуса термостата.

В итоге, до открытия термостата, вода бодро омывает глушители, не подпирает выход из термостата, разгружает помпу. При открытии термостата не менее бодро омывает цилиндры. Производительности помпы, думаю хватит за глаза на достаточный поток вместе с байпасом.

 

[Messerschmitt]

Друзья, извините за томное ожидание - Токарка все никак блок цилиндров и крышку не отдаст. Как заберу - покажу, расскажу,нарисую.

 

[MIK]

Как поведут себя тонкие перегородки в крышках, если разница температур на них будет- с одной стороны, допустим температура воды за бортом +7, а с другой стороны огонь из окна вылетает?

Если вылетает огонь, значит позднее зажигание. Огонь при нормальной работе должен заканчиваться через 10-12 градусов после ВМТ.
Пусть не огонь, пусть горячие газы, и их температура в районе 400 градусов. С термостатом перепад температур по сторонам крышек - 400-50=350. Без термостата 400-7= 393. 350 и 393 - такая ли большая разница? Плавление алюминия - около 650. Но, учитывая наличие воды на одной стороне крышки и теплопроводность алюминия - ничего ей не грозит. Вряд ли она и до 100 градусов нагревается.
Думаю, то, что задумал и делает Мессершмит - толково.

Есть старая история про МС. 2004 года, когда ещё только начинали. Мне её рассказывали, я в 2004 ещё не был с моторсичевцами знаком. На самом первом моторе вода после прохождения через систему не сливалась в дейдвуд, а через отдельный канал в задней части переходной плиты выливалась в водоём. Ездил этот мотор не долго. Кончилось тем, что от термических напряжений дейдвуд лопнул по кругу, примерно на 3 см выше редуктора. Редуктор чудом не оторвался - повис на тяге реверса.
Без подачи воды в дейдвуд он прилично нагревается, и внизу, в районе редуктора, получая на поверхность брызги, испытывает значительные термические напряжения.
Не забывайте этот нюанс при ваших упражнениях с термостатом. Можете держать воду термостатом, греть блок, но извольте всё время при этом подавать воду в глушитель и дейдвуд.