Куча вопросов по Вихрь-30

[Женек]

Андрей, я на своем 30ом, после кап. Ремонта тоже наблюдал похожие симптомы, дома в бочке мотор заводился с полтычка, на воде первое время тоже, но потом все хуже и хуже, что хол. что горячий без разницы. Дело оказалось в зажатых кольцах. Причем мотор работал в полгаза сколь угодно долго, а стоило ему бросить в топку - максимум 10 секунд и глох, после чего заводился крайне отвратительно. Только если в дышло ему брызнешь.

 

[победа]

Всё это тобой перечисленное, это не резко и не на полном ходу случившееся! Любой 2-х т. на холодную субъективно тяжелее "дёргать" чем горячий!!! А ты говоришь резко и на полном, а на это способна только "электрика" или клин, а его нет!!! Три маховика заменил? Я бы ещё и три разных зажигания поменял бы, МВ-1, МБ-2 и 22, или заново собранное Димы22 их найти не проблема! Если симптомы будут одинаковы... тогда будем думать дальше!

 

[реф-мех]

Андрей, я на своем 30ом, после кап. Ремонта тоже наблюдал похожие симптомы, дома в бочке мотор заводился с полтычка, на воде первое время тоже, но потом все хуже и хуже, что хол. что горячий без разницы. Дело оказалось в зажатых кольцах.

Вот поэтому зазор в замке поршневых колец надо устанавливать согласно инструкции завода-изготовителя. А не кто и как ставил или рекомендует. А при расточке цилиндров и подборе поршней к ним их диаметры должны четко соответствовать расчитанным тепловым зазорам поршень-цилиндр: в районе юбки, головки и средней части. Иначе заклинят: не кольца, так сами поршни. И преобретая рем комплект, необходимо все перемерить микрометром.

 

[победа]

А недокручивать стал резко и на полном ходу, с чего???

 

[volchara28]

Блин,уже наверное раз десятый говорю: слетела тяга опережения со скобы на зажигании во время разгона,мотор чихнул,заглох и после этого пошел недокрут,зажигания менял:кулачковое раз,электронное два,от Дмитрия три,осталось только на уголь или газ его перевести Опережение проверял,пробовал и раннее и позднее без тяги крутить Щаз вот чуть морозы отойдут,наполню бочку и заведу,я сразу почую разницу до и после

 

[реф-мех]

Блин,уже наверное раз десятый говорю: слетела тяга опережения со скобы на зажигании во время разгона,мотор чихнул,заглох и после этого пошел недокрут,зажигания менял:кулачковое раз,электронное два,от Дмитрия три,осталось только на уголь или газ его перевести

Опережение зажигания проверял, после сбоя в работе двигателя? topic4482.html

 

[volchara28]

Сегодня вскрыл 25-ку и офигел-все как только что собрали на заводе,вот делали раньше,25 -ка какого то лохматого года,подшипнички маде ин СССР стоят,ни грамма люфта,сальники до токой степени сносились что буртиков не видно но мягкие и ни намека на трещины,колено все блестит как хром! Блин,хотел продавать а теперь жаба душит,соберу и пусть будет,хоть для красоты,хоть как подменный.До кучи все полностью разобрал,дейвуд,подвеску,поддон,покрашу и будет глаз радовать,колпак уже забубенил.

 

[Dmitrich]

30 сезонов отходил на 25-х. Так как ездил постоянно на дальние расстояния( 300 км за одну поездку) век Вихря был не долог в основном 2 сезона.За 30 лет я их убил 12 штук.У меня П-4 Эксплуатирую для охоты и рыбалки,зимовье у меня от лодочной 150 км.Так вот опишу что я делал со своим Вихрем чтобы продлить ему жизнь или чтобы в дороге было меньше мороки :-1-е это кулачковое зажигание выставлял на на MAX и крепил его намертво, 2-е искал и покупал совдеповские наконечники для свечей в которых игла игла для высоковольтного провода выкручивалась ,выкрутив иглу я выбрасывал от туда сопротивление и вставлял туда цилиндрик по длине сопротивления (обычно откусывал заклеку из Дт -16 D-4мм) Искра становилась мощнее чем с сопротивлением.3-е из за золотниковой системы часть топлива выбрасывает через карбюратор,поэтому всегда замасливается двигатель под колпаком.Для этого я вытачил раструб на карбюратор сделал отверстие в колпаке и не сгоревшее топливо через раструб выплевывалось наружу. В непогоду на колпак прикручивался защитный колпачек чтобы брызги от волны не влетели в карбюратор.Конденсаторы зажигания сделал выносными. При разборке выпускные окна на глушителе и на блоке цилиндров все выступающие зазоры стачивал чтобы выхлоп был чистым и нагрообразование не наслаивалась на выступах,так же отполировал впускной канал от карбюратора но для этого разбирать пришлось двигатель В картере в верхней части сальник устанавливал сверху чтобы можно было поменять не разбирая мотор.Родные крепления ТЛМ часто давли трещены в узком месте поэтому их сделал более толстого металла,провода на ТЛМ заменил на провод марки МГШВ (Медный гибкий в шелковой и виниловой оплетке) За 30 лет эксплуатации не было случаев обламывания провода были случаи выхода ТЛМ из строяНа крышке блока цилиндров в районе свечи сверлил сверлом 3 мм отв.и на крючечках устанавливал круглый 6-ти мм резиновый амортизатор который надевал на свечной колпачек и при любой тряске свечной колпачек не спадал со свечи даже если в нем не было стопорного кольца.4-3 для удобства на поворотном рычажке карбюратора устанавливал вместо шплинта самодельную небольшую булавочку растегнул и все. 5-е корпус редуктора всегда полировал. На АКП стоял съемный на винтахзаборник воды который моно было установить на АКП за пару минут и через дюрит через отв в поддоне у задней ручки поддона а на крышке блока цилиндров втом же месте где стоят шпильки толко на верхней части просверлено отв и нарезана резьба 8 мм туда вкручивалась заглушка когда выходила из строя помпа то вывернув заглушку можно ввернуть проходной штуцер и на него одеть дюрит.от напора воды вода по дюриту поступала в верхний цилиндр и самотеком вниз это только как аварийный вариант. Масло использовал МС 20 оно не так сгорает и поршневая группа всегда в смазке что не дает подклинить поршням при повышенной температуре.На ручном стартере в месте выхода шнура стоял ролик. Увы фото выложить не могу со своими Вихрями распрощался 3 года назад Сейчас езжу на японце

 

[Dmitrich]

и еще как бы я не старался делать всевозможные ухищрения всегда возил комплект запчастей,без поломок не обходилось.Домой всегда возвращался своим ходом и не разу на буксире

 

[Dmitrich]

Забыл написать поворотную тягу опережения зажигания обламывал для того чтобы при переходе на малый газ не упиралась в намертво закрепленное зажигание

 

[реф-мех]

Забыл написать поворотную тягу опережения зажигания обламывал для того чтобы при переходе на малый газ не упиралась в намертво закрепленное зажигание

Я когда-то тоже делал постоянный УОЗ. Только рычаг на стойки отгибал вверх, для пробы. Потом обрезал и насадил на стойку её же, только с уже приваренной втулкой внутри д.8мм. От проворота на стойке втулку закрепил 3 винтами М4 под 120 градусов. Поворотом на стойке можно корректировать УОЗ.

 

[Pilot-by]

с фиксированным УОЗ это шляпа а не мотор. в полную тапку только ходить.

 

[Dmitrich]

Можно подумать мы всю дорогу ходим на малом газе,запуск прогрев далее вкл. передний ход и пошли постепенно добавляя газ до выхода на глиссирование а там контролируем обороты и температуру,и далее на малом газе при подходе к берегу.90% времени мотор работает при открытой дросельной заслонкой а при максимальном угле опережения

 

[реф-мех]

Можно подумать мы всю дорогу ходим на малом газе,запуск прогрев далее вкл. передний ход и пошли постепенно добавляя газ до выхода на глиссирование а там контролируем обороты и температуру,и далее на малом газе при подходе к берегу.90% времени мотор работает при открытой дросельной заслонкой а при максимальном угле опережения

Логично. Только не 90%, а 99. Если дальние поездки. Но лучше, чтобы двигатель работал с изменением УОЗ. Знаю случай, когда была травмирована кисть руки от обратного резкого "удара".

 

[Dmitrich]

Соглашусь с тобой на все 100%,травмы кисти не было,но шнур из рук вырывало

 

[volchara28]

Ну а вот так выглядит примерка-сборка,основное все высохло,собрал макетик,теперь движком надо заняться,завтра сальнички куплю и буду собирать.

 

[shalagin]

Соглашусь с тобой на все 100%,травмы кисти не было,но шнур из рук вырывало

У нас многие ставили постоянный УОЗ, особенно на хоженных моторах. Я, например, крепил магдино примерно в положении 80% от полного газа (эксплутационые обороты). А что-бы уменьшить силу обратных рывков, надо стараться дёрнуть ручку стартёра как можно резче. Кто мотоциклист и ездил на ИЖ-Планете, знает что там похожая ситуация и надо нажимать ногой на кик стартёра как можно резче (некоторые даже прыгали на него), иначе можно получить "ответный удар" по ноге.

 

[реф-мех]

Соглашусь с тобой на все 100%,травмы кисти не было,но шнур из рук вырывало

У нас многие ставили постоянный УОЗ, особенно на хоженных моторах. Я, например, крепил магдино примерно в положении 80% от полного газа (эксплутационые обороты). А что-бы уменьшить силу обратных рывков, надо стараться дёрнуть ручку стартёра как можно резче. Кто мотоциклист и ездил на ИЖ-Планете, знает что там похожая ситуация и надо нажимать ногой на кик стартёра как можно резче (некоторые даже прыгали на него), иначе можно получить "ответный удар" по ноге.

Все правильно. Даже в инструкции написано, что надо дергать резким движением рук. Многие не понимают, почему идет отдача при запуске двигателя с регулируемым УОЗ. А причина банальная: двигатель у них плохо запускается; и они перед пуском дают большой газ. А это соответствует большому УОЗ.

 

[lednic606]

Если при установленном полном газе при запуске бьёт "в обратку", то неправильно выставлено зажигание(кулачки или проблемы с люфтом основания) только и всего, остальное - выдумки.

 

[Каланчин]

Если при установленном полном газе при запуске бьёт "в обратку", то неправильно выставлено зажигание(кулачки или проблемы с люфтом основания) только и всего, остальное - выдумки.

Дмитрий, ты не прав, бьёт в обратку не только на кулачковом но и на электронном зажигании, и на зафиксированном.
Угол отережения поджигает смесь до мёртвой точки и тем самым толкает поршень обратно.
За чем и нужно дёрнуть сильнее и резче, пересилить взрыв и придать маховику энерцию.
Если внимательно присмотрется за работой заслонки карба и движением магнето то можно увидеть
что магнето повернётся на опережение раньше чем откроется заслонка, и при слегка открытой заслонке
будет уже почти 30 градусов.

 

[lednic606]

Прошу прощения, но ни на кулачковом, ни на МБ-22 за хре..ву тучу лет ниразу не получал в обратку, за исключением ленивого продёргивания(сам дурак), а по мануалу если резко дёрнуть, то пофигу как открыта заслонка и стоИт УОЗ(если правильно выставлен естесьно)

з.ы. На старичке Вих-М кулачковое магнето было зажато пластинками под направляющие в положении "полный газ + 4мм. расстояние лапки магнето от лапки газа", с года приблизительно 85го по 2001 всегда заводился с третьего рывка и пофиг ему было холодный, горячий, весна, лето, осень, полный газ , средний газ .... заводить старался всегда на "полном"

 

[Игорь Кронштадт]

пересилить взрыв

Смесь в цилиндре не взрывается! А очень быстро горит, поэтому и есть такой термин как - воспламенение топливной смеси. Искра поджигает смесь с опережением и давление образующихся газов в этот момент меньше чем инерция маховика, точнее всего кривошипно-шатунного механизма. Поршень и шатун тож какую-то массу имеют и влияют на инерцию. Если бы смесь взрывалась, то сколько бы тот движок отработал? Для этого есть даже свое названия - детонация

 

[реф-мех]

пересилить взрыв

Смесь в цилиндре не взрывается! А очень быстро горит, поэтому и есть такой термин как - воспламенение топливной смеси. Искра поджигает смесь с опережением и давление образующихся газов в этот момент меньше чем инерция маховика, точнее всего кривошипно-шатунного механизма. Поршень и шатун тож какую-то массу имеют и влияют на инерцию. Если бы смесь взрывалась, то сколько бы тот движок отработал? Для этого есть даже свое названия - детонация

Именно взрывается! А не горит. Только поэтому в цилиндре и создается высокое давление.

 

[реф-мех]

Если при установленном полном газе при запуске бьёт "в обратку", то неправильно выставлено зажигание(кулачки или проблемы с люфтом основания) только и всего, остальное - выдумки.

 

[Игорь Кронштадт]

Именно взрывается! А не горит. Только поэтому в цилиндре и создается высокое давление.

Без обид! Почитайте "букварь". Чтобы ерунды не городить.