У нешунтирующего другая проблема, когда генератор загружен, железо сопротивляется намагничиванию, по этому генератор крутится туже, этим и ограничивается мощность генератора, а когда нагрузки нет совсем, или регулятор в данный момент не проводит ток от генератора к потребителям, железо статора намагничивается полностью, на 100%, и в момент подключения тиристоров или транзисторов на полностью промагниченное железо, а на обмотках при этом присутствует 60-200 вольт, получаем токовый удар, который взрывает и 40 амперные тиристоры, и 50 амперные полевики, хотя различные "гуру" не умеющие пользоваться осциллографом, утверждают, что генератор больше 7 ампер выдать не может.
Таки да, загруженный не может, но там процессов несколько больше чем может показаться.
С генераторами 30-60 ватт, успешно работают любые типы регуляторов, правда нешунтирующие на полевиках всёже рвутся эпизодически.
А инжекторно - сузуко-мерковские, благополучно жгут и свои заводские регуляторы, и наши форумчанские поделки.
Суть - обмотки нельзя оставлять незагруженными, что бы не разгонялись, или подгрузить их постоянно, на четверть мощности, или на время когда регулятор не проводит ток к потребителям, через дополнительную пару тиристоров, симистор или транзистор, переключать обмотки на мощный резистор или биполярный транзистор в линейном режиме, установленный на водоохлаждаемую плоскость. Тогда бросков тока не будет.
Проще всего, и надёжнее, шунтирующий регулятор на симисторе, который верхним выводом, условно анодом, нагружает обмотку через мощный резистор в 1-2 ома, короткого замыкания нет, выбросов нет, ток симистор-обмотка ограничен резистором, и работает это десятилетиями, я первый такой сделал на КУ 208 году наверное в 85-м.
)) Да и как то в бумажном виде приятней,полистать.
а это с проводами 
Мотал проводом 1.0 вместо 0.85. Конечно сохранил схему намотки - восьмёркой, но для того, чтобы намотать тоже количество витков, что было, пришлось попотеть. На каждой катушке по семь рядов, поэтому если начинать мотать от центра, седьмой ряд заканчивается с внешней стороны, что ну очень не удобно для перехода на следуюшую катушку. Поступил следуюшим образом. Каждая катушка сделана из пластмассы залитой на железо, толшина пластмассы около1.5 мм. С внутренней стороны сверлил отверстие диаметром 1.9, канцелярским ножом прорезал по центральной части катушки паз в пластмассе до железа. На провод надевал термоусадку, укладывал в паз и начинал мотать от внешнего края. Для того, чтобы завести провод внутрь и в отверстие 1.9 мм, ножовкой по металлу пропилил рёбра пластмассового восьмигранника до железа. На фото катушки без проводов это хорошо видно. Гимор заключается в том, что переходя на новую катушку приходилось каждый раз протягивать весь оставшийся провод через отверстие 1.9 мм и надевать термоусадку. На шесть кутушек ушло примерно 24.5 метра. Мотал в саду, дома с таким проволочным червяком очень не удобно.
согнул шаблоны, но не все - духа не хватило. Получилась ват такая красота 
На установочном диске смотрится вот так
Очень надеюсь в ближайшее время закончить фрезерные работы с новым шатуном. Тогда с ним останется совсем мало работы - термообработка и финишная шлифовка.
, фото двух плат (размеры 40х60мм) 
, Устройство весьма эффективно, поддерживает угол очень точно-наглядно видно по стробоскопу. В качестве ВВ катушки ставится очень хорошо зарекомендовавшая себя ВВ от Хонды Дио. Схема применима к любому мотору. Почитайте, интересно.
и шунтируюшая 
.
