Бесконтактная ЭСЗ для магдино МВ-1 МН-1

[танкист]

хочу попробовать спаять так что бне накосячить

Точкой обозначено начало обмотки. КС- это кнопка стоп. Катушка датчика и накопительная катушка мотаются в одну сторону. Показано на чертеже датчика.



Буквы Н и К на чертеже обозначают начало намотки и конец. Направление так же указано стрелкой.
Направление намотки, накопительной катушки указывает действующая, заводская обмотка.
Все заводские катушки МВ-1 и МН-1 намотаны в одну сторону поэтому направление можно посмотреть на любой.

Датчик для ПЛМ Нептун после намотки по чертежу, подключается концом намотки к диоду.

 

[танкист]

Схема соединений на штатный выпрямитель Нептуна.



Собственно схема подключения коммутатора довольно проста.
С выпрямителя отключаем провода кнопки стоп и подключаем согласно указанной схеме, а провода с коммутатора подключаем на указанные клеммы к катушкам ТЛМ.

Контрольный тест.

https://youtu.be/rw2q6mMleX8


Тесты зажигания закончены.
Великолепная зажигалка!

 

[deduwka]

здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста на схеме катушка помеченная точкой я так понимаю это начало обмоток а кс это кнопка стоп
Да правильно! Подключение датчика для ПЛМ Нептун-23- конец обмотки на диод.

извините немного не понял точкой обозначен получается конец обмотки катушки а кс это кнопка стоп извините еще раз просто в электроники не силен хочу попробовать спаять так что бне накосячить

Извините меня за мою тупость но вы говорите что точкой обозначено начало обмотки на схеме точка к диоду я так понимаю а почему тогда конец обмотки на диод

 

[танкист]

Извините меня за мою тупость но вы говорите что точкой обозначено начало обмотки на схеме точка к диоду я так понимаю а почему тогда конец обмотки на диод

Это называется фазировка и она связана с конструктивными особенностями магдино.
На Нептуне стоит делать именно так как я написал, дабы избежать мучительных попыток завести мотор.
Другими словами- мотаем как положено по чертежу, а подключаем как написал танкист.
В противном случае искра сместится на 90 градусов. То есть с мертвой верхней точки уйдет на середину хода поршня.
Естественно, что завести мотор не получится.

 

[AlexLee]

Извините меня за мою тупость но вы говорите что точкой обозначено начало обмотки на схеме точка к диоду я так понимаю а почему тогда конец обмотки на диод

Это называется фазировка и она связана с конструктивными особенностями магдино.
На Нептуне стоит делать именно так как я написал, дабы избежать мучительных попыток завести мотор.
Другими словами- мотаем как положено по чертежу, а подключаем как написал танкист.
В противном случае искра сместится на 90 градусов. То есть с мертвой верхней точки уйдет на середину хода поршня.
Естественно, что завести мотор не получится.

И это правильно. С Нептуном там все просто. Как говорится - делаем всё по чертежу.
Мало того, я диодный мост монтирую на тарелке магдино. Для удобства монтажа использую этот: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 89528.html
В нем есть отверстие, благодаря чему есть возможность привентить его в любом удобном месте.
Таким образом к коммутатору из под маховика тяну всего два провода.

С Вихрем тоже так можно, но надо предварительно разобраться с полюсованием магнитов. Либо тянуть три провода.

Да, забыл уточнить. Начало и конец накопительной катушки, и соответственно направление намотки не имеют ни какого значения. Фазировка важна только для датчика.

 

[Капитан Немо]

Андрей, большое спасибо за разработку этого зажигания. Хочу попробовать сделать. Возник вопрос: не имеет смысла сделать конденсаторы с2 и с3 выносными, как это делается при контактном зажигании. По своему опыту эксплуатации контактного зажигания знаю, что даже конденсаторы с параметром 630в вылетают, когда из-за нагара на свече происходит потеря искры и трансформатор переходит в режим холостого хода с резким повышением напряжения в первичной обмотке. Правда в той схеме функция трансформаторов другая. Там насколько я понимаю они служат для увеличения крутизны импульса в первичной обмотке, а здесь для разряда на первичную обмотку.

 

[танкист]

Андрей, большое спасибо за разработку этого зажигания.

Сергей у этого зажигания есть автор и разработчик. Я всего лишь повторил и протестировал это зажигание, ну плюс немного схему изменил. В общем за разработку спасибо заслуженному автору.

Хочу попробовать сделать. Возник вопрос:

Конденсаторы не стоит выносить, лучше сделать запасной коммутатор целиком. Цена вопроса не большая и цель оправдывает средства. Тем более замена коммутатора, даже на воде, не составляет труда и не займет много времени.

 

[Сергей Б]

Чёрт его знает, по моим наблюдениям, чем искра глуше, тем она длиннее, резкий щелчёк у мелких катушек с синей короткой искрой, а с катушкой от Оки искра горячее, громкая, но глухая, то есть энергия в разряде есть..
Вот у этой катушки звук искры вообще напоминает звук капель падающих на бетон, но электроды раскаляет докрасна.

Когда то тоже имел гемор этой схемой и катушкой от Оки, но делал не себе, по этому поставил ТЛМки.
Датчик пилить было негде, я вырезал щёки для катушек из стеклотекстолита под два сердечника, после намотки основной катушки текстолитину изогнул, можно в месте изгиба процарапать на полтолщины.

Я всегда говорил, что схема с двухполупериодным выпрямителем и самостоятельным датчиком рулит.

 

[AlexLee]

Тоесть в этой схеме положение сердечника датчика гальванически не обязательно должно быть связано U-образно с этим

 

[Капитан Немо]

Насколько я понял по схеме, накопительную катушку можно расположить на любом из 4-х рогов сердечника, а различной коммутацией проводов от катушки и датчика получить правильное искрообразование, потому как и перестановка проводов датчика и перестановка проводов катушки будет изменять угол на 90%. А на один оборот у нас 2 искры в ВМТ и НМТ. И это еще один плюс данной схемы. Андрей не пробовал перекидывать провода? Мне это интересно с практической точки зрения, поскольку сейчас как раз занимаюсь намоткой, но трогать катушки зажигания я не хочу(хочу оставить контактную зажигалку в качестве страховки), хочу снять одну катушку освещения. Похоже можно сделать две накопительные катушки на одном "роге" подключить их параллельно и встречно по намотке(как подключены катушки зажигания и освещения).

 

[танкист]

Насколько я понял по схеме, накопительную катушку можно расположить на любом из 4-х рогов сердечника, а различной коммутацией проводов от катушки и датчика получить правильное искрообразование, потому как и перестановка проводов датчика и перестановка проводов катушки будет изменять угол на 90%. А на один оборот у нас 2 искры в ВМТ и НМТ. И это еще один плюс данной схемы. Андрей не пробовал перекидывать провода? Мне это интересно с практической точки зрения, поскольку сейчас как раз занимаюсь намоткой, но трогать катушки зажигания я не хочу(хочу оставить контактную зажигалку в качестве страховки), хочу снять одну катушку освещения. Похоже можно сделать две накопительные катушки на одном "роге" подключить их параллельно и встречно по намотке(как подключены катушки зажигания и освещения).

Смена проводов накопительной катушки, местами- убирает скачек напряжения на оборотах 3500.
О нем тут. https://forum.motorka.org/threads/10948/post-305223
Смена проводов датчика, местами- меняет угол на 90 градусов.
Устанавливать накопительную катушку следует только в одно место.
Показано на фото тут. https://forum.motorka.org/threads/10948/post-302766
На других сердечниках накопительная катушка проверена. Наилучший вариант для нормальной работы зажигания- как указано на фото. (не мешает датчику работать и дает нужную по полярности, последовательность импульсов)

Две накопительные катушки в паре на разных концах сердечника или на смежных, при любом подключении- в этом зажигании не работают.
Смысл очень простой, мы используем оба полупериода для заряда конденсатора.
Если использовать разнесенные накопительные катушки, то неизбежно один из периодов- положительный, или отрицательный, будут попадать в момент когда датчик открывает тиристор. Это уже не нормальная работа зажигания.

 

[Капитан Немо]

Устанавливать накопительную катушку следует только в одно место.
.

Андрей, может я где-то пропустил этот момент. Как намотана накопительная катушка при том месте установки где ты указываешь? По часовой стрелке или против, если смотреть снаружи на катушку. По логике схемы как я ее понимаю - вроде бы разницы никакой - так как диодный мост выпрямляет. Но на схеме точки на индуктивностях показывают что фаза индуцированного напряжения сдвинуты на 180 градусов?

 

[танкист]

Андрей, может я где-то пропустил этот момент. Как намотана накопительная катушка при том месте установки где ты указываешь? По часовой стрелке или против, если смотреть снаружи на катушку. По логике схемы как я ее понимаю - вроде бы разницы никакой - так как диодный мост выпрямляет. Но на схеме точки на индуктивностях показывают что фаза индуцированного напряжения сдвинуты на 180 градусов?

Катушка намотана по часовой стрелке, направление точно такое же как у стандартных катушек зажигания и генератора.
Выпрямляет мост- это верно, но очередность импульсов (положительный- отрицательный) определяет магнитная система. Первый на заряд конденсатора поступает и должен поступать, положительный импульс, потом отрицательный. Как только отрицательный закончит свою работу, поступает сигнал тиристору с датчика, он то же положительной полярности и идет от того же башмака магнита, который 195 градусов назад, заряжал конденсатор.

Сейчас суть. Конец намотки накопительной катушки на указанном сердечнике, выдает положительный импульс.
Вроде бы ни чего необычного, поставим катушку на соседний сердечник через 90 градусов, поменяем выводы местами и получим ту же последовательность импульсов.
Но! Есть одно большое но! Каркас катушки по толщине рассчитан на низковольтное напряжение. Если прилагать 500 вольт положительной полярности на начало намотки, а начинается намотка у нас от сердечника, можем получить пробой напряжения через каркас на сердечник, особенно если каркас снимался небрежно и имеет трещины или микротрещины в месте намотки витков. Поэтому место установки катушки следует делать так что бы ни при каких обстоятельствах на начале намотки не присутствовал положительный высоковольтный импульс. И была необходимая последовательность импульсов, для нормальной работы зажигания. Это вопрос надежности зажигания.
Что касается отрицательного импульса, который как раз идет с начала намотки, так он приложен через пару диодов моста- к массе, по этому опасений тут нет.

 

[Капитан Немо]

Каркас катушки по толщине рассчитан на низковольтное напряжение.

Про начало обмотки накопительной катушки - это я не подумал..... А вот по поводу намоток катушек зажигания и генераторных? А разве там пара катушек не встречно мотаются. Одна по часовой стрелке одна против. Ведь они должны давать однополярный сигнал при прохождении через их сердечники разных полюсов и включены при этом в паралель . Еще вопрос остался: При намотке накопительной катушки надо ли прокладывать изоляцию между слоями? Не пробивает ли их?

 

[танкист]

Про начало обмотки накопительной катушки - это я не подумал..... А вот по поводу намоток катушек зажигания и генераторных? А разве там пара катушек не встречно мотаются. Одна по часовой стрелке одна против. Ведь они должны давать однополярный сигнал при прохождении через их сердечники разных полюсов и включены при этом в паралель . Еще вопрос остался: При намотке накопительной катушки надо ли прокладывать изоляцию между слоями? Не пробивает ли их?

Все катушки магдина МВ-1 МН-1 намотаны в одну сторону. А подключены уже, как полагается.
Накопительная катушка мотается в навал и пропитывается в емкости с цапон лаком в несколько раз. https://forum.motorka.org/threads/10948/post-401689
На счет межслойной изоляции. Сделать её в домашних условиях трудоемко, но суть в том что тогда не хватит площади каркаса, что бы уложить 5000 витков провода 0.16.

 

[Капитан Немо]

Всё верно. Та что начало намотки- очень близко к сердечнику, с наружи. Так что 500 вольт начнет стрелять даже через краску. А если накопительная катушка окажется без нагрузки (нажали кнопку стоп экстренно на ходу) то будет около 1500 вольт. Стоит только "соплю" из припоя оставить на ламели начала намотки и всё будет искрить очень красиво. Так что положительный полупериод там совсем не нужен.

Только вот внешний слой катушки уже вплотную к основанию магнето. Так что первые слои там 2 мм текстолита до сердечника, а последний слой имеет меньше 2мм воздуха до основания магнето. Вот и выбирай что лучше.

 

[Капитан Немо]

Купил ПЭТВ-2 0,16мм (да другого и не было там где брал). Еле-еле поместилось на катушку 4000 витков. Стал думать почему, полез в спецификацию. ПЭТВ-2 толще ПЭТВ-1 на 0,012 мм(из-за второго слоя лаковой изоляции) вроде ерунда (толщина 0,0194 против 0,0182) но площадь сечения будет уже на 14% больше. В результате количество витков на 14% меньше а это уже 700 витков. Как говорится дьявол в деталях. Придется довольствоваться 4000 витками. По идее против контактного и это должно быть раза в два больше на выходе.

Андрей, как-ты проводом ПЭЛШО умудрился 5000 витков намотать, он же еще толще!?

 

[танкист]

Купил ПЭТВ-2 0,16мм (да другого и не было там где брал). Еле-еле поместилось на катушку 4000 витков. Стал думать почему, полез в спецификацию. ПЭТВ-2 толще ПЭТВ-1 на 0,012 мм(из-за второго слоя лаковой изоляции) вроде ерунда (толщина 0,0194 против 0,0182) но площадь сечения будет уже на 14% больше. В результате количество витков на 14% меньше а это уже 700 витков. Как говорится дьявол в деталях. Придется довольствоваться 4000 витками. По идее против контактного и это должно быть раза в два больше на выходе.

Андрей, как-ты проводом ПЭЛШО умудрился 5000 витков намотать, он же еще толще!?

Всё правильно Сергей, ты рассчитал и измерил. Если мотать ПЭВ-2 или ПЭТВ-2 то можно намотать 4600 витков.
Нужно стараться укладывать ровно без перехлестов провода. Для этого нужен небольшой станок и некоторый опыт.
4000 витков вполне хватит для нормальной работы зажигания. Провод довольно толстый- соответственно катушка дает нормальный ток для заряда конденсаторов. На запуск хватит без проблем, а на остальных оборотах будет всё как и с катушкой 5000 витков.
Последние катушки мотал проводом ПЭВ-2 016 наружный диаметр измеренный микрометром 0.19.
Уложил ровно по 5000 витков. Катушки получаются "пузатые", но это не мешает им работать.

Есть Нюанс, "пузатых" катушек. Если катушку переборщить по диаметру намотки то провод последнего ряда витков окажется очень близко от металлического основания магдино. За этим стоит проследить после монтажа катушки на сердечник.

Провод ПЭЛШО я не мотаю на накопительные катушки.
На фото- сверху намотки, бандаж из обычных ниток, пропитанный лаком, как и вся катушка. Это дает быструю вентиляцию катушки в случае отсыревания, моторы то у нас на воде ходят, значит влажность 100%
Изолента и бумажные бандажи не совсем хороший вариант для нормальной вентиляции провода катушки.

 

[танкист]

Только вот внешний слой катушки уже вплотную к основанию магнето. Так что первые слои там 2 мм текстолита до сердечника, а последний слой имеет меньше 2мм воздуха до основания магнето. Вот и выбирай что лучше.

Об этом написал в сообщении выше. 2 мм воздуха+ изоляция внешнего слоя- это очень замечательно.

 

[nok12345]

Я когда намотал 0,16 5000 тоже пузатые получились но не беда у основания где катушка моглаб соприкасаться просто выпили лючек и все перестало соприкасаться и все хорошо стало

 

[AlexLee]

Всё верно. Та что начало намотки- очень близко к сердечнику, с наружи. Так что 500 вольт начнет стрелять даже через краску. А если накопительная катушка окажется без нагрузки (нажали кнопку стоп экстренно на ходу) то будет около 1500 вольт. Стоит только "соплю" из припоя оставить на ламели начала намотки и всё будет искрить очень красиво. Так что положительный полупериод там совсем не нужен.

Да зачем использовать штатные ламели? Я их удаляю сразу. Начало и конец обмоток коммутирую прямо к проводам, которые тяну к коммутатору. Это просто и надежно. Ничто ни куда не пробивает.
Единственное что - надо увеличить диаметр отверстия для начала обмотки под диаметр провода (вернее провода, с учётом изоляции), который туда затягиваем.

 

[Капитан Немо]

Кому кроме Андрея удалось реализовать эту схему? Именно указанную Андреем, а не аналогичную.

 

[Капитан Немо]

Андрей, схема с резистором R2 не работает. Теоретически она и не должна работать, так как резистор в 50 ом попросту шунтирует затвор тиристора и не дает ему открыться. Стоит резистор убрать и схема работает. В схемах первоисточниках этого резистора тоже либо нет совсем, либо стоит диод в обратном направлении.

 

[танкист]

Андрей, схема с резистором R2 не работает. Теоретически она и не должна работать, так как резистор в 50 ом попросту шунтирует затвор тиристора и не дает ему открыться. Стоит резистор убрать и схема работает. В схемах первоисточниках этого резистора тоже либо нет совсем, либо стоит диод в обратном направлении.

Проверь тестером сопротивление резистора r2 оно случайно не 5ом?
50 ом шунтировать ни чего не могут на входе тиристора, скорее имеет место маленькое напряжение с датчика. Стоит уменьшить сопротивление резистора r1 до 15-20 ком.

 

[танкист]

Сколько витков намотано на катушку датчика?