16-17,5 в районе крайних шпилек. На всех трех, которые я разбирал, была разная примерно как написал. Даже если сточена нормально, не запорота, то на глаз трудно определить будет. Только замером камеры сжатия. Чтобы уменьшить камеру сжатия до 10,5-11 см3, надо стачивать совсем немного, в пределах 0,5-0,8 мм. Поэтому если ты не знал, какова была толщина головки , то никто на глаз тебе это не определит. Если будешь шлифовать головку, то замеры нужно делать так: кладешь головку на ровную гладкую поверхность, на стекло, например, и замеряешь глубиномером расстояние от торца резьбы свечного отверстия до стекла. Разумеется, инструмент должен быть хорошим и исправным. Записываешь, если память хорошая, запоминаешь. Если резать будешь на станке, то здесь проще. А если вручную, то лучший вариант будет такой. Находишь болты, чтобы вворачивались в свечное отверстие и длины хватало до конца камеры сжатия. ложишь головку на ровную поверхность, подкладываешь под болты пластинки толщиной полмиллиметра, вкручиваешь болты до касания, контришь их, чтобы случайно не провернулись во время шлифовки. И на хорошем новом наждачном круге начинаешь шлифовать привалочную плоскость. до касания болтами абразива. Это гарантия, что головку не угробишь.
Болты с мелкой резьбой сложно, наверно, найти будет (у меня валялись в коробке штуцера они подошли). Поэтому можно забить деревянные пробки в свечные отверстия, а в них вкрутить саморезы.