Вторая молодость МБЭ-1 - еще один вариант переделки ветерковского зажигания на импортные компоненты

[storog]

винт

 

[storog]

Кнопка

 

[storog]

Почесал репу и принял такое решение. Протереть, почистить, закрепить, и попытаться запустить с тем что есть, попутно собирая детали для переделки. И так как я в электронике дуб, буду следовать рекомендациям изложенной в этой теме. Может сразу заменю катушки на мопедовские.

 

[DAASN]

Валера, то, что Вы называли крышкой - это маховик. А конус в этом случае - конус коленвала. Там ничего типа клея и прочих фиксаторов мазать не нужно. Конус должен быть чист, как попка младенца и притерт процентов на 60 к ответной части в маховике.

 

[DAASN]

мбэ-3

На фото МБЭ-1 - тиристоры "самовары" стоят. Сравните с моими фото в первом сообщении этой темы - topic23140.html#p394061 . Там же, кстати, и крышку (именно крышку) видно - ванночка такая изогнутая для закрытия платы сверху (в размер платы она).

 

[Voivano]

Валера, то, что Вы называли крышкой - это маховик. А конус в этом случае - конус коленвала. Там ничего типа клея и прочих фиксаторов мазать не нужно. Конус должен быть чист, как попка младенца и притерт процентов на 60 к ответной части в маховике.

Ты не прав отчасти. Конус, разумеется, должен быть притерт. Но фиксатор резьбы не помешает. Последующему демонтажу он не помеха.

 

[DAASN]

Володя, мазать или нет дело сугубо личное. Я не настаиваю. Видел как "умельцы" умудрялись маховик и на сварку садить. Если конус хорошо притерт, и маховик не висит на шпонке (также маленький, но чувствительный нюанс), а сидит именно на конусе, то мазать и создавать себе лишние трудности при последующей разборке, на мой взгляд, лишнее. Тем более магниты в маховике не очень любят лишние нагревы и удары, без которых не обойтись при разборке, посаженного на клей, маховика.

 

[Voivano]

Никаких особых ударов и нагрева не потребуется. Все собираю на "Стопор". На железной дороге при ремонте, без него, сейчас запрещают производить сборку сопряжений типа: конусов, подшипниковых узлов и пр. Я даже мульт на нем собираю. Есть у них проблема, что откручивается гайка на валу с левой резьбой, либо винт фиксатора рукоятки. Мелочь, но хрен достанешь, если потерял.
Ну а шпильки и другие резьбовые соединения, сам бог велел на нем собирать. Потом ничего не прикипает ни ржавеет в алюминии.

 

[DAASN]

Посмотрел описание - прикольно. Прям для РЖД сделано Володя, какие номера "Стопора" применяешь, например для резьбовых соединений и для конуса КВ?

 

[storog]

Ну так что гуру скажут, собрать и запустить в таком виде как есть, или начать переделку.

 

[DAASN]

Ну так что гуру скажут, собрать и запустить в таком виде как есть, или начать переделку.

Переделку делать или нет - на Ваш вкус. Начните с книжки Фишбейна со страницы 75. Или здесь - http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html начиная с раздела "Регулировка электронного магдино".

1. По электронике. Прозвоните сопротивления обмоток накопительных катушек и катушек управления (все параметры приведены в вышеуказанной книжке), а также между указанными в книжке точками на плате.
2. Уберите все "сопли" - поврежденные провода замените. Те, у которых подгнили места в месте пайки к плате или замените целиком или обновите кончик провода в месте пайки. Просмотрите другие детали на пайку. Проверьте все места соединения как самой платы, так и проводов к массе мотора (для проводов, которые идут на массу ).
3. На время испытания отключите совсем кнопку стоп - она может быть неисправна и давать подкорачивания даже в выключенном состоянии (снятые контакты кнопки заизолируйте, чтобы они ни массы ни друг друга не касались).
4. Мазните тонким слоем торцы магнитопровода на котором сидят катушки (их три торца) краской, лаком для ногтей, цапонлаком и т.п. Наденьте маховик, покрутите, снимите и посмотрите - не задевает ли он эти торцы (краска будет содрана).
5. Сам маховик не просажен? Не трет тарелку основания зажигания своим низом?

На основании этого уже будет ясность что менять и нужно ли менять. Саму плату я менял так как со временем родная была похожа на Вашу. Соответственно хотелось обновить не просто на современные компоненты, но и качественно (не используя перепайку на новые компоненты на старой заводской плате) + целиком замена проводки, так как она тоже не вечная.

 

[Voivano]

У меня один 106й, средней прочности. https://triboplast-nn.ru/p198022339-spe ... -klej.html

 

[DAASN]

У меня один 106й, средней прочности. https://triboplast-nn.ru/p198022339-spe ... -klej.html

Володя, я правильно понимаю, что используешь его и для винтов при сборке мотора, в частности Ветерка? Спрашиваю по той причине, что в описании у него указано от М8.

 

[storog]

Ну так что гуру скажут, собрать и запустить в таком виде как есть, или начать переделку.

Переделку делать или нет - на Ваш вкус. Начните с книжки Фишбейна со страницы 75. Или здесь - http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html начиная с раздела "Регулировка электронного магдино".

1. По электронике. Прозвоните сопротивления обмоток накопительных катушек и катушек управления (все параметры приведены в вышеуказанной книжке), а также между указанными в книжке точками на плате.
2. Уберите все "сопли" - поврежденные провода замените. Те, у которых подгнили места в месте пайки к плате или замените целиком или обновите кончик провода в месте пайки. Просмотрите другие детали на пайку. Проверьте все места соединения как самой платы, так и проводов к массе мотора (для проводов, которые идут на массу ).
3. На время испытания отключите совсем кнопку стоп - она может быть неисправна и давать подкорачивания даже в выключенном состоянии (снятые контакты кнопки заизолируйте, чтобы они ни массы ни друг друга не касались).
4. Мазните тонким слоем торцы магнитопровода на котором сидят катушки (их три торца) краской, лаком для ногтей, цапонлаком и т.п. Наденьте маховик, покрутите, снимите и посмотрите - не задевает ли он эти торцы (краска будет содрана).
5. Сам маховик не просажен? Не трет тарелку основания зажигания своим низом?

На основании этого уже будет ясность что менять и нужно ли менять. Саму плату я менял так как со временем родная была похожа на Вашу. Соответственно хотелось обновить не просто на современные компоненты, но и качественно (не используя перепайку на новые компоненты на старой заводской плате) + целиком замена проводки, так как она тоже не вечная.

Спасибо, так и поступлю.

 

[DAASN]

Пожалуйста! Заодно сразу пробегитесь по высоковольтной части - хуже не будет. Проверьте ВВ катушки, правильность коммутации их вывода на массу, свечные провода (иногда винт ввинченный в провод проходит по касательной к центральной жиле, а не внутри нее), свечные колпачки (писал пару-тройку страниц назад о китайских колпачках, где соединение внутри то есть то нет).

 

[Voivano]

У меня один 106й, средней прочности. https://triboplast-nn.ru/p198022339-spe ... -klej.html

Володя, я правильно понимаю, что используешь его и для винтов при сборке мотора, в частности Ветерка? Спрашиваю по той причине, что в описании у него указано от М8.

Т.е. думаешь, что для М6 надо другой баллончик покупать? А если помажу этим то сломается?

 

[DAASN]

Т.е. думаешь, что для М6 надо другой баллончик покупать? А если помажу этим то сломается?

Не, не сломается - раздует резьбу до М8 Фиг этих химиков поймешь, вероятно разница в консистенции, толщине предполагаемого зазора для уплотнения?

 

[Temulus]

Вот какие промеры на моём эл.зажигании. По порядку, как в таблице 2 на стр.76 (на фото она).
Смущают диод выпрямительный 181 и 99 Ом при норме 50-100. И обмотка накопления 859 и 422 при норме 650-750.
Вобщем вот. Что скажете?

 

[DAASN]

Скажу сразу - я не поклонник измерять сопротивление элементов, запаянных в схеме, так как тут можно доизмеряться до чего угодно. Обратите внимание на маленький, но важный нюанс, указанный в приведенной Вами табличке - там указано в какой точке должен находиться плюсовой щуп прибора, а в какой минусовой. Если Вы измерите и так и так, то можете увидеть различные значения (в зависимости от того, какие детали участвуют в этом куске цепи).

Специально сейчас померил накопительную обмотку (соединенную в схему) и так и так, получил при одном положении щупов 811 Ом, а перевернув щупы на этой же обмотке - 480 Ом Это получилось из-за того, что параллельно накопительной обмотке в схеме стоит диод, который в одном из положений щупов влияет своими характеристиками на общие измерения. При другом положении щупов этот диод не оказывает влияния, но подключаются другие элементы схемы.

Далее, если у вас по рекомендации из книжки, появилось подозрение к какому-то элементу, то отпаяйте хотя бы одну его ножку и проведите повторное измерение конкретного отпаянного элемента и вот тут уже сможете сделать однозначный вывод.

Главное запомните, что по этой табличке Вы замеряете не сопротивление какого-то элемента, а участок цепи, в котором могут быть включены несколько элементов в совокупности. И на основании этого уже идти далее, вычлиняя элементы цепи.

 

[storog]

Вот ещё одна мысль не даёт мне покоя. У нас летом температура доходит до 40 - 45 градусов, не будут перегреваться мои "самовары".

 

[DAASN]

Вот ещё одна мысль не даёт мне покоя. У нас летом температура доходит до 40 - 45 градусов, не будут перегреваться мои "самовары".

Обязательно будут! И не только они, но и остальные элементы схемы. Для этого в МБЭ-3 и сделали дополнительные отверстия по сравнению с МБЭ-1 - чтобы схема хоть немного охлаждалась.

При увеличении температуры корпуса тиристора может происходить и сбой в работе зажигания. Это явление встречается. У тиристоров очень многие параметры зависят от температуры корпуса.

 

[storog]

Тогда, пока не жарко, попытаюсь реализовать переделку затронутую в начале темы. Только с Вашими советами и помощью. Начну пожалуй с разборки, распайки, подбора деталей и прозвонки.

 

[DAASN]

Тогда, пока не жарко, попытаюсь реализовать переделку затронутую в начале темы. Только с Вашими советами и помощью. Начну пожалуй с разборки, распайки, подбора деталей и прозвонки.

У Вас искра пропадает еще задолго до начала работы мотора, как я понял? Вряд ли это происходит по причине нагрева тиристоров. О нагреве я говорил в процессе работы - то есть ваша жара + нагрев элементов. Если откроете справочник по тиристорам и посмотрите графики на КУ202Н, которые идут стандартно в схеме МБЭ-1, то удивитесь как сильно зависят многие параметры прибора от температуры корпуса, которая в том числе зависит и от температуры окружающей среды.

Вот если бы Вы завели мотор, он у вас поработал на жаре какое-то время, а потом пошли перебои с искрообразованием, то тут уже можно было бы (как вариант) грешить на нагрев элементов.

Поэтому в Вашем случае смотреть нужно в комплексе. Я перечислил ранее примерные мероприятия на которые обратить внимание.

 

[Motorix]

Вот ещё одна мысль не даёт мне покоя. У нас летом температура доходит до 40 - 45 градусов, не будут перегреваться мои "самовары".Посмотреть вложение 122035

Рабочая температура ку серии до +85 градусов. Где же они там нагреться то смогут? Импульсные токи при работе слишком короткие. Корпуса имеют большой теплоотвод и при том закреплены на плату. Хотя там и не бог весть какой тепловой переход но все равно... По размеру корпуса - они гораздо больше применяемых ныне повсеместно BT151 в корпусе TO220. А в современных коммутаторах тиристоры вообще залитые (причем обычно даже не в теплопроводный компаунд) стоят с "обрезанными"радиаторами. Температура двигателя у Вас скорее всего до 45 - 50 не дойдет, так как охлаждение то "водяное". Прокачка на Ветерке неплохая. Т.е. от корпуса мотора им так же не перегреться. Да и при вращении маховика под колпаком и в зоне основания магдино приличные потоки воздуха создаются. Вам беспокоится можно и скорее всего нужно не с точки зрения нагрева а с точки зрения "старения" элементов. И тут дело не в сроках эксплуатации а в возрасте самих деталей. Проводят измерения полупроводников, например транзисторов, и в течении 25 лет коэффициент усиления у них снижается в половину. Происходит взаимопроникновение примесей в переходах и они, транзисторы, перестают понемногу выполнять функцию полупроводников. Тоже самое касается и тиристоров и диодов. Это так же полупроводники. Резисторы проволочные в первые несколько лет теряют параметры а потом фиксируются на каком то значении и уже не уплывают. Так что со временем все требует ремонта и настройки. А данную схему проще собрать или купить, новую. Тем более что конкретно показанная на последнем фото как то особенно "страшненько" выглядит.

 

[DAASN]

Рабочая температура ку серии до +85 градусов. Где же они там нагреться то смогут?

Уже при температуре +70 с копейками градусов параметры далеко не идеальные: