Помпа мотор сич 40

[MIK]

Миша, если это так, если газы через отверстие слива входят (а где им ещё войти, больше негде), то установка клапана - как раз и панацея, что и было сделано и проверено многократно. Тут скорее вопрос к качеству работы этого клапана.
Почему не нужно ставить клапан на напорной трубке. Да потому, что он в начальный момент будет как раз препятствовать выходу воздуха из помпы. В варианте с клапаном на выходе этой проблемы нет - воздух при опускании мотора в воду выходит и в первую контрольку, и во вторую.
Напрашивается простой вариант - дополнительное разгрузочное отверстие в дейдвуде, выше уровня воды. Чтобы снять давление в дейдвуде. Но это обернётся дополнительным шумом при работе двигателя.

 

[Mihail_0040]

За клапан я не против, но не в плите, а в отливе под термостат. Результат тот же, но и ничего лишнего в канале выхлопа нет. Но я хочу без клапана совсем всё сделать.
А разгрузка давления в дейдвуде есть заводская (трёхкамерная система разгрузки выхлопа в плите переходной), но она не справлялась.
Клапан в напорной трубке возле помпы тоже не нравится, согласен, это лишнее, да и некуда его там лепить.
А собираюсь сделать ка показано на картинке:
1) заглушить разветвление до контрольки "3";
2) убрать пластину с калиброваным отверстием "7";
3) объединить канал слива с термостата "6" с каналом "3-4";
4) уменьшить диаметр жиклёра "4", чтобы больше воды лилось внутрь дейдвуда, этим же отверстием контролируется напор в контрольке "3";
5) рассверлить отверстие "3" до "какого-то" диаметра, чтобы не потерять напор в контрольке "5".
Жиклёры подберутся так, чтобы сохранить температуру на головке как и раньше.
Клапан ставить нехочу, надеюсь контролька "4" и "5", и плюс система разгрузки выхлопа в плите, не даст вытеснить воду с помпы при первом запуске, при втором точно не вытеснит. Но в крайнем случае, верну пластину "7", но уже там поставлю клапан лепестковый.
В общем сохраняю логику работы, но убираю завоздушивание (единственное вода в дейдвуд будет лится теплее чем раньше, но и объём её будет существенно больше).

 

[MIK]

Без клапана в твоей схеме и описании эффект выталкивания воды из помпы при пуске ещё и усилится по сравнению со штатным вариантом. Будет хуже, чем было.
Не знаю, правильно ли ты нарисовал штатную схему - они по годам выпуска отличались, но у меня совсем не так, да и на моторах поздних годов выпуска прилива под термостат или не было совсем, или он были в головке.
И ещё. У тебя точно головка и блок имеют только общий нижний канал? В прокладке головки нет отверстий для прохода воды из головки в блок? Если это так, то это очень плохо. Точнее - очень не разумно.
Я себе на всех моторах менял систему охлаждения. На последовательное прохождение воды по схеме: глушитель, головка, блок. У меня нет параллельного соединения блока и выхлопа, как у тебя. Потому тепловой режим лучше, без применения термостата. Больше нагрев воды перед её входом в блок. От того и холостые с низом лучше. Не имеют избыточного охлаждения нижние продувочные каналы нижнего цилиндра. Не сбивают работу мотора.

 

[Mihail_0040]

Без клапана в твоей схеме и описании эффект выталкивания воды из помпы при пуске ещё и усилится по сравнению со штатным вариантом. Будет хуже, чем было.

Нет, выхлоп воду с помпы не выталкивает и при штатной ситеме охлаждения, выталкивание происходит кратковременное только в момент глушения, и это не выталкивание воды, а именно завоздушивание нагнетательной трубки и помпы. А в новой нарисованной путь давлению еще дальше, и есть разгрузки. Тут без вариантов, я уверен качать будет.

И ещё. У тебя точно головка и блок имеют только общий нижний канал? В прокладке головки нет отверстий для прохода воды из головки в блок? Если это так, то это очень плохо. Точнее - очень не разумно.

В прокладке головки блока цилиндров отверстия только снизу, что образует отдельную ветку охлаждения с выбросом через боковую контрольку. Так у всех моторов после 2008года было, до убирания прилива термостата. Самые ранние системы охлаждения меня мало интересуют , и в новых тоже, я ж не панацею описываю а только решение к своему мотору.

От того и холостые с низом лучше. Не имеют избыточного охлаждения нижние продувочные каналы нижнего цилиндра. Не сбивают работу мотора.

Про холостые. Решение с зажиганием решило проблему с лихвой, холостые меня устраивают даже на говняном топливе, прошлогоднем, осенью, с росой на поверхности коллектора, мотор шепчет на холостых. Да согласен холодная вода сильнее охлаждает гильзы в блоке, особенно нижний цилиндр, тут не поспориш. Но кардинально менять каналы в двигателе планов не было. Я сохраняю то, что отработало 8 лет без проблем.
Но и не против последовательного соединения полостей охлаждения, не ясен только вопрос, как именно сливается вода с последовательных полостей глушителя и блока цилиндров, сливается ли полностью?

 

[Mihail_0040]

Вот ниже, картинка мотора, с описанием охлаждения. Показал где соединяются полости глушителя и блока. Важно что вода сначала идет всётаки в глушитель, а уже потом в блок и в головку. Да баланс температур может и не идеальный, но это работает.

 

[Mihail_0040]

Нашел твои фотки с переделкой охлаждения с 2008 года, ниже. Видно где глушил каналы, в целом понятно как соединял, но не понятно как всё-таки вода с блока цилиндров сливается?, и с головки?, не было фотки с описанием, может есть разгрузочный канал в нижней части блока цилиндров?

 

[Mihail_0040]

По-моему до меня дошло, ты воду льёш в блок через головку сверху? В блок вода попадает через прокладку? и это всё сливается снизу с головки через боковую контрольку? А воздух в блоке сверху выходит через полость термостата в слив? А две трубки в головку, чтоб воздух вытеснялся лучше. А соединение полостей в прокладке головка-блок только в нижней части?

 

[MIK]

По-моему до меня дошло, ты воду льёш в блок через головку сверху? В блок вода попадает через прокладку? и это всё сливается снизу с головки через боковую контрольку? А воздух в блоке сверху выходит через полость термостата в слив? А две трубки в головку, чтоб воздух вытеснялся лучше. А соединение полостей в прокладке головка-блок только в нижней части?

Нет Миша, всё не так. То, что ты описал - так бы я никогда не сделал бы. Позже отпишу, как у меня охлаждение устроено. И по поводу причины завоздушивания, полагаю, ты тоже ошибаешься. Потому что и первые пуски тоже страдали отсутствием воды. Не только последующие, но и первые. С клапаном это практически прекращается.
Схема, тобой приведенная - это 2005 год, потом было много вариантов.

 

[Mihail_0040]

И по поводу причины завоздушивания, полагаю, ты тоже ошибаешься.

Я не ошибаюсь, вода при первом пуске идёт всегда, это факт. Причина завоздушивания мне ясна, спорить нет причин, я глазами всё увидел, где как и что происходит.

Нет Миша, всё не так. То, что ты описал - так бы я никогда не сделал бы. Позже отпишу, как у меня охлаждение устроено.

Ждёмс.

 

[MIK]

В твоём эксперименте может и всегда. На живом моторе на лодке - не всегда. Увы. Это факт, с которым сталкивались все, кто ездил на МС-40. С 2006 года об этом писали практически все, кто ездил на этом моторе. Не при повторном, а и при первом пуске вода идёт не всегда. Потому я ставил клапаны. И другие их ставили именно по этой причине.
Ты написал, что воздушный пузырь проникает из дейдвуда, через отверстие для охлаждения трубы выхлопа. Возможно. Но это не единственная причина и не главная. Хотя бы потому, что люди заваривали это отверстие, (и я тоже, у меня они заварены), а эффект всё равно оставался.
Давай так. Ты делай, а когда будет результат, мы его обсудим. И я поясню, почему стало ещё хуже. Из тобой приведенной схемы это прямое следствие. Есть ещё нюансы, которые ты не берёшь в расчёт.

 

[MIK]

У меня так. ВСЯ вода идёт сначала в глушитель. ВСЕ каналы из глушителя в блок и полость термостата заглушены. Канал подвода воды в блок от помпы, где поворот на глушитель, заглушен. Из глушителя вывод воды только один - в параллельные штуцеры, ввёрнутые в верхнюю часть полости охлаждения глушителя.
Важно - там, где вода греется, её направление потока должно быть вверх или горизонтально, годятся любые промежуточные углы, но не вниз. Почему - думаю понятно. При нагреве вода идёт вверх. И не надо ей мешать это делать.
Итак, первое, по глушителю снизу вверх. Потом по трубкам - в нижнюю часть головки. По головке вверх и в отверстия в прокладке горизонтально - в блок. В прокладке для воды три отверстия диаметром 5 мм. Под нижний цилиндр, между цилиндрами, над верхним. Так температурное поле ровнее. Далее вода идёт вверх в полость термостата и далее в переднюю, сливную часть глушителя. Выход воды в задний слив заглушен полностью. Вся вода через лепестковый клапан уходит внутрь трубы дейдвуда. Писялка на трубу из первого канала, из первой контрольки - заварена. Пардон за фото - в гараже темновато. Но понять можно, что и как.

 

[MIK]

Теперь про слив. Покажу на спортдвижке. Из глушителя - по подводящему каналу, в обратном направлении. Из блока и головки - по штуцеру и трубке, выведенной из головки в нижней задней части дейдвуда, на стыке пластмассовых кожухов. На ходу она тоже работает как контролька.

 

[Mihail_0040]

Я в целом понял порядок переделки. Интересно было бы знать до какой температуры головка греется летом на крейсере под нагрузкой при такой системе, если моя на поверхности до 50-55 греется, то у тебя должно так навскидку 60-70 быть.
И про слив теперь понятно.
Про направление воды вниз, то я головку на фотке верх с низом перепутал на старой системе.

 

[MIK]

Миш, про температуру головки - не скажу, у меня нет измерительного прибора по температуре. Цель всех этих танцев была одна - максимально нагреть воду перед её входом в блок, чтобы получить максимальную температуру в блоке. Потому глушитель и головка - этапы последовательного нагрева воды перед входом в блок. Сделал всё, что мог - собрал всё тепло, которое можно использовать на нагрев воды до блока.
По поводу слива. Тоже вопрос неоднозначный и не простой. С точки зрения удаления воды для облегчения работы помпы при последующем пуске - вроде да, нужно воду слить. Но ведь есть ещё вопрос коррозии внутренних полостей системы охлаждения двигателя. И тут ситуация ровно обратная. Сливаем воду - получаем коррозию. Не сливаем - не получаем.
Но не сливаем - есть опасность размораживания блока в холодную погоду и при зимнем хранении. Вкрутить пробку в головку вместо штуцера и сливать лишь в холодную погоду - неудобно, да и кожухи придётся снимать. Иначе к пробке нет доступа. Можно оставить как есть, как на фото. Но заткнуть шланг не нижнем торце и вынимать затычку и сливать лишь в холодную погоду. В общем, есть варианты.

 

[Mihail_0040]

Покатались 5 и 6 мая по Днепру. Испытали доработку охлаждения. После выходных опишу подробнее что и зачем делал с фото и видео. Пока только результат - если глушить и запускать до момента полного слива воды - охлаждение возобновляется всегда и стабильно.
Но мы сразу не поставили клапан обратный (блокирующий выхлоп), и после слива воды, когда в моторе есть остатки воды перекрывающие контрольки, то давление выхлопа при пуске выталкивает воду из помпы. Заказал, жду клапан и потом уже окончательно проверю. А в целом всё красиво вышло, по температуре не потеряли, греется до 55 градусов на ходу.

 

[MIK]

греется до 55 градусов на ходу

Хорошая цифра. И нагрев нормальный, и накипь не интенсивно в полостях охлаждения откладывается.

 

[Mihail_0040]

Ниже фото переделки, видео выложу когда клапан поставлю. Клапан будет стоять между теми двумя штуцерами, обычный лепестковый для воды в разрыв шланги.
В результате имею:
1) лучше охлаждается нижняя часть выхлопного коллектора, поскольку вся вода с помпы туда подаётся.
2) усилил охлаждение трубы выхлопной и дейдвуда изнутри.
3) сделал мокрый выхлоп в полости разгрузки дейдвуда + прижал саму прокладку к плите. Это больше для охлаждения прокладки дейдвуда, плюс чтоб тише работал на холостых. Кроме этого, эта же вода на ходу засасывается внутрь, за счет разряжения за гребным винтом - дополнительно охлаждаем дейдвуд изнутри.
4) повторный пуск без завоздушивания помпы.
5) сохранены температурные режимы, поскольку вода теперь подаётся с другой стороны в дейдвуд чем раньше.

 

[Mihail_0040]

Продолжим.
Вот видео работы помпы при перезапусках с описанной доработкой (без клапана) - ССЫЛКА.
Из всего показанного ясно, что пока вода не слилась - помпа восстанавливает работу (раньше вода не шла сразу, до этой переделки).
А когда вода слилась, помпа вполне стабильно качать перестаёт, а второй запуск и помпа качает.
Потом мы, чтобы исключить всё таки выхлоп совсем, отсоединили трубку прозрачную (где мы хотели ставить клапан) и повторили эксперимент, и результат был аналогичный. Вода не идёт после слива воды. Ставить клапан стало бессмысленно, поскольку не в выхлопе дело оказалось (тут выхлоп даже помогал продуть застой в помпе и повторно мотор запускался с охлаждением).
Это всё нас опечалило, но мы не сдаёмся .
В результате мы пришли к одному вполне оправданному объяснению (только это объясняет все посты в этой теме что до доработки, что после), в трубке нагнетающей от помпы до переходной плиты получается зависание воды с воздухом (капиллярные явления). Сечение трубки и смачиваемость поверхности внутри приводит к медленному выходу воздуха из помпы. Отсюда вывод, нада во-первых подтвердить написанное, во вторых провести испытания с нагнетающей трубкой большего диаметра или трубкой с другого материала. Теперь собираюсь заказать с завода отдельно трубку, и поиграться с ней. И предстоит модернизация дейдвуда с большей трубкой но уже на следующий сезон. Кто бы мог это проделать раньше, было бы здорово.
На заводе это вообще раз плюнуть, но туда достучаться обычному пользователю...

 

[MIK]

Отсюда вывод, нада во-первых подтвердить написанное,

Весьма разумно.
Много раз всякие, кажущиеся ну очень правильными и логичными объяснения, при проверке оказывались ложными.

 

[MIK]

На заводе это вообще раз плюнуть, но туда достучаться обычному пользователю

При прежней команде достучаться было не сложно. Разумные идеи, проверенные толковые решения, всякие здравые мысли принимались и приветствовались. Их ребята из ЭРО по всей Украине у владельцев моторов собирали. И до конструкторов эта информация быстро доходила.
Нынешние не хотят слушать даже своих предшественников. Возможно они гении, и им просто не нужно чьё бы то ни было мнение. Поживём - увидим.

 

[Mihail_0040]

Пришла трубка нагнетающая оригинальная, покрутил в руках, поэкспериментировали, имитировали слив воды... Были зафиксированы зависания воды, то-есть воздух с условной помпы не выходил, маленький столб воды зависал в трубке и не давал воздуху выйти (воздух стоял ниже уровня воды).
Простой эксперимент, наполняем водой трубку, оставляем воздушный карман, закрываем пальцем переворачиваем, и с другой стороны ждём пока воздух выйдет - через 5 - 6 секунд пузырь проходит всю трубку...
Короче это не серьёзно.
Сухие цифры, внешний диаметр 10 мм, внутренний 7.6мм (в верхней втулке приваренной к трубке внутренний 7 мм), длина 0,5м.
Проходное сечение трубки меньше чем общее сечение всех контролек или соизмеримое, это явный признак что задушили помпу, уверен она качнёт и больше чем есть сейчас (то что это не нада не важно ).
Когда зимой проверяли завоздушивание от выхлопа в момент глушения, трубка нагнетающая была с внутренним диаметром 9,5мм, и описанные эффекты не наблюдались. Короче ищу трубку с внутренним 12мм, предварительно. Еще проведем пару экспериментов, а там ближе к осени установим на мотор.

 

[Mihail_0040]

Не выдержал, переделал систему охлаждения. Внедрена нагнетающая трубка с внутренним диаметром 10мм, к сожалению 12мм не влазила и требовала больших изменений. А 10мм можно внедрить малыми потерями.
На фото описание переделки.
Ссылка на видео работы с новой трубкой - ССЫЛКА
Уплотнение на редукторе родное, немного внутренний диаметр резины наждачной бумагой подтёрли, чтобы новая трубка входила.

В дейдвуде ничего не сверлилось, только запресована втулка, для уплотнения нагнетающей трубки в верхней части. Ни выдернуть ни вдавить трубку не получится при установке редуктора, логика сборки сохранена.
По результатам: Пока сегодня катались вода всегда бежала хоть с короткой паузой перезапуска, что с длинной. Напор немного вырос, температура на головке блока в среднем упала на 5 градусов.
Да пытался работающий мотор подымать из воды и опускать, тут ожидаемо охлаждение не восстанавливалось, помпа мешает стеканию воды, замедляет процесс, делаешь небольшую паузу чтобы стекла вода и заводишь - всё нормально качает. Вода в среднем стекает полностью за 10-15 секунд.
Вот такие результаты, выхлоп от системы охлаждения клапаном я так и не блокировал, всё работает без клапана.

 

[Denis_gl]

Добрый день, водномоторники!
Менял сальники в моторе и решил переделать охлаждение по указанному на 4й странице методу.
По фото понятно, что делать. Единственный вопрос в этой фразе:

Заглушил контрольку канала слива болтом М10, предварительно нарезав в канале резьбу...
Ну и поскольку отверстие из глушителя в трубу настроеного выхлопа у меня было, заглушил и его, по такой же методе :

То есть про контрольку ясно. Не ясно что за отверстие настроенного выхлопа?

Это крайнее правое? :

А центральное почему не глушится?

 

[Mihail_0040]

Ниже фото плиты с контрольками:
1) Сброс воды с блока цилиндров и выхлопного коллектора;
2) Контролька работы помпы до входа в двигатель;
3) Разгрузка выхлопа для хорошего запуска двигателя (отсюда фигачит выхлоп);
4) Сброс воды на трубу настроенного выхлопа.

 

[Mihail_0040]

То есть про контрольку ясно. Не ясно что за отверстие настроенного выхлопа?

Этот текст Саши был про ранние доработки у тебя этого точно нет, на фото показано как когдато МИК делал в выхлопном коллекторе отверстие, тогда тоже воду лили в трубу выхлопную внутрь...