Опять о зажигании

[С.Н.]

Судите, а прочитать не удосужились.. Судьи кто? Не прочитал, но осуждаю))

Виноват, товарищ капитан 1-го ранга.

 

[танкист]

Невнимательно читал, у него бобина весь оборот под током, датчик размыкает.

Длина шторки, диаметр и скважность. Вот что надо смотреть.
Это про автора. У него работает стандартный коммутатор.
А у Андрея какой датчик? Шторка сколько градусов?
Читаю я всегда внимательно.

 

[Андрей-3-1]

Там не 100 ом, написал же что добавлен конденсатор и резистор. Кондёр 10 мкф, параллельно ему резистор 6,2 к. Правда понятия не имею как конденсатор ток ограничивает.

 

[Андрей-3-1]

А у Андрея какой датчик? Шторка сколько градусов?

Там не шторка, наплыв на маховике сантиметровый примерно.

 

[Сергей Б]

Пробовал подключать выходной транзистор по разному, в итоге выяснил что схема с разрядом конденсатора на КЗ, всё таки даёт лучшую искру, чем постоянное подключение к накопительной катушке, с последующим разрывом.

Андрей, чем искра длиннее, тем она тише и глуше, и соответственно энергии в ней больше. CDI пробивает бОльшее расстояние, и громче хлопает, но поджигающая способность вразы меньше. В автотранспорте CDI применяется только в гоночных двигателях, которые крутят 16-22 тысячи оборотов, какраз из за малой длительности.

 

[Андрей-3-1]

А тут мне кажется все просто. Это генератор - обороты постоянные. Импульсный датчик сделан так, что по началу сигнала катушка идет на заряд, по окончанию сигнала - искра.

К сожалению проверить не чем. Осциллографа нет. Но поскольку выходной сигнал так скажем инвертировал, получались варианты и с накоплением энергии в катушке и последующим разрядом, и наоборот, накоплением энергии в конденсаторе и кратковременном импульсе. Искра есть в обоих случаях, но по виду она разная. В одном как бы резкая, трескучая, прям видно как на отдельные искры делиться. В другом, мягкая, с ростом оборотов как будто непрерывная.

 

[Андрей-3-1]

Почитал описание по ссылке. Посмотрел схемы.
Это просто ужас.

Предложите хорошую и простую схему, интересно посмотреть, а может и спаять. Это ужасная работает, тысяч до 5 раскручивается без проблем. Главное же, с минимальных оборотах стартует, с блока питания смотрел, 4,5 вольта и пошла искра.

 

[танкист]

Там не шторка, наплыв на маховике сантиметровый примерно.

Вот об этом и речь. Импульс датчика короткий по времени на этом модуляторе (шторке).

Предложите хорошую и простую схему, интересно посмотреть, а может и спаять. Это ужасная работает, тысяч до 5 раскручивается без проблем. Главное же, с минимальных оборотах стартует, с блока питания смотрел, 4,5 вольта и пошла искра.

Тут не схему надо искать. Тут надо решать задачу со скважностью датчика.
Скважность датчика это время заряда индуктивности. Время заряда индуктивности должно быть 2-3 мс, на всех оборотах. Это и обеспечивает полноценную энергию искры.
В авторском варианте, такое время обеспечивает электроника стандартного коммутатора. Но и ему нужен четкий математический алгоритм скважности датчика. Увы- твой датчик и датчик с модулятором автора, не способен дать нужное время для заряда индуктивности и нужную скважность для коммутатора.


Важно не то до каких оборотов раскручивается мотор. Важно какая энергия искры на максимальных оборотах. Она определяет качественное воспламенение без пропусков.

На контактной батарейной системе зажигания был механический угол замкнутого состояния контактов.
Он обеспечивал время заряда индуктивности. Но не на всех оборотах. Эту проблему решили электроникой современного коммутатора, датчиком холла и шторкой со скважностью 1х2.

 

[Андрей-3-1]

Схемы с регулируемым временем заряда конечно есть, их тоже рассматривал. Но на транзисторах они излишне сложны, а на микросхеме боюсь не будут работать на низком пульсирующем напряжении.
Эта же схема отлично работает, притом косвенно энергию искры проверял, закрывая заслонку подсоса на горячем двигателе. Обороты падали, но мотор не глох. При глушении двигателя полным перекрытием впуска, заводится с первого рывка.

 

[танкист]

Схемы с регулируемым временем заряда конечно есть, их тоже рассматривал. Но на транзисторах они излишне сложны, а на микросхеме боюсь не будут работать на низком пульсирующем напряжении.
Эта же схема отлично работает, притом косвенно энергию искры проверял, закрывая заслонку подсоса на горячем двигателе. Обороты падали, но мотор не глох. При глушении двигателя полным перекрытием впуска, заводится с первого рывка.

Схема стабилизации времени заряда индуктивности, работает несколько десятилетий в стандартных заводских коммутаторах ВАЗа. Тут не надо ни чего паять. Всё давно отработано и стоит копейки.
Этому коммутатору, надо всего лишь задать нужную скважность от датчика.
Именно это попытался сделать автор ссылки что ты дал, с применением триггера и индуктивного датчика.
Сделал он это крайне неудачно.
Ты исключил из его схемы стандартный коммутатор и на ключевой транзистор триггера подключил катушку. Тем самым, ещё уменьшил время заряда, разряда- индуктивности.

Такая примитивная схема, безусловно имеет право на существование. Но- это нельзя рассматривать как полноценное надежное зажигание, которое будет работать длительно и без проблем.
В качестве резерва, вполне сойдет.

 

[Андрей-3-1]

Ты исключил из его схемы стандартный коммутатор и на ключевой транзистор триггера подключил катушку.

Коммутатор я пробовал, не работает он от 5 вольт, 6 минимум. На пуске я такое напряжение развить не могу. Есть конечно соблазн повесть какую нибудь батарейку, которую включаешь только в момент пуска. Может так и сделаю, если с этой схемой проблемы будут.

 

[Андрей-3-1]

Что то исчезли сообщения про зажигания с маркет плейсов. Хотел сказать, что не все коммутаторы, даже из магазина одинаково работают. У друга мотор забарахлил, он подумал на коммутатор и прикупил ещё один.
Дело оказалось в забитом карбюраторе, но вот зато удалось увидеть разницу между коммутаторами. Родной выдаёт на 200 оборотов больше, при прочих равных. Вроде и не большая разница, но есть.

 

[Андрей-3-1]

Обкатываю потихоньку транзисторное зажигание на генераторе, и замечаю, что очень сильно греются входные диоды. Градусов до 70. А поставил я туда ФР107, параллельно 3 штуки. В общем то у них рабочая температура до 150 градусов, запас есть, но этот нагрев подвиг меня померить напряжение на питающей обмотке. Почему то был уверен, что на ней при рабочих оборотах 12-14 вольт, а оказалось под 40!
Ничего себе перепад, в 8 раз от пусковых! Транзисторы не греются, но у них 40 вольт предел по переходу ЭК. Теперь вот думаю, может стабилизатор сделать на всякий случай, а если да, то какой?
Обмотка довольно мощная чтобы её шунтировать. А последовательные обязательно уменьшат пусковое напряжение. Которого и так впритык.
PS. Теперь зато понятно почему родная схема содержит в себе кучу стабилитронов.

 

[Сергей Б]

Андрей, я обычно делаю отводы от генераторной обмотки, и на транзисторное, и на тиристорное.
К первому отводу подключаю 12 вольтовую катушку реле, причём через один диод, что бы от потяга не срабатывало.
Изначально подключена вся обмотка, после запуска реле срабатывает и переключает на отвод.

 

[Voivano]

Обкатываю потихоньку транзисторное зажигание на генераторе, и замечаю, что очень сильно греются входные диоды. Градусов до 70. А поставил я туда ФР107, параллельно 3 штуки. В общем то у них рабочая температура до 150 градусов, запас есть, но этот нагрев подвиг меня померить напряжение на питающей обмотке. Почему то был уверен, что на ней при рабочих оборотах 12-14 вольт, а оказалось под 40!
Ничего себе перепад, в 8 раз от пусковых! Транзисторы не греются, но у них 40 вольт предел по переходу ЭК. Теперь вот думаю, может стабилизатор сделать на всякий случай, а если да, то какой?
Обмотка довольно мощная чтобы её шунтировать. А последовательные обязательно уменьшат пусковое напряжение. Которого и так впритык.
PS. Теперь зато понятно почему родная схема содержит в себе кучу стабилитронов.

Диоды в параллель не работают. Они будут гореть по очереди. Работает всегда один. Это тебе не резисторы. Поставь советские "железные" на радиаторы. На таких генераторах пиковое напряжение вольт 80-100. На мерках, писали, что 140 на хх .

 

[Георг Ом]

Диоды в параллель не работают. Они будут гореть по очереди.

Это правильно Владимир совететует. Еще лучше поставить диод Шоттки вольт на 150-200 с током 5-10 А. Греться будет гарантированно меньше из-за меньшего падения напряжения, и дубовый будет за счет большой площади кристалла. В крайнем случае ставить FR 502 или FR302.Не надо гнаться за максимальным напряжением диодов. У них и падение побольше чем более высоковольтные. Те, что я посоветовал, на 200 В, и токи 5 и 3 А. Более мощный также имеет чуть меньшее падение напряжения при одинаковом токе через диод и больший по площади кристалл.
Для некоторой стабилизации и ограничения напряжения можно супрессоры поставить. Они хорошо проглатывают пики с большой энергией в отличие от стабилитронов. Батарею собирать последовательно из низковольтных с большим током.

 

[Андрей-3-1]

Диоды в параллель не работают.

За теорию не скажу, а вот на практике, для уменьшения габаритов за счёт отказа от радиаторов, давно применяю параллельное включение диодов и они таки прекрасно работают!

 

[Андрей-3-1]

Изначально подключена вся обмотка, после запуска реле срабатывает и переключает на отвод.

Это тема! Спасибо за наводку!
Отвод от обмотки делать не буду, довольно проблематично, но подключить через реле какой то ограничитель напряжение уже проще.

 

[Георг Ом]

давно применяю параллельное включение диодов и они таки прекрасно работают!

Только сильно неравномерно. Из трех один вообще практически не работает, один вполсилы, а третий все тащит на себе. В итоге, третий через какое-то время пробивает, а остальные два живы останутся. Относительно неплохо параллелятся диоды Шоттки, но только в импульсных цепях. Еще быстродействующие диоды параллелятся неплохо также в импульсных цепях, но там средний ток в пределах допустимого, но реально протекающий импульсный в 2-3 раза больше среднего, и за счет этого более-менее ровно по диодам распределяется.

 

[Сергей Б]

Андрей, катушку можно неперематывать, а оторвать одну боковину и выковырять один виток, примерно от трети обмотки, раскусить его и смотать с катушки по полвитка, зачистить и спаять, получится отвод.

 

[танкист]

Обкатываю потихоньку транзисторное зажигание на генераторе, и замечаю, что очень сильно греются входные диоды. Градусов до 70. А поставил я туда ФР107, параллельно 3 штуки.

Получается что ток потребления схемы около 3 ампер.

Схемы регуляторов тут. https://forum.motorka.org/threads/10362/post-280525

 

[Андрей-3-1]

Из трех один вообще практически не работает, один вполсилы, а третий все тащит на себе.

Скорее всего такое соединение не отвечает требованием надёжности, да и если диоды покупать выигрыша нет, но параллелить диоды начал ещё в конце 80-х, когда зарядные для себя и друзей делал. Вместо огромных радиаторов, применял соединение диодов, и нагрев минимальный и всё работает.
Проверенно на практике!

 

[танкист]

Скорее всего такое соединение не отвечает требованием надёжности, да и если диоды покупать выигрыша нет, но параллелить диоды начал ещё в конце 80-х, когда зарядные для себя и друзей делал. Вместо огромных радиаторов, применял соединение диодов, и нагрев минимальный и всё работает.
Проверенно на практике!

Параллельное применение диодов и транзисторов в сильноточных цепях, практикуется с начала прошлого века.
Для выравнивания токов, в схемах применяются низкоомные выравнивающие резисторы.
Это стандартная практика, которая работает вполне надежно и длительное время.

На сегодняшний день, нет необходимости в параллельном применении деталей, поскольку существуют полупроводники с очень низким сопротивлением перехода. Они на практике выделяют очень маленькое количества тепла и способны работать на очень больших токах с маленькими радиаторами.
В качестве диодов, в сильноточных цепях применяют диоды с барьером Шоттки.
Применяются в большинстве импульсных источников питания.

 

[Сергей Б]

Тут измерил разные диоды из одной партии, как однояйцевые близнецы, на всех падение 0,538 вольта +/- 0,002 вольта. На других 0,685 и разброс тоже тысячные. А наши Д242 из одной коробки +/- 0,12 вольта.

 

[Георг Ом]

На дешманских FR107 разброс в одной партии 0,05-0,07 В. Так что нафиг их параллелить.