- Автор темы MIK
- Дата начала
Чтож. Озвучу. Не хотел, но...Ivan сказал(а):
Не устранили и не устранят. Все товары водной тематики сняты с производства. Не будет больше ни лодочных моторов, ни поворотных колонок. Не будет ни конструкторского сопровождения, ни каких-то новых моделей. В декабре 2013 собраны последние моторы и колонки. В производственной программе на 2014 год эти товары в производственной программе не значатся. Аминь.
ASA
мичман
В этом году в июле сдох мой редуктор(вскрытие показало покоцаные все шестерни). Мотор 2011 г.в. Как мне сказали, выслали в замен редуктор 2013 г.в. и он уже опломбирован.
Пока полет нормальный. Два раза менял масло на новом редукторе. Стружки не наблюдалось в отличии от старого редуктора.
Пока полет нормальный. Два раза менял масло на новом редукторе. Стружки не наблюдалось в отличии от старого редуктора.
В новом редукторе масло менял перед выходом на воду или просто поставил и поехал? У меня есть соображения что я свой промою дизельным топливом чтобы вымыть стружку, а затем залью новое масло. Да заодно и проверю есть ли на сливной пробке магнит и все ли резиновые колечки на пробках присутствуют. Кстати о магните. Он меня спас. На старом редукторе на магнит налипло много всяких кусочков, обломков, стружки всякой, но шестерни не заклинило! Просто начало рвать торсионные валы. Шестерни подклинивали слегка но вращение сохранялось!
ASA
мичман
Я как заменил редуктор, то мотор на холостых и на скорости(без винта) поработал гдето 15 мин. потом слил масло промыл бензом и залил новое.Ivan сказал(а):
8-10 августа открытие охоты. После приезда слил масло и залил новое. 14-20 на острове в том числе катание сына(40-50кг) на лыжах. В сентябре еще раз выезжал на выходных. может еще пару раз удасться выехать. И на зиму опять солью масло промою и залью новое.
Зы: я как купил мотор(2012 г) то редуктор в первый выезд накрылся через 5 мин работы и до острова не доехал, а, стружки при вскритии полно было.
Согласен, что начинать обкатку логичнее со сверхмалых нагрузок. Хотел на будущее спросить кто как раскручивал гайку на вертикальном валу редуктора. Рис 1.3 по каталогу, поз. 25.ASA сказал(а):
Вложения
Нашел я ответ на свой вопрос. Надо взять стальную трубу подходящего диаметра и длины с хорошей стенкой. И выпилить болгаркой выступы примерно как на рисунке. Просверлить отверстие под вороток. Вот и ключ готов.
Вложения
Заканчиваю ремонт двигателя, остался редуктор. Дело в том что два года тому назад я купил МС 40 б/у.Мотор 2007 г.эксплуатировался один год , после чего четыре года ждал нового хазяина,тобеш меня.Купив мотор я решил перебрать его( разобрать, поменять сальники, посмотреть состояние гильз, цилиндров и т.д.). Разобрав мотор я был в шоке, сипоратор нижнего подшипника коленвала сгнил и разсыпался. Причина оказалась бональна, на заводе вместо двух сальников коленвала установили один ( и тот криво). Отремонтировал за зиму мотор ,но в редуктор нелез ( масло было чистое).
Этой зимой решил перебрать редуктор и устранить некоторые косяки. И снова меня ждал сюрприз.Сюрприз заключался в необходимости замены всех подшипников ( вода в редактора все-таки была).Моё мнение таково-редуктор МС один сплошной косяк, но отремонтировать можно.
Этой зимой решил перебрать редуктор и устранить некоторые косяки. И снова меня ждал сюрприз.Сюрприз заключался в необходимости замены всех подшипников ( вода в редактора все-таки была).Моё мнение таково-редуктор МС один сплошной косяк, но отремонтировать можно.
Теперь у меня есть обещанное. Итак по порядку...
Редуктор образца 2013 г.в. Как я понял это последняя версия на данный момент. Наработка один не полный сезон.
Детали №№ 7, 8 пришлось изготовить чтобы устранить упомянутый "косяк" и правильно собрать передачу с нужным положением зубчатых колес.
Дет. № 6 возможно отличается от предыдущих версий редукторов. Стопорный штифт, который удерживает подпружиненную муфту развальцован с двух сторон. Как менять муфту в случае чего пока не доходит.
Если увидите отличия от своих редукторов, не стесняемся, комментируем.
Редуктор образца 2013 г.в. Как я понял это последняя версия на данный момент. Наработка один не полный сезон.
Детали №№ 7, 8 пришлось изготовить чтобы устранить упомянутый "косяк" и правильно собрать передачу с нужным положением зубчатых колес.
Дет. № 6 возможно отличается от предыдущих версий редукторов. Стопорный штифт, который удерживает подпружиненную муфту развальцован с двух сторон. Как менять муфту в случае чего пока не доходит.
Если увидите отличия от своих редукторов, не стесняемся, комментируем.
Вложения
При разборке в районе нижнего подшипника вертикального вала удалось наковырять некую мотыляющуюся по сторонам субстанцию, похожую на герметик или силикон. Есть подозрения, что на эти "сопли" ставили подшипник.
Вложения
Слева на фото втулка, которая толщиной буртика заменяет родное регулировочное кольцо. Заказывал у токаря. Сделана из черного металла. У нас стоимость услуг токаря 50 грн за такую втулку. Пришлось заказывать 2 раза дальше поясню почему. Справа втулка, которая держит нижний подшипник от смещения вверх. Вниз подшипник не сместится. Он упирается в буртик в корпусе. Втулка из алюминиевой трубы. Два отверстия сделал для облегчения вытаскивания этой втулки двумя отвертками.
Вложения
Теперь история про "черную" втулку. Взял регулировочное кольцо, которое стояло под верхними подшипниками. Промерял микрометром. Получилось 1,40 мм. Решил не ломать голову и заказать втулку с такой же толщиной буртика. Токарь малость не поймал размер (1,38 мм), говорил что "сотки" поймать сложно и утверждал что это ни на что не повлияет. Мне надо было уточнить допуск в "+". Но когда приехал домой и стал собирать редуктор с новой втулкой, то оказалось что зазор в зацеплении вообще пропал. Перемерял и оказалось что "там" не 1,38 мм, а 1,36 мм!! :evil: Зазор в зацеплении с родным кольцом (1,40 мм) был ничтожно мал (примерно 0,1 мм :smu:sche_nie: извините за полемику, нет у меня штатива для индикатора), а с новой втулкой (1,36 мм) вообще почти исчез. Читал service manual по моторам Меркури 40, 50, 55 и 60. Страница 473 - схема измерения. Страница 445 - спецификация. И еще на странице 8 есть инфа. Смотреть параметр Forward Gear Backlash http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... .html#/472 Так вот для 40 л.с. этот зазор в зацеплении я не нашел, а для 50 л.с. для пары шестерен ведущая - ведомая(ход вперед) от 0,3 до 0,48 мм!! Меряется зазор в четырех положениях вала (имеется в виду проворачивание на определенный угол).
Выводы. Родной регулировочный размер 1,40 мм, а также то, что сделал токарь 1,36 мм не может обеспечить зазор в зацеплении от 0,3 до 0,48 или что то примерно похожее на это.
Мои измерения распространяются только на мой редуктор и универсальным советом для всех быть не могут!
Выводы. Родной регулировочный размер 1,40 мм, а также то, что сделал токарь 1,36 мм не может обеспечить зазор в зацеплении от 0,3 до 0,48 или что то примерно похожее на это.
Мои измерения распространяются только на мой редуктор и универсальным советом для всех быть не могут!
Стало быть надо как то найти новый регулировочный размер. Мне помогло видео Сергея Жданкина ч.2
K5V0ExIIXRM[/url]. Кому интересно, советую посмотреть сначала 1 часть чтобы было понятно о чем идет речь. Наш случай - частный. Ведомые шестерни особо двигать не куда (ограничивается размерами корпуса и упорными подшипниками). Подшипники в редукторе МС-40 никаких регулировок по преднатягу не имеют. Т.е. остается только положение ведущей шестерни.
Как я "искал" нужную высоту вертикального вала.
Необходимо выбрать базу для измерения! А затем сопоставить результаты измерения с штатным регулировочным кольцом и новым положением вала.
Устанавливаем в корпус шестерню переднего хода с подшипниками, ставим вертикальный вал без регулировочного кольца, ставим ведущую шестерню, прикручиваем ее. И теперь резиновой киянкой забиваю вал глубже, постепенно примерно с дискретностью 0,1 - 0,15 мм. Важно не проскочить идеальное положение вертикального вала, а иначе придется делать все заново.
Если вал выше от идеального положения, то будет прослушиваться характерное "рычание" шестерен. Забивать вал нужно до полного исчезновения "рыка" + осадить еще на 0,2 мм примерно.
В идеале надо контролировать: 1) пятно контакта в зацеплении; 2) индикатором промерять зазор в зацеплении шестерен чтобы выйти на заветные 0,3 ... 0,48.
Если вал проскочил идеальное положение, "рык" появляется снова и зазор в зацеплении при дальнейшем осаживании стремится к нулю.
"Рычание" шестерен означает, что зубья трутся друг об друга, а теоретически они должны обкатываться по эвольвенте.
Важность зазора в зацеплении.
Зазор необходим для компенсации нагрева передачи.
Для гарантированной масляной пленки на поверхностях зубьев.
Для предотвращения чрезмерных ударных нагрузок.
Как я "искал" нужную высоту вертикального вала.
Необходимо выбрать базу для измерения! А затем сопоставить результаты измерения с штатным регулировочным кольцом и новым положением вала.
Устанавливаем в корпус шестерню переднего хода с подшипниками, ставим вертикальный вал без регулировочного кольца, ставим ведущую шестерню, прикручиваем ее. И теперь резиновой киянкой забиваю вал глубже, постепенно примерно с дискретностью 0,1 - 0,15 мм. Важно не проскочить идеальное положение вертикального вала, а иначе придется делать все заново.
Если вал выше от идеального положения, то будет прослушиваться характерное "рычание" шестерен. Забивать вал нужно до полного исчезновения "рыка" + осадить еще на 0,2 мм примерно.
В идеале надо контролировать: 1) пятно контакта в зацеплении; 2) индикатором промерять зазор в зацеплении шестерен чтобы выйти на заветные 0,3 ... 0,48.
Если вал проскочил идеальное положение, "рык" появляется снова и зазор в зацеплении при дальнейшем осаживании стремится к нулю.
"Рычание" шестерен означает, что зубья трутся друг об друга, а теоретически они должны обкатываться по эвольвенте.
Важность зазора в зацеплении.
Зазор необходим для компенсации нагрева передачи.
Для гарантированной масляной пленки на поверхностях зубьев.
Для предотвращения чрезмерных ударных нагрузок.
Для отпечатков использовалась краска из баллончика (цвет похож на глянцевые хромированные детали).
Вышел на новое положение вертикального вала, которое соответствует толщине регулировочного кольца (или толщине буртика втулки) 2,00 мм!! Опаньки...
Еще раз повторюсь все исходные и конечные результаты касаются только моего редуктора и не могут быть однозначно всем рекомендованы как универсальные.
Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в данной регулировке и нет опыта и инструментов даже не пытайтесь это повторить!
Хоть пара шестерен и не новая, а слегка б/у несколько часов щадящей эксплуатации...
Вот что получилось. Смотрите.
Вышел на новое положение вертикального вала, которое соответствует толщине регулировочного кольца (или толщине буртика втулки) 2,00 мм!! Опаньки...
Еще раз повторюсь все исходные и конечные результаты касаются только моего редуктора и не могут быть однозначно всем рекомендованы как универсальные.
Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в данной регулировке и нет опыта и инструментов даже не пытайтесь это повторить!
Хоть пара шестерен и не новая, а слегка б/у несколько часов щадящей эксплуатации...
Вот что получилось. Смотрите.
Вложения
После этого пришлось еще подобрать другие регулировочные шайбы на гребном валу. Тут идеально сделать не получилось, чтобы выставить задний ход тоже правильно потому что не нашел все нужные размеры этих шайб. На заводе их нет, а самому пилить "десятки" на плите нет ни малейшего желания. Но, как говорят у нас на работе, наука этим может пренебречь. т.к. задний ход используется редко, при ходе вперед нагрузку ведомая шестерня не передает, есть ограничения по движению задним ходом.
Осевой свободный ход гребного вала был 0,05 мм, а стал 0,15 мм.
Есть еще "подводные камни" при сближении ведомых шестерен переднего и заднего хода:
1) При износе регулировочных шайб на гребном валу может произойти опасное сближение ведомых шестерен с ведущей;
2) Тяжелей поймать нейтраль т.к. 0,1 мм перемещения на гребном валу равносилен примерно 3-5 мм хода рычага на ДУ из-за разноплечих рычагов в рычажной передаче;
3) Как следствие, есть вероятность опасного самопроизвольного включения хода из-за вибрации работающего мотора.
Я эту вероятность каким-то образом на себе испытал. :sh_ok: То ли плохо поймал нейтраль, то ли зацепил случайно рычаг рукой. Итог - лодка начала сама ехать вперед. И кто читал темы про карбики, то в такие моменты мотор никогда не глохнет при включении хода.
Осевой свободный ход гребного вала был 0,05 мм, а стал 0,15 мм.
Есть еще "подводные камни" при сближении ведомых шестерен переднего и заднего хода:
1) При износе регулировочных шайб на гребном валу может произойти опасное сближение ведомых шестерен с ведущей;
2) Тяжелей поймать нейтраль т.к. 0,1 мм перемещения на гребном валу равносилен примерно 3-5 мм хода рычага на ДУ из-за разноплечих рычагов в рычажной передаче;
3) Как следствие, есть вероятность опасного самопроизвольного включения хода из-за вибрации работающего мотора.
Я эту вероятность каким-то образом на себе испытал. :sh_ok: То ли плохо поймал нейтраль, то ли зацепил случайно рычаг рукой. Итог - лодка начала сама ехать вперед. И кто читал темы про карбики, то в такие моменты мотор никогда не глохнет при включении хода.
При демонтаже вертикального вала нужно было откручивать круглую шлицевую гайку. Естественно такого ключика не было и я по ней бил бородком, но открутить так и не смог. Пришлось пилить гайку маленькой шлифмашинкой. Новая гайка обошлась 60 грн с завода :evil: . Цены - нет предела возмущениям. У них какая то система подсчета "ремонтная". Т.е. отремонтировать мотор на заводе стоит дороже, чем купить новый! Так что я новую гайку спилил на шестигранник № 16, благо такая головка у меня есть и посадил на разъемный фиксатор резьбы, как это делают в большинстве случаев сборки импорта.
На данный момент редуктор собран и эксплуатируется, но уже без гарантии...
На данный момент редуктор собран и эксплуатируется, но уже без гарантии...
Вложения
ASA
мичман
В этом сезоне опять меня сюрприх ждал. На открытии охоты 8 августа при подъезде к острову сдох редуктор и как следствие перерванный торсион. А так как на редуктор у меня гарантия, то за неделю выслали все новое и продлили гарантию. На 20-24 августа спалили 20л бенза, работает нормально.
Редуктора опломбированы потому что там случилось сказать не могу. Но если торсион срезало то можно только предположить какой клин был в редукторе. Прошлый раз все шестерни были побиты.
Редуктора опломбированы потому что там случилось сказать не могу. Но если торсион срезало то можно только предположить какой клин был в редукторе. Прошлый раз все шестерни были побиты.