МС-40. Обсуждение

[УНА-0531]

Не сильно новая.
В двигателе 2009 года уже было 2 разъема.
А вот ответной части к разъему найти так и не удалось.
Михаил, какие в таблице к схеме указаны свечи?

 

[mihail]

Не сильно новая.
В двигателе 2009 года уже было 2 разъема.
А вот ответной части к разъему найти так и не удалось.
Михаил, какие в таблице к схеме указаны свечи?

Насчет новая не новая, ясное дело с какого то момента перешли на схему с 2-мя разъёмами... просто мне не известно с какого...

В моём паспорте (2008 год) указаны свечи А17ВМ
А по ссылке на "новый" паспорт (она же инструкция) мотора указаны NGK-BP7HS... ССЫЛКА ТУТ

ПС. никогда не задавался поиском ответного разъёма под дистанционное управление...

 

[УНА-0531]

В моём паспорте (2008 год) указаны свечи А17ВМ
А по ссылке на "новый" паспорт (она же инструкция) мотора указаны NGK-BP7HS... ССЫЛКА ТУТ

Свечи по калильному числу разные.
Какие правильнее?

 

[mihail]

Свечи по калильному числу разные.
Какие правильнее?

Сказать точно не могу... :ne_vi_del:

Но могу из своей практики сказать:
-первый сезон на родных ходил - А17ВМ без каких либо проблем, единственное они длинные и в колпак упираются...

-потом купил BRISK N17, ходил и хожу на них 3 сезона, эти свечи соответствуют советским - А14, никогда не замечалось калильное зажигание и свечи целые до сегодня... целые - в смысле не расплавились :wink:

А судя по таблице NGK-BP7HS соответствуют аж А23, что действительно странно, возможно это перебор, а может я чего то не знаю... :

В общем выбор весьма широк по калильному числу без ущерба технике...

 

[УНА-0531]

Может МИК прояснит?

 

[MIK]

На Моторке я как-то описывал своё понимание правильного подбора свечей. С тех пор ничего не изменилось, пребываю во всё тех же заблуждениях. : : :
Чтобы не тарахтеть снова по клаве: http://forum.motorka.org/topic2599-25.html

 

[УНА-0531]

На Моторке я как-то описывал своё понимание правильного подбора свечей. С тех пор ничего не изменилось, пребываю во всё тех же заблуждениях. : : :
Чтобы не тарахтеть снова по клаве: http://forum.motorka.org/topic2599-25.html

Прочитал, показалось логично и убедительно.
На обкатку у Вихря ставил А11. Прекрасно работали. Родные на малых оборотах отказывали. Приходилось "прогазовывать"
У МС на малом ходу свечи грязные, думаю мощное зажигание спасает.
Спасибо МИК,
Всех с Новым годом, здоровья, удачного сезона!

 

[ASA]

Всем привет!!!!
Перед очередным сезоном есть время поразмышлять об моторе. Меня все удмвляло почему как только проеду по водорослям и передний забор воды перекрывается и соответственно уменьшает подачу воды. Я все надеялся что вода должна поступать еще через круглую пластину с дырочками. Но мои сомнения развеяли представители завода сказав что через нее вода не поступает(заглушена с завода). Никто не в курсе с каких соображений это сделано?

 

[mihail]

ASA, я слышал что вы там все дружно поставили клапана в охлаждение выхлопа, для того чтобы вода шла при перезапусках... Вот мне интересно - помогло? или не пробовали? Или это только чтоб шумность понизить делали?

А по твоему интересу нада проверить продувается задний заборник или действительно заглушен заводом...

Вот я по разным "говнам" лазил в плавнях без разбору, само собой на малом ходу, никогда не было уменьшения напора и тем более прекращения охлаждения... потом пройдя подымаешь мотор, а там куча травы на передней части налипает, так что уверен что у меня задний заборник работает... возможно, на бОльших скоростях, когда скажем кулёк прилипнет на редуктор, то задний заборник не так хорошо работает, не приходилось испытывать...

было что в такое густое влетал, что мотор просто подымало, но тут ясно...

Но просто глушить дополнительный забор воды считаю глупостью... :

 

[ASA]

Михаил привет!!!!
Когда читал тут на форуме про эту переделку то не совсем понял как, а тут приехали мужики с завода и объяснили что да как и сказали что эта доработка с серию пошла. Вот руки и зачесались, что б установить клапан. В конце октября сделал клапан для воды и поменял в домике клапана на пластик, но проверить не суждено было. Уровень воды упал так что лодку скинуть не смог. Вода еле доходила до выхлопных отверстий на редукторе. Мотор заводился но из-за уровня воды... Эксперемент оставил до весны, но думаю что все будет нормально. По идеи должно снизить шум и с водой траблы исчезнуть. Остальные решили посмотреть что у меня получиться.
Про передний забор на двигле. Благодаря прибору перегрев удалочь избежать. От о.Любви до Робинзона(сплошные водоросли около 1 км) пролетели нормально, а назад гружоные, перед островом прибор запищал. Я так понял в основном забивает тина, а не водоросли. У меня были две тридцатки, одна с передним а вторая с задним забором.Так вот передний забивался сразу, а задний работал всегда. Вот поэтому и вопрос возник по МС-ке по заднему забору воды. Вобщем весной есть чем заняться.

 

[mihail]

Смотрел, тему рацух... там Николай выдал чертеж подогрева коллектора...

Вот у меня вопрос, хочу удовлетворить свой интерес...
Почему отпотевает коллектор? ну я так понимаю во первых нет температурной связи с блоком, картером - изолировано через полиамидные домики, поэтому многие делали алюминиевые домики клапанов... во вторых сильный поток воздуха охлаждает и создаёт сильный перепад температур на поверхностях, что приводит к запотеванию наружных поверхностей, в данном случае выражено на впускном коллекторе сильней всего... но ведь внутри в коллекторе росы ж нет...

Так вот мне еще интересно, делал ли кто-то подогрев воздуха? Ведь это бы сразу избавило от проблемы запотевания/обмерзания... Или может я не прав?
Как это сделать дело третее... но интересен эффект, у кого может опыт есть? Разница в эффективности подогрева одного только коллектора и подогрева воздуха насколько значима?

 

[вова]

Подогрев воздуха делать категорически нельзя. Он станет разряженным и бедным на кислород. Чертежи мои. Коля выдал по нашему согласию. Подогрев нужен для устранения эффекта холодильника (резкое расширение смеси в большом объеме коллектора). Есть роса и внутри, только ее сдувает.
По заднему заборнику могу сказать, что он у меня прекрасно работает. И кульки мне до лампочки. трубка выведена под напор винта во вторую антикавитационную плиту. Размеры и расстояния от винта до трубки взял из мерка.
Честно говоря, мотор я сейчас продаю. Но ничего не поделаешь, уж больно велик новый катер.

 

[ivan]

Добрый день всем. А кто объяснит можно ли в МС-40 на верхний и нижний цилиндр ставить свечи разного калильного числа? чтоб цвет изоляторов был одинаково красивый. Например верхний BP7HS, а нижний BP6HS или BP5HS? Хотя ни один завод кажись так не делает.
Вот фото свечей NGK BP7HS. Слева - верхняя, справа - нижняя. Хотя оно и так видно где какая :
П.с. Сейчас мотор на обкатке. Игла в карбике поднята на максимум.

 

[mihail]

Добрый день всем. А кто объяснит можно ли в МС-40 на верхний и нижний цилиндр ставить свечи разного калильного числа? чтоб цвет изоляторов был одинаково красивый. Например верхний BP7HS, а нижний BP6HS или BP5HS? Хотя ни один завод кажись так не делает.

Можно, но эт врятли существенно поможет выровнять цвет... ну и не перестараться с занижением калильного числа свечи/свечей... :ni_zia:

 

[ivan]

А есть фото нормального стартера?

Дмитрий, честное слово смотрел у себя, не нашел... :du_ma_et:
Может кто-то выложит...

Вот, пожалуйста. Правда с опозданием... Фото этого года.

 

[РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ]

мерси сударь.
Проблему давно решил, у меня каким то макаром эта собачка выскочила за ограничители

 

[РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ]

Господа, прошу консультейшн.
Решил поменять муфту включения передач, так как моя немного подуставшая, сбитая и видимо из за этого передачи включаются через раз.
разобрал редуктор, и оказалось что эта приблуда достаточно жестко подпружинена, что то я стремаюсь её разбирать (да и штифт не так просто выбить), смогу ли я обратно это все собрать. Может есть какой "нюанс"?

 

[ivan]

Господа, прошу консультейшн.
Решил поменять муфту включения передач, так как моя немного подуставшая, сбитая и видимо из за этого передачи включаются через раз.
разобрал редуктор, и оказалось что эта приблуда достаточно жестко подпружинена, что то я стремаюсь её разбирать (да и штифт не так просто выбить), смогу ли я обратно это все собрать. Может есть какой "нюанс"?

По следам износа видно, что контакт зубьев муфты и шестерен был не полный а какой-то поверхностный. Может из-за этого кромки и подмяло. Если данное сопряжение деталей регулируется, то может не нужно и ничего менять.
Кстати вопрос на засыпку: 1)обеспечивает ли дистанция полное включение передач? (На моей ультрафлекс+С5 остается еще запас хода). 2) ну и регулировки тяг включения реверса на самом моторе.
П.С. Передачи нужно включать быстро, до конца, до упора, ну и на правильно отрегулированных холостых.
Я когда-то посадил товарища, он включил передачу и говорит мне: а почему газ не дается? А я ему: а ты передачу до конца включи!

 

[mihail]

Сразу видно не проверяли никогда настройку переключения передач.

Значит рассказываю... берём в руки маркер, становимся возле мотора, в одну руку рычаг включения реверса, в другой гребной винт (тот что воду толкает : )... выставили нейтраль...
И очень медленно двигаем рычаг вперёд, в процессе легонько крутим гребной винт (если рычаг вперед двигаем, то винт крутим против часовой - типа задний ход), и как только почувствовали начало зацепления, ставим отметку маркером, затем полностью включаем передний ход, и делаем обратную процедуру, только тепереь винт не вращается а блокирован, двигаем рычаг до момента размыкания передней передачи (винт начнет вращаться)... и снова ставим отметку...

Так же делаем с реверсом. Получаем 4 отметки. так вот нейтральное положение должно быть равномерно удалено от отметок... так мы точно будем знать что нейтраль включается надежно, и знаем что запас хода от момента зацепления до полного включения скорости есть. И тогда уже можно спать спокойно. ну после подключения дистанции просто убеждаемся что рычаг скорости полностью отрабатывает свой ход...

А по поводу недовключения скорости, конечно можно добиться такого положения рычага что не будет полного зацепления, просто в конструкции МС-40, да и в других импортных моторах, этот момент очень узкий, и пройдя его муфта полностью войдет в зацепление. На фото видно конструкцию, немного контур навел чтоб понятнее было...

 

[РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ]

у меня, завел мотор, ручку ДУ вперед, не включается (ДУ однорычажное, троса С2 ), глушим мотор, включаем передачу, заводим, зацепление есть, то есть заводить нужно на передаче, иначе не включается. А задний ход вообще не в каком положении не включается

 

[РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ]

так кто подскажет, как поменять муфту? может есть какие подводные камни?

 

[mihail]

так кто подскажет, как поменять муфту? может есть какие подводные камни?

я так понял уже почти разобрал, осталось освободить муфту, назад чтоб новую муфту поставить - пружину нада сжать... какие тут могут быть подвохи :du_ma_et:

1. Снимаешь стопорную пружинку (3)
2. Упираешься штоком (1) в какую-нибудь стенку и сжимаешь внутреннюю пружину.
3. Кто-то или сам выталкиваешь штифт (4) тот что под стопорной пружиной спрятан.
4. и медленно ослабляешь внутреннюю пружину...

А поставить новую муфту, нада сделать что-то вроде П-образной детальки... чтоб пружину сжать и штифт свободно поставить, она же пригодиться чтоб старую снять без усилий.

Показал на другой картинке. и обозначил детальку. С чего ее сделать не знаю, проще наверно найти трубку(прутик) подходящую и вырезать область для штифта, но принцип только такой.

В голову лезет еще 1 вариант... можно сделать временный штифт, срезанный под углом край, и когда всё сжал, его ктото вбивает, тем самым отодвигая пружину, и вставить дальше родной штифт уже дело техники :

ПС. сам никогда не менял, но думаю всё очевидно. :wink:
ПС. думаю помощь "друга" потребуется в любом случае, штифт то будет туго входить/выходить :du_ma_et: - молоточком его с выколоткой :smu:sche_nie:

 

[mihail]

Забыл 3-й вариант - самый очевидный, звони Игорю с сервиса, он то должен знать как этот узел потом собрать :
0932569673 - Игорь.

 

[ivan]

Добрый день всем. А кто объяснит можно ли в МС-40 на верхний и нижний цилиндр ставить свечи разного калильного числа? чтоб цвет изоляторов был одинаково красивый. Например верхний BP7HS, а нижний BP6HS или BP5HS? Хотя ни один завод кажись так не делает.
Вот фото свечей NGK BP7HS. Слева - верхняя, справа - нижняя. Хотя оно и так видно где какая :
П.с. Сейчас мотор на обкатке. Игла в карбике поднята на максимум.

Переставил нижнюю свечу - вверх (BP7HS), а вместо нижней - BP6HS. Керамические конусы заметно разной величины. Малый ход и холостые стали увереннее. По крайней мере мне так показалось. Время работы свечей ~4 часа. Рано делать окончательные выводы, но мне работа мотора понравилась. Причем на верхах тоже как бы все в порядке.

 

[mihail]

Ну чуда опять же пока не произошло...
BP7HS - это аналог свечи А23В (калильное число 23)
BP6HS - аналог А17 (калильное число 17)
Мог бы и обе поставить BP6HS принципиально разницы нет.

У меня стоит, напомню, BRISK N17, что является аналогом А14 (калильное число 14).
И даже при этом сказать про абсолютную стабильность ХХ я не могу.
Там кроме этого достаточно причин связанных с ХХ.