Вихрь-М новая жизнь или свалка?

[АлександрВ]

Кипятил я как то крылтчатку, два раза пробывал. Бурлила она часа 4, соды по разному кидал. Во всех случиях не помогло еще и латуная втулка заржавела как железо. Вобшем выкинул эти крыльчатки- прото проводил опыты по размягчению.
По высоте Алексей написал очень важный момент. Я как то пренебрег этим в итоге продавило зеркало- что привело к отказу помпы качать воду.

 

[Gonsales22]

Есть небольшая выработка по центру, см. фото, на зеркале с обратной стороны тоже самое, так что её уже переворачивали, крыльчатку посмотрел повнимательнее, трещин нет, лопасти легко соединяются давлением пальцев, и на ней нет такого износа, видимо меняли, при разборе было немного песочка, по сей он виной.

 

[Gonsales22]

У меня третий сезон крыльчатка стоит, пока не вскрывал. Когда ставил - была довольно мягкая. Я когда одеваю корпус помпы на крыльчатку, то поворачиваю его против часовой стрелки. Корпус, сбрызнутый унисмой, залетает как по маслу. Да, надо обязательно подгонять высоту крыльчатки и корпуса. Разница в высоте крыльчатки и глубине стакана 0,2 мм.
Последнее время на малом ходу иду мало и все порываюсь поставить бесконтактную помпу. Но при этом вывести контроль температуры на пост управления для подстрахерки.

Крыльчатку делать на 0,2 мм меньше стакана правильно? стакан мерить по внутренней части до кромки? см. рисунок.
И что если у меня такая выработка по центру, подгонять крыльчатку под нее?

 

[АлександрВ]

Крыльчатку делать чтоб она была на 2мм Выше стакана!
К примеру, она может выступать на 4мм, тоесть 2 нужно убрать. Убирается притеранием на образивном круге.
Вобщем состояние самой помпы на вид печально. Ну попробуй оставить. Бывало и похуже было состояние но на холостых уже не качали. Зеркало незабудь на плоскости проверить!

 

[Motorix]

Крыльчатку делать чтоб она была на 2мм Выше стакана!
К примеру, она может выступать на 4мм, тоесть 2 нужно убрать. Убирается притеранием на образивном круге.
Вобщем состояние самой помпы на вид печально. Ну попробуй оставить. Бывало и похуже было состояние но на холостых уже не качали. Зеркало незабудь на плоскости проверить!

Ты хотел сказать остатки зеркала. Вначале ставят что уже перед этим два раза выбрасывали. )))) А потом криков что Вихрь плохой мотор. Что тут на этой помпе уже вымерять то?
Помпа изношена по всем фронтам. Конечно менять. Вообще потеря охлаждения - чревато потерей денег на зап части гораздо дороже помпы.

 

[kav75]

Крыльчатку делать на 0,2 мм меньше стакана правильно? стакан мерить по внутренней части до кромки? см. рисунок.
И что если у меня такая выработка по центру, подгонять крыльчатку под нее?

Крыльчатку подбирать на 0,2 мм выше стакана, а не ниже, иначе вода не будет качаться. Твой красненький вопросик на рисунке должен быть на 0,2 мм меньше высоты крыльчатки. Если разница будет больше - тяжело будет прокручиваться и может оторвать втулку от резины.
Вообще покупка корпуса помпы и крыльчатки это очень увлекательное занятии. Часто нервы при этом портятся как у покупателя, так и у продавца. Берётся куча крыльчаток и корпусов помпы. Крыльчатки осматриваются на предмет равной высоты всех лопастей и их эластичности. Потом корпусы помпы осматриваются на предмет торчания трубки во внутрь. Если торец трубки внутрь торчит выше нержавеющего стакана, или приклеен криво - нах такой корпус. После измеряем высоту крыльчатки. отнимает 0,2 мм и усиленно ищем из неотбракованных корпусов помпы ту, глубина стакана которой нам подходит. В 90% мы такой комплект не найдём, но это не страшно. Главное, чтобы стакан был высотой не меньше высоты крыльчатки. На твоём фото корпуса как раз видно, что стакан выше корпуса. И тут два варианта. Либо на токарном станке убираем лишнюю высоту стакана, либо вручную трём корпус на абразивном диске, что хуже, т.к. возможен перекос плоскости. Руки же не станок (в патрон, кстати, надо тоже ещё ровно корпус закрепить). Периодически корпус в руках поворачиваем и промеряем глубину стакана. Как только она (глубина) достигла величины (высота крыльчатки - 0,2 мм), радуемся, снимаем заусенцы с торца стакана и собираем помпу. Можно конечно ещё немного доработать крыльчатку путём аккуратного подтачивания лопастей со стороны сжатия, чтобы не получался бугор и минимизировать вот эту самую концентрическую выработку на зеркале и стакане, да и само зеркало будет меньше выгибаться, но это лучше показывать на пальцах, нежели расписывать. Небезызвестный нам бывший форумчанин в своих видео тоже про это говорил.
После сборки помпа должна работать так:

Видео нашего форумчанина Юрия с494

 

[MIK]

По поводу вихрёвских помп. В морской воде они вообще не долгожители. Месяц-полтора, и каюк. Гальваническая пара между алюминиевым корпусом и нержавеющими рабочими поверхностями приводит к появлению между ними коррозионного разрушения, какого-то белого порошка, который выгибает верхний торец, и помпа перестаёт качать.
Первый способ борьбы, который я применял - изготовление корпуса помпы из одного материала - бронзы. Такие помпы жили долго.
Второй, который мне понравился больше - вихревая помпа. Корпус - алюминий, крыльчатка - капролон. Практически безотказная работа.

 

[DAASN]

Второй, который мне понравился больше - вихревая помпа. Корпус - алюминий, крыльчатка - капролон. Практически безотказная работа.

Миша, это которая "нового образца"?

 

[MIK]

Александр, я не в курсе, что такое "нового образца".
Я помпы себе делал сам, исходя из собственных представлений, что такое вихревой насос и как он работает.
Делал и на Вихрь, на Эвинруд и на Нептун, да и появление такой помпы на МС-40 - в немалой степени зависело от меня. На МС-40 2004 года были помпы вихрёвские. После - вихревые.
Лучше всего вихревой насос вписан в Привет. Там крыльчатка глубже расположена, практически на уровне антикавитационной плиты. Это важно. Это решение - наилучшее. Но и с классическим расположением тоже вихревой насос работает хорошо. Не на отлично, но на хорошо.

 

[АлександрВ]

Месяц-полтора, и каюк. Гальваническая пара между алюминиевым корпусом и нержавеющими рабочими поверхностями приводит к появлению между ними коррозионного разрушения...

.

Ну это вы слишком. Такая электрохимическая корозия происходит только в саленой воде. В пресной помпа ходит пока не износится. И то сначала крыльчаток пять поменяешь а потом корпус только выкинешь.

Второй, который мне понравился больше - вихревая помпа. Корпус - алюминий, крыльчатка - капролон. Практически безотказная работа.

Для запуска работы даной помпы она должна быть в воде. Если на ходу прохватит воздух она перестает качать.
Вместо вихревой помпы можно просто на стандартной выкинуть крыльчатку и поставить корпус с сальником, или протянуть трубук забора на ходу.
P.S. сколько людей столько и мнений!

 

[kav75]

Лежат и ждут своего часа две вихревые помпы, так называемого нового образца. Этой зимой в один мотор поставлю. Ротор такой же, как на Привете. Есть и помпа по старым чертежам журнала КиЯ. Т.к. в прошлом и в этом году приходилось ходить на низких оборотах довольно много (обкатка и т.п.), оставил коловратную помпу. Прошлой весной поставил вихревую помпу сразу, но при работе мотора в бочке вода переставала идти из контрольки приблизительно секунд через тридцать. Давление выхлопа все же передавливало напор, создаваемой помпой.
Ещё не поленился и провёл эксперименты с установкой разных насосов. В корпус втыкал вертикальную трубку охлаждения и дрелью крутил рессору. Обороты были точно больше тысячи в минуту. Пальцем затыкал отверстие трубки и тактильно определял давление воды. Первую помпу ставил старую, ту, которая по чертежам КиЯ, с крыльчаткой малого диаметра и без перегородки по середине лопастей. Как и ожидалось, эта помпа создала самое маленькое давление. Легким прикрыванием отверстия трубки прекращал подачу воды. Если обороты дрели чуть уменьшить, вода вообще не поднималась до верха трубки.
Вторая помпа нового образца, с крыльчаткой бОльшего диаметра и с перегородкой посередине лопастей, как у привета. Вода быстро вытекала из трубки, но пр прикрытии пальцем тоже не создавала особого давления, хотя оно немного ощущалось.
Победила естественно коловратная помпа. При прижатии отверстия пальцем, вода из-под него весело брызгала. Конечно при более сильном нажатии можно было полностью перекрыть воду.
Центробежной помпе требуется подпор воды!!! Либо отбрасываемой винтом (редуктор старого образца), либо набегающей водой (редуктор с забором воды спереди), как в моем случае. Если помпа хватанёт воздух, то перестаёт качать.
Ещё меня напрягает люфт центробежной крыльчатки на валу. Вдруг посадка раздолбится и крыльчатка начнёт проворачиваться. Уже подготовил из бронзового шестигранника заготовки, выберу в крыльчатки под него отверстие, запрессую и проточу шпоночный паз, тогда точно будет надежно.

 

[MIK]

Ну это вы слишком. Такая электрохимическая корозия происходит только в саленой воде.

Так я же про морскую воду и писал. Морская - она же солёная. Конкретно про Черноморскую и Азовскую. Про два моря, омывающие Крым, в них и барахтаемся. Кстати, точно такая же история с помпами Ветерков. Совершенно морскую воду не приемлют.

Для запуска работы даной помпы она должна быть в воде.

Она и есть в воде. При пуске помпа погружена сантиметров на 10. Но не всё так просто. Есть ещё важные моменты, которые должны быть соблюдены. И лишние пять-шесть сантиметров погружения крыльчатки играют заметную роль.
Мало кто знает, но в системе охлаждения Привета есть маленький лепестковый клапан, который играет очень большую роль.
На серийном МС-40 его нет. К сожалению. И проблемы с подачей воды сразу после пуска имеются. Но мы придумали, куда и как его поставить, и вода идет практически всегда после пуска. Кто делал вихревые насосы для моторов Вихрь, сталкивался с тем, что при пуске вода идёт не всегда. А если правильно спроектировать и сделать в системе охлаждения этот хитрый клапан, то вода идёт практически всегда. При условии, конечно, что насос - это настоящий вихревой насос, а не порно из лодочных книжек и сайтов. Так что не всё зависит от погружения, есть ещё нюансы.

 

[MIK]

Не знаю, что подразумевается под "старым" и "новым" образцом.
Вот мой образец. Вихревая помпа для Нептуна. Сделанная правильно, с разделением вихревого движения верхнего и нижнего потоков.
Тот же метод испытания - дрель. До перекрытия гаражных ворот - 4 метра. Запросто добивала.

 

[kav75]

Посмотрел ролик - отличный напор!!!
К сожалению, у магазинных помп для Вихря такого нет.
Если буду на днях в гараже, сфотографирую те, что у меня лежат.
Михаил, колись, что у тебя за помпа на видео

 

[докер]

А вообще как считать,что помпа работает хорошо? Какая высота и какого диаметра и на каких оборотах считается нормой?А то вот сколько понаписанно про это,а ни кто конкретно не написал,что есть хорошо,а что посредственно и что есть плохо.

 

[АлександрВ]

Вроде где то написано что нормальная помпа давит 1.5 атмосфер. Но мерить это давление я даже и несобирался.
Для меня норм. Это когда ключиком за вертикальный вал крутишь, а из нее вода бьет слабыми фонтанчиками.
Было собрал помпу, проверяю в бочке редуктор ключем, водичка еле еле делает вид что вытекпет. Ну думаю точно должна быть при запуске. Значит виношу мотор на речку, дрынь а воды нет, и тут ямаха проходит с музыкой. Вот тогда я хотел его утопить.
Вобщем стория такова что с той поры признаю только фонтанчики.

 

[kav75]

Володя, привет!!!
Нормальная работа помпы это когда мотор не перегревается

 

[докер]

Володя, привет!!!
Нормальная работа помпы это когда мотор не перегревается

Лёша,добрый вечер! Прости,ты знаешь как я тебя уважаю,но это обобщённый ответ.Хотелось бы конкретики.У товарища контролька в иеверхней части головки и водичка бледной струйкой только на ходу появляется.А ходит с такой помпой второй сезон и радуется.А лодочка межд прочим Прогресс4 с рубкой! Вот и терзает вопрос! Когда(ну кроме полного отказа на ходу)когда обращать внимание.

 

[kav75]

Трудно однозначно ответить на этот вопрос хотя бы по той причине, что Вихрь не термостатирован. Я так полагаю, что помпа разрабатывалась или испытывалась, а может просто была взята с Кёнинга, для 20-ти л.с. и она должна была обеспечить охлаждение мотора в теплой летней воде при максимальных паспортных рабочих нагрузках на мотор. Скорее всего Вихрь 25, 30 более термонагружены.
Для нас же страшен именно перегрев, т.к. он приводит к плачевным последствиям, по поводу недогрева особо не беспокоились. Сейчас в современном веке электронных технологий и, насмотревшись на иномоторы, в свои древние Вихри тоже хотим привнести что-то новое, благо есть возможность. Ставят и термометры, и разного рода сигнализаторы перегрева. Я лично при загрузке лодки после некоторого расстояния, когда мотор точно должен прогреться, прошу заднего пассажира сунуть руку под струю с контрольки, благо вывел ее относительно удобно. Если рука терпит хотя бы 3-4 секунды, то нормально и дальше только визуальный контроль наличия струи.
У твоего товарища может выходное отверстие в головке блока малого диаметра, вот вода и бежит слабо. Я однажды у себя на моторе тоже заметил, что струя из контрольки стала слабая, а на утро после старта ее вообще не стало. Я, естественно, очканул, но мотор не был горячим. Нашел проволочку, пошурудил в штуцере, и вода полилась как раньше. Видать отложения какие-то от воды отверстие перекрыли.

 

[MIK]

Фото деталей этой помпы я выкладывал. Кажется на мотолодке, но не уверен. Может и на этом форуме. Увы, не нашёл, где. Ещё поищу.
Это был эксперимент. Суть в следующем. Основа - классический вихревой насос. Как в учебниках или как в бытовых насосах для подачи воды из колодцев. Но в этих насосах есть, по моему разумению, недочёт - сталкивание потоков, это препятствует вихревому движению воды в корпусе. Может это упрощение при производстве корпуса, а может так оно и лучше. Я решил проверить, как оно на самом деле. Сделал корпус не цельным, а из трёх частей. Это позволило изготовить "клюв", разделяющий потоки верхнего и нижнего вихревых шнуров. Сходятся потоки лишь у выходного отверстия.
Результат - на видео. Ответ получен.

По поводу прекращения подачи воды при работе мотора с вихревой помпой в бочке. Так и должно быть! Суть в том, что при работе в бочке вода насыщается выхлопными газами. Вода в помпу начинает входить с газовыми пузырями, они как-то в помпе скапливаются, она завоздушивается и подача воды прекращается. Это никакая не проблема. Потому что в водоёме этого эффекта не будет, работа помпы будет нормальная.

По поводу эффективности вихревых помп. Самый пиковый случай в моей практике. Основа - Вихрь-30. Три цилиндра. Поршневая 76 мм. Двигатель - за 50 сил. Поставил вихревую самодельную помпу. Не "старого" или "нового" образца, а такую, как я всегда и делал для Вихрей. Что на оборотах её хватит - сомнений не было. Сомнения были в холостом ходе. Три цилиндра дают более устойчивую работу на холостом ходу, отсюда обороты можно сделать ниже. Вот и сомневался - будет ли на малых оборотах достаточно охлаждения, не будет ли перебоев в подаче воды. Ну и у Вихря места для помпы маловато. Разместить крыльчатку достойного размера не получается. Однако сомнения были напрасны. Всё было в порядке.
По поводу давления воды. Манометром я не мерил. Но по логике давление должно быть выше, чем давление газов в дейдвуде. Иначе просто не будет подачи. И не только давление важно, но и производительность. Если давление будет в 1,5 атмосферы, а производительность - литр в час, то это тоже не годится. На производительность можно выйти через процент теплоотдачи в систему охлаждения, разницу температур на входе и выходе и теплоёмкости воды. Обычная школьная физика. И не забыть коэффициент запаса. Разика так в три...

 

[MIK]

Нашёл.
Вот эта тема: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=907381
Там и фото, и обсуждение, и подробности.

 

[yoric]

На Привете-25 нет клапана, как в 22-м, и на ХХ после пуска всегда качает. В бочке работает долго, не дождался, пока вода газами насытится Давление не мерял, но когда срезало шпонку и мотор взвыл, слетел туго натянутый шланг с верхней точки одного цилиндра, а из другого шланга вылетел туго засунутый жиклёр ХХ Вихря Ø1мм. Это при прохладе, при прикрытом термостате. Пришлось трубки на хомуты садить Похвастаться хоть, большим давлением

 

[kav75]

По поводу прекращения подачи воды при работе мотора с вихревой помпой в бочке. Так и должно быть! Суть в том, что при работе в бочке вода насыщается выхлопными газами. Вода в помпу начинает входить с газовыми пузырями, они как-то в помпе скапливаются, она завоздушивается и подача воды прекращается. Это никакая не проблема. Потому что в водоёме этого эффекта не будет, работа помпы будет нормальная.

Вот об этом я и не догадался. Михаил, Спасибо!!!

 

[АлександрВ]

..... Я так полагаю, что помпа разрабатывалась или испытывалась, а может просто была взята с Кёнинга, для 20-ти л.с. и она должна была обеспечить охлаждение мотора в теплой летней воде при максимальных паспортных рабочих нагрузках на мотор. Скорее всего Вихрь 25, 30 более термонагружены.
....

В 20 при дефлекторной продувки испытывает больший тепловой режим чем его более мошьные братья.
Помпа вихря имеет больший запас по производительности нежели мы думаем. Не верим!? Все просто, убираем все люфты в помпе, подгоняем крыльчатку и делаем более жесткое зеркало, либо подставку под зеркало. После этого всего ваш мотор откажется грется даже летом!

 

[valeron56]

Мужики всем привет! Нужен совет разбирающихся людей и ваша трезвая оценка ситуации.

Предыстория.
10 лет назад человеком была куплена лодка обь-м в довесок которой был отдан ПЛМ Вихрь-М(не знаю точно это или нет, но на крышке так написано, а сам человек утверждает что это Вихрь-25) с документами. На последок продавцом было сказано что мотор "неисправен" и им нужно заниматься. Ныне новый владелец особых идей на этот мотор не имел, т.к. целью покупки была лодка на которую в дальнейшем был установлен японец, и наш соотечественник вихрь убыл благополучно в сарай, кой и простоял до наших дней.

Сейчас.
Я, будучи никогда не имевший дел с ПЛМ, всегда на резинке и веслах, втянул сам себя пока в неизвестную историю с плохим или счастливым концом. Случайно узнав, что человек собирается избавиться от мотора с документами, отправив его на свалку, я не смог этого позволить, решив что следует попробовать разобраться потому и забрал его себе, тем более что цена вопроса "нуль" рублей.

Что имеем.
После двух вечеров плутаний по интеренету и этому форуму и лучше осмотрев мотор, выявлено:
-весь грязный и масле(не беда, помоем)
-отсутствует бензонасос, тяга реверса, и маховик с зажиганием(так и не понял как правильно магдино или магнето )
-запотевшый редуктор(а так же отличие по окраске, как будто меняный с донора, или наоборот ушел как донор) выбитые номера должны совпадать с теми что на блоке?
-мотор видимо управлялся дистанционно, т.к. имеет крепления тросиков для поворотов, газа и переключения реверса, и стартер.
-мокрый сальник на колене
-клина вроде нет, свечки выкрутил, покрутил винт, коленвал вращается.
-осмотрев все гайки на голове и блоке, появляется мысль что его еще никто не вскрывал, т.к. они без косяков.
Сделал для наглядности фотографии.

Вопросы.
На что нужно обратить внимание, чтоб понять стоит ли в это ввязываться.
Понятно что придется разбирать редуктор, карбюратор и т.д. на что смотреть???
И как снять винт? через его отверстие был вставлен и загнут гвоздь, гвоздь удалил винт сидит, болтается но сидит, чем его сдернуть?
И где взять бензонасос и другие запчасти? бензонасос новый нашел за 500р, бог с ним, а вот зажигание 4000-6000!!! и это без маховика, жесть, у меня в городе можно рабочий мотор в сборе купить за 6000-10000.

Вообщем жду вашего мнения мужики, спасайте)))

привет если не нашел донора в 25 есть донор с переборки замена сальников подшипников 5тр пересыл тк с тебя