В моем коммутаторе четвертый диод подключен параллельно тиристору (как в схеме Дмитрия) для защиты перехода тиристора, а синяя таблетка-варистор на 390 вольт. В принципе детали не обязательные, так на всякий случай, для повышения надежности схемы.
Если хочешь сделать две системы с одинаковым УОЗом( чтобы при переходе с одной на другую не крутить плату под маховиком) то можешь подобрать в самодельном коммутаторе резисторы 120 и 360 ОМ. Чтобы сделать зажигание раньше надо уменьшить номинал резистора который 120 Ом до 80-100 Ом или увеличить номинал резистора который 360 Ом до 560-800 Ом или оба резистора изменить в данном соответствии. Таким путем можно подогнать УОЗ к одной величине при работе обоих систем зажигания и не надо будет трогать подмаховичную часть, а только пересоединить разъемы.
И еще: все же настоятельно рекомендую заменить родную катушку зажигания от МБ-23 на катушку от газели. С газелевской катушкой можно в свечах смело делать зазор 0,7-0,8 мм что очень благоприятно влияет на работу двигателя, особенно на холостом ходу. При жестко закрепленном основании МБ-23 не надо ставить начальный УОЗ более +5 градусов, при большем угле мотор начинает колбасить на холостых и устойчивые обороты ХХ надо делать больше иначе нормально не тронешься, глохнет. Можешь сделать принудительный доворот основания МБ-23 на 10-12 градусов-вообще будет песня а технически абсолютно не сложно. Жестко закрепленное основание МБ-23 дает опережение зажигание примерно 15-17 градусов, причем происходит это опережение не равномерно, почти скачком при оборотах примерно 2500-3000 об/мин. Если выставить начальный УОЗ +5 градусов, то после 2500-3000 оборотов получается опережение порядка 20-22 градуса, маловато, мощность немного не добирается. Если сделать доворот на 10-12 градусов, то получится 5+15-17+10-12= 30-34 градуса на максимуме-то есть то что нужно. На холостых работает хорошо и на максимуме опережение оптимальное.
