Re: установка коленвала
на КВ собирается все...подшипники и корпус верхнего...центруется средняя опора клинышком и шайбочкой(потом удалить)...и все в сборе садится в нагретый картер......
Дата: 26-02-10 08:10
Вот одна из моих тем от 04-06-09 "пропадает зазор на свечке"----
Диагноз пациента прост-верхние головки шатунов(у В12 средний моторесурс 150 моточасов,умирают первыми) и нижний подшипник коленвала(уверен на 110 процентов). Необходимые инструменты- головка на 7 с удлинителем(любой автонаборчик имеет), тиски, калиброванная развертка на 15, мелкий наждак полоса по длине толстого стекла,размером в 2 раза больше площади блока цылиндров и желание сделать все своими руками. Запчасти-прокладка блок-картер, прокладка корпуса верхнего подшипника коленвала, три штуки сальника коленвала, две втулки верхней головки шатуна для В12, желательно 56 штук новых роликов(по 28 на каждый шатун), комплект колец(лучше ульяновских, будеш покупать подберы чтобы зазор в замке был одинаковый в свободном состоянии, кольцо в цылиндре 0,25 мм
Все не так страшно, как себе представляеш.Алгоритм твоих действий простой 1.сними голову, с головы маховик и все навесное.2.Открути крышку за карбом осмотри иголки в нижней головке шатуна, если не синие, без следов ржавчины и все на месте, то этот узел еще походит(у него ресурс более 1000 моточасов даже при говенной зборке на ульяновском заводе).3.Отделяеш блок цилиндров от картера(постарайся не порвать прокладку,а лучше купи новую, эта единственная прокладка которую реально придется менять, чаще всего она рвется, герметик на порванную здесь не годиться). Крышку блока цилиндров, крышку перед выхлопными окнами не трогай(если не заниматься тюнингом,в поиск если интересно). 4.Отделяеш каждый шатун(иголки верхнего и нижнего не путать,в отдельные пакетики нужен накидной ключик на 7, делать все над газетой с пересчитыванием количества иголок, у В12 насколько помню 28 шт.). 5.Откручиваеш 4 винта корпуса верхн.подшипника коленвала и один винт средней перегородки(НЕЗАБУДЬ, он со стороны карба).6.Снимаеш поршни, вот здесь у тебя в верхней головке шатуна втулка(самое слабое звено в этой мотоголовке, зазор будет нихрена-себе, сам увидиш 7. Зажимаеш блок между ногами, в нижний хвостовик коленвала вставляеш кусок арматуры-прутка подходящей толщины болт и ударами тяжелого молотка(кувалдочки) выпресовываеш коленвал(легким молотком не получится, мягкие ткани ног не дадут сломать коленвал, синяки пройдут за неделю(в доле шутки есть доля правды, серьезно). Корпус верхнего подшипника не снимай, как правило верхний подшипник выхаживает более двух ресурсов заявленных заводом. Нижний подшипник(если сильно люфтит, покрутиш рукой все поймеш) снимаеш сьемником для подшипников, если сьемника нет, то с помощью тисков, молотка с прутком и какой-то матери.8. Новый подшипник ставиш до упора на место, обязательно 204А, тоесть "грузовой"(он именно с индексом А, для увеличенных нагрузок, такой же стоит, посмотри маркироку на родном). Среднюю перегородку не трогай, зафиксируй временно "чипками-колышками", что бы иголки не повыпадали. Далее сборка. Доработай нижнее отверстие картера(где выходит хвостовик коленвала так, что-бы сальники прессовать можно было снаружи, посмотри в соседней теме про Ветерок.Сделать как на заводе у тебя с первого раза не получиться(сальники прессонуть изнутри. Коленвал обратно запрессовать совсем не сложно(только не забивать, а то некоторые умельцы даже среднюю перегородку ломали забивая коленвал молотком). Среднюю опору фиксируеш сверху шайбочкой высотой 2,5 мм, снизу колышком-клинышком.Среднюю перегородку фиксируеш отверстием под винт(который откручивал перед выпрессовкой коленвала). Корпус верхнего подшипника коленвала ориентируеш смазочным отверстием, отверстие корпуса-отверстие картера. 2. Закручиваеш две шпильки по диагонали на место винтов корпуса верхнего подшипника( когда коленвал посадиш чтоб крышку можно было правильно прикрутить, без таких направляющих отверстия для винтов стопудово не совпадут) 3. Газовая плита с духовкой думаю у тебя есть, лучше делать в отсутствие супруги, будет много вопросов по поводу масла и бензина и "всякой дряни" в газплите, да и вообще отвлекать будет. Ложиш картер и грееш до состояния утюга(плюнеш-шипит), вынимаеш, ставиш на две доски(хвостовик коленвала выступает под картером) и аккуратненько "вводиш" на место коленвал до упора, если правильно нагрел то без всяких усилий, только нижним подшипником правильно попасть на место. Если все сделал правильно то коленвал опускаеться на место под собственным весом без усилий(но важно не перегреть картер). И сразу быстро прикручиваеш двумя винтами корпус верхнего подшипника коленвала. ВАЖНО-если коленвал не сел хотя бы на 1 мм, винтами ни в коем случае не тянуть, дать остыть и повторить процедуру снова до полной посадки. Стекло с наждаком для проверки=притирки плоскостей картера и блока. Кольца если с зазором на более 1,5мм можно оставить, а поменять только верхнее, ювелирная мастерская с весами есть в каждом населенном пункте, очень желательно развесить шатуны с поршнями(разнобой в среднем 5-9г, на оборотах 4-5 тысяч эти 4-5 грамм превращаються в килограммы с соответствующим увеличением нагрузок на подшипники и уменьшением их ресурса. Да и расколбас движка сильно уменьшаеться если развесить ЦПГ. Замена втулок, старые выпилаваеш хоть трехгранным напильником и выковырываеш отверткой, нагреваеш немного шатуны и в тисках задавливаеш новые втулки. Разверткой доводиш до состояния палец входит от усилия большого пальца руки(лучше немного туговато, сверлиш смазочные отверстия, острым ножом прочерчиваеш холодильные канавки). Далее поршня правильно вводяться в блок, заметь метки на нижних головках шатунов и не дай бог не перепутай крышки шатунов верхнего и нижнего( еще проверь расположение смазочного отверстия верхней головки шатуна, должно быть сверху в рабочем положении). Иглы набираеш на любую смазку(циатим,литол с помощью пинцета).Прикручиваеш картер к блоку и ставиш на место крышки шатунов. Запресовываеш сальники, нижние можна закрыть простой шайбой на винтах.Далее все собираеш на место и обкатываеш, первых литров 5 смеси на холостых с небольшими периодическими прогазовками(чтобы ролики прикатались на новых местах с наименьшими нагрузками), после этого без нагрузок хотя бы 3 бака. На самом деле я делаю все это быстрее, чем набирал этот текст, на первый взгляд сложно, но уверен ты справишся, Так что дерзай, удачи, все сделаеш "с головой" и этот моторчег порадует тебя еще не один сезон. Нет того, что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим, удачи...------ Если интересно, набери в поиске Сашок 33 и читай,я по Ветерку писал очччень дохрена, это мой первый мотор........
садится до момента когда корпус верхней опоры полностью упирается в привалочную плоскость картера...дальше не запихнуть
стукнув через трубку слышно когда село все невооруженным ухом
Вроде делаю все как по написанному, собрал, выставил, нагрел (около 100 гр., плюнешь, не сильно но шипит), вставил, досадил. После остывания подклинивает. По науке надо снять натяг подшипников, но фиг-вам. Удары не помогают. Отпускаю винты крышки, легкий щелчок, и вуаля, все крутиться как по маслу. 
Такое впечатление, не хватает сотки -двух. Собственно вопрос, какой толщины должна быть прокладка под крышкой? сейчас вырезал 0.8. И как повлияет увеличение ее скажем до 1мм.?
...крестовина удобна тем что сверление в центре под нижнюю цапфу КВ) )...и сразу закрутить два винта по диагонали(две шпильки у нас закручены и играют роль направляющих)...а ты тянешь винтами отсюда и натяг ненужный...в стоке прокладка 0,4-0,5 мм...а ты 1мм всунуть хочешь=НЕ НАДО!!!