Советский раритет ПЛМ "Прибой"

[Voivano]

Паразитные импульсы есть у Ветерка. Которые с ростом частоты вращения достигают величины достаточной для срабатывания ключа. Здесь используется, можно сказать, вариация схемы 3. Только негативный импульс не гасится, а часть его идет на открытие ключа, а часть на добавку к конденсатору. Поэтому искра здесь "жирнее" чем даже на зажигании с зарядкой конденсатора с мостовой схемой.

 

[Voivano]

Схема №3 мнение ,плюсы и минусы.

Я вроде бы писал то же самое. нет. вы сначала написали: Но- эта схема однозначно не рабочая, ибо в ней в один и тот же период времени, подается сигнал на управление и на заряд конденсатора. Заряд в открытый тиристор, приводит к пропускам искры. а потом У этой схемы, оказывается и массы нет...

forum.motorka.org

 

[Георг Ом]

Только негативный импульс не гасится, а часть его идет на открытие ключа, а часть на добавку к конденсатору.

Какая-то новая физика у вас. Как негативный импульс может пойти на добавку к конденсатору, если ток идет через катод, управляющий электрод, резистор и диод? При этом тоже самое шунтирование происходит что и в схеме3, но без одного из двух диодов. Весь возможный ток пролетает через диод, резистор и управляющий электрод. Симистор не вылетает только потому что пиковый ток управляющего электрода 4 А у него заявлен, а в реальности 0,2-0,4 А там пролетает в зависимости от генератора и магнитов. Ставим для надежности второй диод между управляющим и катодом, и получаем схему3 с симистором в качестве ключа. Еще большой вопрос: на сколько Ватт резистор установлен? При номинале 82 Ома и полуваттного хватит впритык, но если воткнуть 1 кОм, то резистор в 8 Вт потребуется, да и на обмотке лишних примерно 5 Вт рассеится. Так что резистор до 100 Ом защитит переход и меньше рассеит в тепло, но шунтирование, о котором так переживает Овчинников, никуда не делось. Чтобы шунтирования практически не было надо ставить RC-цепочки в цепях управления, но их надо подбирать чтобы и угол сильно не уезжал от оборотов, и чтобы обмотку сильно не грузило, и чтобы на любых необходимых оборотах надежно открывало симистор или тиристор. Поэтому каждый кулик начинает нахваливать свою "надежную схему" зажигания, но по сути схему с раздельными катушками накопительной и датчиковой где нет такого геморроя как в схеме3. По мне же самая надежная схема- схема с внешними датчиками от мопеда/скутера и мостовым выпрямителем на входе коммутатора, где пофиг фазировка катушек и расположение полюсов магнитолв маховика.

 

[Voivano]

Когда симистор открылся, потенциал на левой по схеме обкладке конденсатора упал до нуля, и через него снизу компенсируется заряд. Никаких чудес или нарушений законов физики. По резистору я же написал, что резистор около 3 килоом. Когда схему эту трансформировал из другой, то номинал остался прежний. Вот у тебя что-то непонятно. Почему чем больше сопротивление, тем должна быть большая мощность резистора. Если ток в цепи упадет, следовательно и выделяемая мощность на резисторе.

 

[Георг Ом]

о резистору я же написал, что резистор около 3 килоом. Когда схему эту трансформировал из другой, то номинал остался прежний. Вот у тебя что-то непонятно. Почему чем больше сопротивление, тем должна быть большая мощность резистора. Если ток в цепи упадет, следовательно и выделяемая мощность на резисторе.

Если 3 кОм резистор, то минимум на 2 Вт он должен быть чтоб гарантированно не сгореть. Шунтирования обмотки тогда действительно практически нет, но конденсатор все равно не заряжает отрицательной полуволной т.к. ток идет через диод, резистор и управляющий переход с катодом. Симистор открытый не дает никакому току от обмотки пойти в конденсатор.
Мощность же выделяемая на резисторе увеличивается вначале с ростом сопротивления от сотни Ом до пары килоом потому, что на практически закороченной низкоомным резистором катушке ток максимальный есть, а напряжения почти нет. Почти все напряжение падает на активном сопротивлении катушки. С ростом сопротивления резистора шунтирование катушки меньше, и растет напряжение, а ток остается тот же. Только тогда, когда полное сопротивление всей цепи будет ограничивать ток через нее при имеющейся эдс катушки, будет уменьшаться и мощность, рассеивающаяся на резисторе с катушкой.

 

[Voivano]

В общем решил я восстановить голову у которой имеется люфт коленвала. Сначала купил игольчатые подшипники 18*26, планировал поставить на концевые опоры. Но, слишком большой зазор получается между шейкой и иглами. Прикинул, а если восстановить родные подшипники нанесением баббита... Нашел оригинальный способ, который используется на железной дороге. https://yandex.ru/patents/doc/SU119752A1_19590101. Заказал пруток баббита. Вот сегодня попробовал. Конечно, слой получился очень тонкий, но достаточно прочный. Попробовал сначала на одной шейке, потом наждачкой снял, вкладыши зачистил. Начал с картера. Так, как износ основной именно в нем. Для начала шейки коленвала покрыл синькой, аккуратно уложил на место и прижимая к средней шейке провернул. В основном отпечаток и был только на ней и немного в верхней части нижнего вкладыша. Все это снял шабером, еще несколько раз проделал эту операцию, пока не появился отпечаток на верхнем вкладыше. Обезжирил, протравил паяльной кислотой, нагрел феном до шипения. Отрезок баббитового прутка зажал в самодельную гравировальную машинку и натирал поверхности подогревая вкладыши газовой горелкой. Слой получился довольно ровный. Вкладыши блока не пришлось шабрить, ибо коленвал отпечатывался на всех. Тоже самое сделал. Шпильки были предварительно убраны. На наждачном новом круге немного шлифанул плоскости блока. Затем уложил в него коленвал, и за несколько приемов, сошлифовывал плоскость картера, чтобы уменьшить зазор в коренных подшипниках. Проверял стягивая блок и картер, вращая коленвал и проверяя люфт. В общем, все это у меня заняло время примерно с 9 утра, до 12-30. Попозже еще проверю зазоры на свинцовую выжимку, и займусь сборкой.

 

[2С1]

Нашел оригинальный способ, который используется на железной дороге.

От подшипников скольжения на бабите ушли по причине невозможности увеличения скорости. Колесные пары раньше на скольжении стояли, и то в буксах смазка от вольного лилась. Угловая скорость вращения была малая, ввиду тихоходности паравозов. На полуторке были вкладыши на бабите. Но там максимальные обороты двигателя за 2500 не переваливали. И если водила побуксовал в грязи на высоких оборотах, то перетяжку КВ делали. При смазке из топливной смеси, мне кажется, бабит поплывет. Обороты мотора высокие, смазки мало. Но затея интересная. Ждём результаты.

 

[yoric]

Вот здрасти, баббит на всех советских моторах от полуторки, как ты сказал, до Газ-24 и до ВАЗ-2108, у которого обороты 6тыс. Дальше не знаю. А вот скудная смазка это да.

 

[2С1]

Вот здрасти, баббит на всех советских моторах от полуторки, как ты сказал, до Газ-24 и до ВАЗ-2108

 

[Voivano]

В общем, оставил зазор 12соток. У нового мотора должен быть 4-5. Размер шейки в месте где нет контакта с вкладышем 17,95. Каким был точный размер в отверстии у этого блока, не знаю, вероятнее всего ровно 18. Вал вращается легко, люфт поперечный, по сравнению с тем что был, практически не ощущается. Конечно, можно еще убрать, но износ шеек имеется, больше всего верхней. там размер уже 17.88 и овал 2 сотки 17.90 износ средней и нижней до размера 17.92. Смазал синей смазкой шейки, уложил, стянул блок с картером, и дрелью крутил на максимальных оборотах, довольно долго, ни нагрева ощутимого, ни подклинивания не получил. Следовательно можно собирать далее.
Сейчас поршни смазал димексидом, чтобы совсем снять нагар. Завтра обработаю их МС2000 и соберу.
Сейчас вот размышляю по иглам НГШ. Их с завода стоит 26, но по размерам должно быть 27.48... Т.е. 27 игл и между ними должен быть зазор около 1 мм.
Смотрел как собирал мотор Кирилл Кутейников, он добавил еще по одной игле, т.е поставил по 27.

 

[2С1]

Сейчас поршни смазал димексидом,

Карб клинер хорошо очищает. И быстро.

 

[Voivano]

Вот его родная голова восстановленная. После ремонта даже шморгалка не потребовалась, раз десять дернул, бензина в карб плеснул немного, и он запустился с родного стартера. https://disk.yandex.ru/i/MHwwD--F9IwWOQ

 

[Voivano]

Сделал вторую голову, что с термостатом. У нее состояние было лучше, поэтому сейчас зазоры в коренных около 5 соток. Никакого биения нет. Шейки коленвала идеально круглые. Компрессия 7.2, потому что притер немного блок и головку, прокладка - паронит 0,5 мм.
Поставил зажигание от китайского скутера. На катушку добавил обмотку управления 250 витков. В общем параметры получились близко к ветерковской. Поставил мулинетку от Москвы, и в бочке настраивал оптимальные параметры по УОЗ и карбюратор. На 92 бензине, получилось, оптимальный УОЗ на полном ходу 47 градусов. При этом мотор развивает 3500 об/мин в среднем. Мулинетка тяжеловата для этого мотора. Катушка всего одна, смысла во второй вообще не вижу. Катушка зажигания двухискровая, но мотор работал и родными ТЛМками соединенными последовательно. Пробовал делать УОЗ так как было на контактном, т.е. максимальный около 30, всего 2600 выдает с мулинеткой, на холостом ходу при УОЗ около 0 хлопки в картер. Я честно говоря, начал сомневаться в правильности измерений, Проверял неоднократно на обеих головах. Все сходится. На электронном зажигании искрообразование происходит когда ВМТ находится по центру одного из сердечников, неважно какого. Как сфазируешь обмотки. Если первый по ходу рог используется, то начало накопительной и конец управляющей на общий провод, в другие в схему. Если второй, то наоборот. Разницы по параметрам никакой. Осциллографом замерял напряжение на выходе из обмоток. При пусковых с накопительной выходит 200 вольт, а при работе 350. Искра нормальная, не хуже чем была на контактном. Карбюратор очень чувствителен к регулировке винтом качества.

Вот такое зажигание.

Вот в таком положении маховика и магнето оптимальный режим полного хода.

Это положение второго рога, на первом катушка.