Пусковое вихрь-на Ветерок-8

[вЯчЕславович]

Крепление колпака штатное со всех сторон.
В освободившееся отверстие в поддоне для выхода верёвки старого стартера поставлена аварийная чека.

вопрос ясен..
спасибо всем

 

[Voivano]

Если в колпаке в местах нагрева есть трещины, то они не затягиваются а расходятся. Чем сваривать так и не нашел, чтобы хорошо сцеплялся с материалом колпака. Пришлось заливать полиэтиленом (сантехнические трубы). Колпак без повреждений тянется хорошо.

 

[вЯчЕславович]

Если в колпаке в местах нагрева есть трещины, то они не затягиваются а расходятся. Чем сваривать так и не нашел, чтобы хорошо сцеплялся с материалом колпака. Пришлось заливать полиэтиленом (сантехнические трубы). Колпак без повреждений тянется хорошо.

учту,спасибо.

 

[kav75]

Володя, привет! Могу спросить друга, что это за волшебный пластиковый "припой". Видел только несколько намоток у него для разного пластика. Горелкой Дремель и этими прутками он успешно паяет треснувшие и поломанные бамперы иномарок.
Про колпак сказал, что его пластик паяется легко. На следующей неделе к нему заскочу.

 

[Voivano]

Хорошо напиши, у меня еще два колпака с трещинами лежат, думаю или изнутри стеклотканью усилить или еще как. Один уж точно надо тянуть под верхний стартер, но печальный опыт есть из треснутого получить колхозный вид. Есть мысль наростить колпак. Разрезать по периметру и в разрез вставить полоски пластика, чтобы верх оставался родным без всяких опупков.

 

[vistas70]

Приветствую всех!
Случайно попал на обсуждение темы.
Может попробовать крепить маховик гайкой как на "Москве", там гайка вращается внутри отверстия стартера.
Гайка нестандартная под ключ на 17, а резьба М12 шаг 1,5 , пишу по памяти, могу исказить - но суть такая.

Когда не было гаек, чтобы не мудрить купил гайку от колеса под шестигранник сточил коническую часть на наждаке,
и она также также хорошо держит маховик и вращается внутри стартера
Вот ссылка на фото topic8167-175.html#p213843

К сожалению "Ветерка" не имею, значений резьбы маховика не знаю - но как вариант.

 

[bosya]

гайки одинаковые Москва-Ветерок. они и так вращаются внутри стартера. у вихрестартера внутри отверстие меньше. там гайка закручивается внутри маховика. даже если и крепить гайкой, как обычно на ветерке, придется или наращивать стойками высоту храповика или делать четыре углубления-зацепы на маховике и садить гайку ниже. подручными средствами. так будет минимальная высота.

 

[vistas70]

гайки одинаковые Москва-Ветерок. они и так вращаются внутри стартера. у вихрестартера внутри отверстие меньше. там гайка закручивается внутри маховика. даже если и крепить гайкой, как обычно на ветерке, придется или наращивать стойками высоту храповика или делать четыре углубления-зацепы на маховике и садить гайку ниже. подручными средствами. так будет минимальная высота.

Теперь всё понял, благодарю.

 

[Voivano]

Гайки крепления маховика подходят от топливных трубок высокого давления, от многих советских дизелей. Продаются в магазинах запчастей автотракторной техники. Только она выше родной будет, резьбы хватает, чтобы внутренней частью не упиралась в хвостовик. Это полезно тем у кого резьба на хвостовике коленвала прослаблена.

 

[ИлиЯ]

2- на вихре и на нептуне гайки маховика утоплены, а у нас торчит с верху из за этого не удастся поставить стартер максимально близко к маховику, придется поднимать храповик(подкладывал по одной шайбе) для обеспечения нормального зацепления сабачек; 5 - прядется переделывать колпак, 6- при заводке необходимо придерживать мотор одной рукой за колпак(нет фиксации от откидывания). Ну а в общим система жизнеспособна и эффективна.

Вихревский стартер можно и нужно, по моему мнению, установить на Ветерок-8 без переделки колпака.
Поясняю:
1) Нептуновский стартер ставится без танцев и бубнов (внутренний диаметр втулки достаточен для того, чтобы в него вошел конус КВ с гайкой. Причем, пружинка "кривая" которая держит собачки крепится в наружной проточке этой же втулки. Втулка из нержи;
2) У вихревского стартера внутренний диаметр втулки такой же как и на Нептуновском, но она короче на 6 мм, и для крепления "кривой" пружины приколхозена спецвтулка. Вот внутренний диаметр этой спецвтулки и не дает опустить стартер на комфортное расстояние к маховику)
3) Отсюда вывод; а) спецвтулку в топку, б) выточить у токаря недостающий (напоминаю 6 мм длиной) кусочек (из нержавейки) втулки с наружной проточкой под "кривую" пружинку, в) приварить ее к стартерной родной изнутри (снаружи у нас крутится шкив с тросом) можно на две-три капли (там усилия - нисколько), г) собрать узел по "нептуновскому" принципу и радоваться жизни.
4) И главное - КОЛПАК переделками МОЖНО НЕ ПОРТИТЬ.
По мне, так проще с токарем договориться - работы - чуть, чем улучшать колпак. Хотя привык уважать чужое мнение.
ЗЫ. не знаю как вставить фото, пояснил-бы.

 

[ИлиЯ]

Володя, привет! Могу спросить друга, что это за волшебный пластиковый "припой". Видел только несколько намоток у него для разного пластика. Горелкой Дремель и этими прутками он успешно паяет треснувшие и поломанные бамперы иномарок.
Про колпак сказал, что его пластик паяется легко. На следующей неделе к нему заскочу.

Набери в поисковике "ремонт пластика фулен полимер"

 

[ИлиЯ]

Хорошо напиши, у меня еще два колпака с трещинами лежат, думаю или изнутри стеклотканью усилить или еще как. Один уж точно надо тянуть под верхний стартер, но печальный опыт есть из треснутого получить колхозный вид. Есть мысль наростить колпак. Разрезать по периметру и в разрез вставить полоски пластика, чтобы верх оставался родным без всяких опупков.

Пайка пластика - наука особая, хотя не очень сложная.
Здесь важны две вещи:
1) Подобрать ремонтный пластик идентичный/подобный ремонтируемому изделию. Чем ближе пластики "по химии", тем крепче будет ремонт.
2) У каждого пластика своя температура плавления при ремонте, важно не перегреть, а то станет ломким. Поэтому, грамотные автомастера ремонтируют пластиковые бамперы горячим воздухом с помощью фенов (паяльными станциями).
Если "совсем никак" попробуй запаять трещины подобным пластиком с помощью паяльника (хорошо, если можно регулировать температуру). У самого лежит колпак в ремонт с подгонкой отбойника под верхний стартер, но это работа к весне на даче по теплу, во время запрета. Так что пластик не подбирал, посоветовать не могу. Хотя если не втерпежь, попробуй что-нибудь от отечественной бытовой техники, ну например, ящики из холодильника или еще что-нибудь.
Полиэтилен и стеклоткань с эпоксидкой добра не принесут, инородные они, держаться не будут.

 

[ИлиЯ]

У нас в Леруа Мерлен (магазин такой хозяйственный) продаются газовые паяльники дремель ценой около 3 тыр. Знакомые утверждают, что там же покупали китайские газовые паяльники по 600 руб. если у такого просверлить отверстие на штатной насадке, получается горелка вполне себе подходящая для пайки хитрым пластиком ФУЛЕН ПОЛИМЕР. Гугл в поиск. Кстати, сдается мне, что этот фулен способен сваривать разнородные пластики, но сам экспериментов не ставил.

 

[bosya]

раз уж зашел разговор о пайке пластика. отпишусь. есть некоторый опыт ремонта бамперов автомобиля и других пластиковых частей. проще всего варится ABS пластик, хуже РР, еще хуже - маркировки не нашел, но он очень хрупкий. между текучестью и разрушением молекул пластика разница может быть в 10 градусов. важно (!) контролировать температуру. прекрасно справляется монтажный фен с контролем или плавной регулировкой температуры.

характеристики различных пластмасс и места, откуда их можно выдрать.
видео полно на тытрубе. можно "утюжок" заменить аналогичным куском алюминия или латуни и его греть и гладить им же.
сначала все хорошо вымывается. потом паяльником разводятся кромки, чтобы получилась воронка по шву. далее вплавляется присадка, полоски пластика шириной 5-7мм. нагрев производится спереди "электрода" в точке соединения присадки и двух стенок воронки чтобы "электрод" вплавлялся в детали и выдавливал волну материала наружу. при сноровке довольно быстро все происходит. если нет фена можно не большие повреждения ремонтировать без присадки обычным паяльником 70+ Вт. желательно приобрести диммер для ламп (бра) для регулировки температуры. лопаткой жала по месту сваривания делать такие движения, как лопатой при перемешивании цементного раствора, делать "волны" с вплавлением жала.
если варить воздухом с присадкой желательно сначала проверить на чистом участке как присадка соединяется с деталью. просто немного приварить и попробовать оторвать. состав пластика без маркировки можно определить по запаху во время плавления или горения. плавишь/сжигаешь стружку из детали и потом также подбираешь по запаху и цвету пламени из тех кусков, что есть в наличии. как-то так.

 

[Alexei85]

Привет всем. Что то шняга какая то у меня с этим пусковым механизмом от вихря. То запускает мотор, то не выходят собачки в зацеп с маховиком и шнур тяну в пустую. Вопрос такой: ось с гайкой должна стоять при вращении или крутится?

 

[kav75]

Ось (втулка) должна стоять относительно корпуса. Может ещё фигурная пружина (половина свастики) сильно легко сидит на гайке и при вращении шкива поворачивается вместе с ним. Плюс может недостаточная высота упоров на шкиве, которые должны эту свастику стопорить. Переверни стартер, потяни за шнур и увидишь принцип работы и поймёшь, где проблема.
Я на двух шкивах чуть наваривал (точнее не я, а аргонщик) места упора свастики, чтобы она не пролетела мимо и собачки не выпали. Ещё торец подтачивал, чтобы эта фигурная пружина уходила чуть дальше, чтобы новодельные собачки оттопыривались на бОльший угол.

 

[shalagin]

Ось с гайкой должна стоять неподвижно, для этого под гайкой ставится контровочная шайба ,( № 3 на рисунке).

 

[Alexei85]

Нет ребята, у меня стартер такой, что если ось стоит то пружина не может втянуть шнур. Отпускаю гайку оси и пружина втягивает шнур. У меня с короткими лапами стартер и шкив сидит на оси, а не на втулке которая впаяна в корпус.

 

[Alexei85]

Вечером думаю разберу и гляну причину.

 

[kav75]

На вихрёвском стартере шкив вращается на болту № 18, который не вращается относительно корпуса стартера, его удерживает (и гайку от отворачивания) контровочная шайба 3. Если болт 18 будет вращаться в корпусе, то скоба 17 не будет выполнять свою функцию. Конечно, если гайку 2 сильно затянуть, пружина не вернёт шкив в исходное положение, особенно если пружина старая и устала. Поэтому данный узел надо регулировать. И старую пружину можно заменить на новую.

 

[Alexei85]

Фух, вроде стало не много получаться наладить этот механизм с вашей помощью. Только пока дергаю без пружинной шайбы 20. Как ставлю её так опять пружина не осиливает возврат. Но думаю пружину можно на оборот затянуть. Оказывается и скоба 17 разная бывает. У меня на одной лучи которые в стороны идут шире чем на другой,соответственно собачки с разными скобами 17 выходят на разную высоту.

 

[shalagin]

Наверное у вас на стартёре стоит контровочная шайба старого образца, без наружного "усика" (см. левый рисунок). Такая шайба контрила только гайку относительно болта, который свободно вращался в корпусе стартёра. В 80-х годах форма шайбы изменилась, появился наружный "усик" который контрит болт и гайку с корпусом стартёра, поэтому и болт стал неподвижным (правый рисунок).

 

[Alexei85]

Сергей, спасибо за разъяснения,я разобрался теперь. Только шайба пружинная 20, которая волнистая, зачем нужна? У меня и без неё вроде стало хорошо работать. А причина была как я понял в том, что эта пружинная шайба и скоба 17 сильно давили на собачки и тормозили вращение шкива. Снял скобу 17,снял пружинную шайбу 20 и пружина стала осиливать возврат шнура с застопоренным болтом 18.

 

[shalagin]

Пружинная шайба 20 обеспечивает зазор между блоком 21 и скобой 17 , который можно регулировать гайкой 2, добиваясь что-бы и собачки были надёжно прижаты и не выпадали, и скоба поворачивалась бы без сильного трения. Так что шайба нужна, хотя-бы плоская. Вообще надёжная работа стартёра зависит от пружины, которая должна быть хорошо скручена и обильно смазана ЛИТОЛОМ. Так-же на форуме рекомендовалось смазать им пусковой шнур стартёра.

 

[kav75]

И ещё пружинная шайба поджимает шкив к корпусу (точнее - к пружине и корпусу), чтобы при работе стартера собачки не выбирали люфт между шкивом и корпусом. Т.е. в двух словах - в спокойном состоянии шкив должен касаться корпуса, но не зажат. Если мне не изменяет мой склероз, зазор между шкивом и храповым диском должен быть 7 мм.