Универсальные тахометры KUS и Мореман.

[timontiy]

Спасибо, друзья! Вариантов действительно масса. Начну с простого, добавления конденсатора, лампочки собрать параллельно тоже не проблема. Отпишусь по результатам.

 

[Volgasar]

Андрей,логично. Лампочки набрать проще всего. Если нет,то можно мощный резистор.

 

[timontiy]

Вообщем вот такие опыты проделал:
кондей на 2.2 мкФ 630 В - результат не изменился, сброс тахометра в ноль после 2000 оборотов
2.2 + 1.5 = 3,7 мкФ- сброс на 3000
2.2 + 1.5 + 1.0 = 4.7 мкФ - сброс на 4000
2.2 + 1.5 + 1.0 (630В) + 1.0 (400В) = 5.7 мкФ - раскрутил свыше 6000.
Ну думаю все, решился вопрос!
Собрал инструмент, тронулся, пока выруливал с причала не смотрел на тахометр, вышел на воду, набрал ход, глядь, опять не работает. Зараза!
Вообщем мотор глушишь, через какое-то время заводишь, может показывать не долго высокие обороты, пару тройку секунд и все сбрасывает.

 

[timontiy]

Вот прикладываю схему разводки проводов по моей лодке. Глупость конечно, но все же спрошу: Может ли быть проблема в минусовом проводе, который я протащил со стартера до тахометра (с ним в жгуте идет сигнальный провод на тах)? И нужно ли было его тащить со стартера или можно было запитаться от минусовой клемной колодки, которая находится в полуметре от тахометра.

 

[танкист]

Вообщем вот такие опыты проделал:
кондей на 2.2 мкФ 630 В - результат не изменился, сброс тахометра в ноль после 2000 оборотов
2.2 + 1.5 = 3,7 мкФ- сброс на 3000
2.2 + 1.5 + 1.0 = 4.7 мкФ - сброс на 4000
2.2 + 1.5 + 1.0 (630В) + 1.0 (400В) = 5.7 мкФ - раскрутил свыше 6000.
Ну думаю все, решился вопрос!
Собрал инструмент, тронулся, пока выруливал с причала не смотрел на тахометр, вышел на воду, набрал ход, глядь, опять не работает. Зараза!
Вообщем мотор глушишь, через какое-то время заводишь, может показывать не долго высокие обороты, пару тройку секунд и все сбрасывает.

Судя по математической прогрессии емкости конденсатора, вывод можно сделать следующий.
Тахометр перегружается высокой амплитудой импульса, срабатывает защита и он отключается.
Добавь к 5.7 Мкф ещё 3-4. Это не лучший вариант снижать амплитуду, но вполне приемлемый.
Всё же я бы рекомендовал установить отдельный датчик для тахометра. 400 вольт гасить до 15 конденсаторами естественно можно но это по надежности не очень.

По схеме следующее- то что питание и сигнальный в одном жгуте- это нормально.

И нужно ли было его тащить со стартера или можно было запитаться от минусовой клемной колодки, которая находится в полуметре от тахометра.

В твоей схеме можно было подключить минус тахометра от минусовой клеммной колодки, таким образом было бы выполнено условие: Корпус (масса) мотора + минус АКБ + минус тахометра = гальваническая связь.

 

[timontiy]

Всё же я бы рекомендовал установить отдельный датчик для тахометра.

Что за датчик имеется ввиду?

 

[танкист]

Всё же я бы рекомендовал установить отдельный датчик для тахометра.

Что за датчик имеется ввиду?

Вариант второй. topic11639.html#p328430

 

[vovan944]

Я тоже поставил себе тахометр фирмы KUS до 7 тыс.об. плюс и минус взял с клемных колодок под панелью, сигнальный провод протянул экранированый до мотора. Может кому пригодится, мотор Вихрь-25 (зажигание МБ-2) коэффициент поставил 3.0, вроде бы правильно показывает...точно не сравнивал, на выходных попробую.

 

[DAASN]

До 2000 оборотов тахометр показывает исправно, после 2000 стрелка падает в 0.

Сегодня в документации к Uflex наткнулся на решение похожей задачи, правда для других двигателей:
• У некоторых моделей двигателей «Johnson/Evinrude» (48, 88, 112 лс и других) может наблюдаться эффект свали-
вания стрелки тахометра к нулю на режиме выше 4000об/мин. Эту проблему можно устранить, добавив сопро-
тивление более 2000 Ом в цепь между контактами «SEND» и «GND».

 

[Volgasar]

А нужен ли экранированный сигнальный провод?

 

[танкист]

До 2000 оборотов тахометр показывает исправно, после 2000 стрелка падает в 0.

Сегодня в документации к Uflex наткнулся на решение похожей задачи, правда для других двигателей:
• У некоторых моделей двигателей «Johnson/Evinrude» (48, 88, 112 лс и других) может наблюдаться эффект свали-
вания стрелки тахометра к нулю на режиме выше 4000об/мин. Эту проблему можно устранить, добавив сопро-
тивление более 2000 Ом в цепь между контактами «SEND» и «GND».

Тут вот какое дело, Саша! Сопротивление резистора остается постоянным на любой частоте. Но ведь у нас с увеличением оборотов меняется не только частота, а ещё и растет амплитуда импульса.
Таким образом на том же Джонсоне на оборотах 5000 амплитуда импульса будет 150 вольт и частота 500 герц.
К чему это я про частоту? А к тому что конденсатор емкостью 1 мкф на частоте 50 герц имеет реактивное сопротивление 3183 ома, а вот на частоте 500 герц это сопротивление будет в 10 раз меньше, то есть 318 ом.
Таким образом конденсатор работает по принципу стабилизатора, то есть обороты растут, растет частота и амплитуда импульса, а сопротивление конденсатора уменьшается, сбрасывая лишнее напряжение на массу выравнивая тем самым напряжение на входе тахометра.

Зная частоту и напряжение генератора, не сложно рассчитать и емкость конденсатора.
Калькулятор тут. http://tel-spb.ru/rea.html

П.С. Резистор подбирать не вариант, он будет работать только на определенном стабилизированном напряжении.

 

[timontiy]

Замечательный ответ! Приятно читать ответы грамотных людей! Я пока свою проблему не решил, так как не добрался до лодки... работа..(

 

[vovan944]

А нужен ли экранированный сигнальный провод?

Ну не знаю, мне нужен был провод 7х0,75, а был только экранированный, я думаю лишним не будет.

 

[timontiy]

Судя по математической прогрессии емкости конденсатора, вывод можно сделать следующий.
Тахометр перегружается высокой амплитудой импульса, срабатывает защита и он отключается.
Добавь к 5.7 Мкф ещё 3-4. Это не лучший вариант снижать амплитуду, но вполне приемлемый.
Всё же я бы рекомендовал установить отдельный датчик для тахометра. 400 вольт гасить до 15 конденсаторами естественно можно но это по надежности не очень.

Добрый день, Андрей! Попробовал подключить спаянные параллельно 2 конденсатора емкостью 6,8 и 4,7 мкФ. Результат тот же (сброс оборотов до нуля с 2000-3000)
Понимаю что нужно попробовать отсоединить регулятор от генератора и попробовать такой вариант, но до отсоединения регулятора руки не дошли пока.
Задумался над вторым вариантом подключения тахометра к ДПКВ. Не понимаю, как вы согласовали 73 импульса с тахометром? Ну предположим на венце у моего мотора 80 зубьев, будем иметь 80 импульсов за оборот, а как тахометру это объяснить что это один оборот? Простите мне мою навязчивость, просто не понимаю.

 

[танкист]

Задумался над вторым вариантом подключения тахометра к ДПКВ. Не понимаю, как вы согласовали 73 импульса с тахометром? Ну предположим на венце у моего мотора 80 зубьев, будем иметь 80 импульсов за оборот, а как тахометру это объяснить что это один оборот? Простите мне мою навязчивость, просто не понимаю.

Привет, Тимофей! Посмотрел повторно твое первое сообщение. Оказывается у тебя тахометр Меркури, к сожалению я по невнимательности прочитал "Мореман" от того и держал в голове именно эту марку тахометра. У Моремана сзади тахометра есть кнопка настройки количества импульсов. Тахометры указанные в шапке этой темы могут читать 250 импульсов за оборот маховика. Мало того- шаг настройки импульсов 0.5. То есть даже 80.5 импульса можно настроить.
В инструкции на тахометр описан способ настройки, так же показано в видеороликах в первом сообщении темы как это делается.

Имеет ли такие возможности (250 импульсов) твой Меркури мне к сожалению неизвестно. Скажем так если не имеет, значит датчик стоит установить не на зубцы маховика, а сделать самостоятельно несколько пластинок на маховик.
Количество пластин зависит от возможностей твоего тахометра, если он читает минимальные 2 импульса за оборот, значит и пластин нужно две.

П.С. Если такое количество конденсаторов (емкость) не изменило ситуацию- значит скорее всего регулятор не дает работать тахометру. Это надо выяснить обязательно.

 

[timontiy]

П.С. Если такое количество конденсаторов (емкость) не изменило ситуацию- значит скорее всего регулятор не дает работать тахометру. Это надо выяснить обязательно.

Добрый день, Андрей! Вы были абсолютно правы. Отключил регулятор, и тахометр заработал как положено. Видимо шунтирующим он оказался. Сейчас надо что-то придумывать с регулятором. Новый родной мне не по карману, около 16000 руб. Извините что насрал в вашей теме. Попрошу модератора перенести эту переписку в другую тему, если это нужно.

 

[Василий Любов]

Видимо шунтирующим он оказался.

На Мерке-40 штатный регулятор - тиристорный полумост, т.е. НЕ шунтирующий. И с него же есть выход на тахометр.
А шунт на генератор в 250Вт я б ставить, мягко говоря, не советовал.

 

[танкист]

П.С. Если такое количество конденсаторов (емкость) не изменило ситуацию- значит скорее всего регулятор не дает работать тахометру. Это надо выяснить обязательно.

Добрый день, Андрей! Вы были абсолютно правы. Отключил регулятор, и тахометр заработал как положено. Видимо шунтирующим он оказался. Сейчас надо что-то придумывать с регулятором.

Я могу предложить несколько вариантов решения этого вопроса.
1) Действующий регулятор оставить на месте, тахометр подключить к ДПКВ (вариант с пластинками описан выше)
2) Действующий регулятор оставить на месте, тахометр заменить на KUS или Мореман, ДПКВ подключить к зубцам маховика, родной тахометр Меркури, продать-подарить-обменять.
3) Обратиться к Василию Любовскому, (автор поста выше) с просьбой изготовить регулятор с формирователем импульса для твоего тахометра. (думаю цена будет сильно отличаться от родного регулятора- это с Василием в личке обсуди)

П.С. Во всех предложенных вариантах, сумма расходов не превысит 3-5 т.р. В первом варианте и вовсе копейки.

 

[Андрей 45]

Добрый день. Два года назад приобрёл комплект приборов Faria бу. Первый сезон было все прекрасно, а этим летом заметил проблему. Набираешь скорость примерно до 3.5 тыс. оборотов и через некоторое время обороты на тахометре падают до 3. Если добавляешь газ то происходит резкий скачек стрелки. С этим и закончил сезон. В ноябре поменял мотор с 2т на 4т завёл в бочке и подключил тахометр и тут началось. На прогрева показывал 2000. После прогрева слышно что обороты упали, а стрелка на тахе опускаться не спешила. Потом все таки опустилась. При плавно добавлении газа доходили до 3000 и затем резкий скачек до 6000. Начинаешь сбрасывать газ опять падает до трех. Промежуток между 3-мя и 6-ю тыс. она просто скачет. Сбрасываю газ до холостых опускается до 1000 об. Глушу двигатель и стрелка в течении примерно секунд 10-15-ти плавно опускается вниз.
Первый мотор был Ямаха 25 2т. Сейчас Ямаха 20 4т. Я кстати заметил что все это началось после того как вместо штатного выпрямителя установил РР от Василия Любовско. На 4т стоит штатный РР. Если смотреть схему с сервис мануала тахометр должен быть подключён к серому проводу с РР. Но в реалии такого провода там нет. Вот и пришлось подключать как и везде к проводу идущему с катушки. Подскажите что тут не так.

 

[Андрей 45]

Прилагаю фото.

 

[DAASN]

Первый мотор был Ямаха 25 2т. Сейчас Ямаха 20 4т. Я кстати заметил что все это началось после того как вместо штатного выпрямителя установил РР от Василия Любовско. На 4т стоит штатный РР. Если смотреть схему с сервис мануала тахометр должен быть подключён к серому проводу с РР. Но в реалии такого провода там нет. Вот и пришлось подключать как и везде к проводу идущему с катушки. Подскажите что тут не так.

Под штатным можно подразумевать ведь и регулятор в точно таком же корпусе, как и родной, но купленный, например с Алиэкспресс. Да и родной ведь тоже может быть построен по шунтирующей съеме. Раз Вы говорите, что нет вывода, значит регулятор не тот, что в мануале, иначе говоря не родной. И по всей видимости шунтирующий. В этом случае если будете брать сигнал там же где стоит регулятор, будут проблемы с показанием тахометра.

 

[Андрей 45]

Мотор 4т покупал бу и у него в поводке по видимому уже кто-то копался. Сигнал на тахометр был взят с мозгов. А оттуда вообще признаков жизни тах не подавал. Вот и пришлось взять с катушки. Остаётся только пробовать описанное выше с конденсаторами.

 

[DAASN]

Мотор 4т покупал бу и у него в поводке по видимому уже кто-то копался. Сигнал на тахометр был взят с мозгов. А оттуда вообще признаков жизни тах не подавал. Вот и пришлось взять с катушки. Остаётся только пробовать описанное выше с конденсаторами.

Я бы сначала отключил регулятор и попробовал без него. Если ситуация не изменится, тогда все остальное. Но часто именно шунтирующий регулятор искажает сигнал в случае когда подача сигнала на тахометр берется с той же обмотки (обмотка освещения).

 

[Андрей 45]

Спасибо. Сразу то не допер. А уже зима. Теперь все эксперименты до весны.

 

[Василий Любов]

часто именно шунтирующий регулятор искажает сигнал

а у меня есть не шунтирующий...
Ну и фильтр тоже никто не отменял.
1. Простой: диод, фильтрующий конденсатор и параллельно ему резистор на 8..10 кОм
2. Посложнее. Отмакетированный мной на 70В 50Гц, но в реалиях пока не побывавший