Вот и я с джонсон 25.2000 г.

[lednic606]

... Болты бугелей 8 многогранным,накидным,метрическим.Дюймовая головка не поможет..

Я всё в моторе собираю с изометрическим ключём через переходник, поэтому "накидные" использую только для разборки.

 

[Volgasar]

... Болты бугелей 8 многогранным,накидным,метрическим.Дюймовая головка не поможет..

Я всё в моторе собираю с изометрическим ключём через переходник, поэтому "накидные" использую только для разборки.

И это правильно,Дим. Но я не нашел способ открутить болты бугелей,кроме как вышеописанный.

 

[lednic606]

Бывает Паш ... а разобрать-собрать то очень надо... причем срочно ...

 

[Volgasar]

..уел

 

[lednic606]

Кстати, спасибо Паш, что напомнил про "накидные дюймовые", надо прикупИть, а тО я другу(в Самару) отдал его набор "накидных", вместе с метчиками и лЕрками дюймовыми... теперь надо покупать для себя любимого ...

 

[koks74]

Хорошо у вас всё продаётся.

 

[Volgasar]

Ты ссыль дай на набор.Именно какой у тебя.Я ж Джоновод теперь прожженый
З.Ы. у меня с терминологией проблемы,так что прошу прощения у всех заранее

 

[koks74]

Подскажите размер головки для болтов ГБЦ.

 

[Volgasar]

Крышка ГБЦ -10 головка.Сама ГБЦ-11. И пусть меня закидают дюймовыми головками
З.Ы. я думаю,что у тебя возникнут проблемы с откручиванием оных

 

[koks74]

У меня на крышке ГБЦ болты на 11,так на сколько нужно для ГБЦ.

 

[Volgasar]

У меня на крышке ГБЦ болты на 11,так на сколько нужно для ГБЦ.

..ну я только что прикинул.ГБЦ-11 наша.

 

[William]

У меня на крышке ГБЦ болты на 11,так на сколько нужно для ГБЦ.

..ну я только что прикинул.ГБЦ-11 наша.

7/16 дюйма

 

[William]

почти 90% этого мотора разбирается и собирается головками 3/8 и 7/16

 

[koks74]

Спасибо,ещё подскажите,с чего начинать разбирать,надо снимать редуктор сначала или нет,я до этого только вихри ремонтировал.

 

[lednic606]

Ты ссыль дай на набор.Именно какой у тебя.Я ж Джоновод теперь прожженый ...

Так я ж в Саратове в автолабазе свой покупал

Вот такой



А такие буду искать

 

[lednic606]

Спасибо,ещё подскажите,с чего начинать разбирать,надо снимать редуктор сначала или нет,я до этого только вихри ремонтировал.

Вот"утащил" с какого то форума(заранее извинения автору). Я начинал именно с этого
А некоторые мелочи можешь подсмотреть в моей темке topic1559.html , там про 3ц. 35ку, но редуктор(кроме самогО корпуса) один в один 20-35ка 521кубовый(после 84г.в.)

"Не знаю, может быть, кто и пользует 30-х Ивановых? авось, кому-нибудь пригодится опыт…
Дык, в начале осени, на Пичухне (Волга), в местах, где всё хожено и езжено, исхитрился на скорости под 50 км/час налететь на камень. Удар пришёлся точно по редуктору мотора, в принципе, мотор остался цел, до базы дошёл своим ходом. Но, исчез осевой люфт – порядка 0.5 мм и появилось повышенное сопротивление вращению.
В связи с приближающимся сезоном было принято решение подвергнуть редуктор ревизии и ремонту. Мотор – Джонсон, 30-ка J30RSR, куплен в 6-ом году, один из последних, их сняли с производства в 4-5 году, по причине несоответствия калифорнийским нормам токсичности. За 3 сезона изъездил больше тонны смеси, претензий по работе не было. Заводился всегда, кушал, бывало, гадкий бензин без последствий. В общем, проблем не было.
Слил из сети деталировку редуктора, в принципе, ничего сложного, но порядок разборки/сборки не нашёл. Всё оказалось совсем несложно, мотор сделан для людей, можно перебрать в поле. Удивила приспособленность мотора к ремонту с минимальным набором инструмента и полным отсутствием специальных приспособлений. На всём моторе используется 4 ключа и две отвёртки. Крепёж - нержавейка и латунь, сборка исключительно высокого качества. Мотор поражает продуманность конструкции, в смысле надёжности и ремонтопригодности.
Итак, инструменты для сборки/разборки редуктора:
Ключ 1/2, ключ 5/16, торцовый с удлинителем 100 мм, отвёртка на крест, пассатижи, крючок из 2-х мм проволоки 200 мм длины, съёмник стопорных колец прямой, свечной ключ (21) для гайки винта.
1. сливаем масло
2. снимаем винт, улавливатель лески
3. отворачиваем два болта (5/16) крепления держателя задних подшипников и сальников
4. вынимаем держатель с подшипниками и сальниками
5. вынимаем стопорное кольцо
6. вынимаем опорную пластину
7. снимаем боковые, водяные, защитные решётки
8. рассупониваем гайки тяги переключения вперёд/назад, ключ 1/2, пассатижи
9. вынимаем нижнюю тягу наверх, отводя верхнюю тягу в сторону, перед этим, желательно снять с неё разрезной пластиковый конус
10. выворачиваем винт-фиксатор тяги переключения (рядом со сливной пробкой)
11. вынимаем скобу переключения
12. вынимаем шестерню заднего хода с подшипником скольжения
13. крючком, опускаем тягу переключения вниз, вынимаем вал в сборе с муфтой переключения
14. достаём тягу переключения
15. поворачиваем шестерню переднего хода набок, достаём
16. вынимаем внутреннюю обойму переднего подшипника
17. крючком, используя пазы в корпусе, вынимаем наружную часть переднего подшипника
18. аккуратно сдвигаем муфту переключения, до выхода подпружиненных шариков фиксатора нейтрали, лучше бы обмотать тряпкой.
После разборки выявился дефект – уход металла в нижней части переднего подшипника, наружная обойма конусного подшипника плотно не садилась, покачивалась по горизонту. Пришлось выстукать корпус редуктора и обломком ножовочного полотна зашабрить углы. Наружная обойма села на место.
Сборка в обратной последовательности. Осевой люфт восстановился 0.3мм, сопротивление вращению восстановилось.
При регулировке тяги переключения проще всего сделать следующее: нейтраль в редукторе и нейтраль на переключателе, при этом торцы верхней и нижней тяг должны находиться на расстоянии 0 – 2 мм друг от друга. После этого, соединяем тяги.
При навыке – собрать/разобрать 40 минут.
Поскольку мотор был закреплён для обслуживания, то постарался провести полную ревизию, в ходе которой из криминала выявилось, что свечной зазор увеличился с 0.7 до 2 мм, но при этом, двигатель заводился и работал уверенно. Других дефектов обнаружено не было."

А, вот "кусочек" темы с Мотолодки, Стас(Пузырь) (царствие ему небесное) с кем-то тЁр про сборку, с кем, я к сожалению не сохранил

"Я уже этот редуктор разбираю и собираю ,как автомат калашникова в армии, минут за 15. Кольцо стопорное утконосами с длинными лапками, заточил малость их на точиле, на это вообще секунды уходят.
Переключатель собираю так. Сначала ставлю пружинку с шарикоми в вал , сжимаю пальцами шарики и надеваю храповик защёлкиваю в нейтрал, потом засовываю в редуктор подшипник и шестерню переднего хода, после туда вал с надетым храповиком, потом подсовываю кривулину, что двигает храповик, на вал шестерню заднего хода, потом завинчиваю ось что держит кривулину , дальше тяга переключеняя, ось завинчиваю в неё. Потом шаиба корпус с подшипниками и два винта. Писал дольше чем собирал. Вообще у меня уже третий Джон и редуктора я разбирал уже раз пять, но никогда не зацикливался над этой проточкой и регулировками. Что то сейчас торкнуло, наверное старею.

Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок)
Я для разборки отдавал болты, крепящие редуктор к ноге, чтобы образовался зазор 6-7 мм.Тогда нижний кусок тяги из скобы выкручивается, и скоба вынимается.Собирал в обратной последовательности с помощью "абортного" инструмента - длинного медицинского зажима.И нижнюю часть тяги можно ведь зафиксировать контргайкой в любом положении, не обязательно её до конца в скобу вворачивать.ИМХО это и есть регулировка."

Вот тебе "взрыв схема" редуктора.

 

[William]

Спасибо,ещё подскажите,с чего начинать разбирать,надо снимать редуктор сначала или нет,я до этого только вихри ремонтировал.

Я бы для начала сделал так:
1. проверить масло в редукторе (уже сделано - воды нет), залить самое дешевое масло 80W-90 GL5 (для проверки)
2. померять компрессию, если не меньше 7,5 то для теста достаточно.
3. проверить искру, по возможности поставить новые свечи.
4. если все вышеперечисленное присутствует попробовать завести двигатель, надолго не надо, достаточно минут на 5-10, послушать чего да как...
5. если двигатель завелся, то после уже начинать ревизию отдельных узлов:
а) снять редуктор - проверить на герметичность сальников, проверить крыльчатку
б) поснимать весь обвес, имеется ввиду катушки, коммутатор, бензонасос, карбюратор и прочее...
в) желательно и необходимо снять крышку на головке, под которой каналы охлаждения и термостат, под ней очень часто скапливается мусор и остатки солей...
г) если в голове во время работы двигателя присутствовал стук или подозрительный шум, тогда снять голову и проверить состояние подшипников, ну и самих поршней с кольцами, так как нормальная (хорошая) компрессия еще не залог хороших поршней.
д) ну и дальше по мере выполнения предыдущих пунктов...

Удачи, главное не бояться и делать!!!

 

[Volgasar]

Согласен по всем пунктам!Особенно с последним

 

[koks74]

Подскажите ещё по винту,сейчас снял его,маркировка 10х13,как он будет на прогрессе.

 

[lednic606]

Подскажите ещё по винту,сейчас снял его,маркировка 10х13,как он будет на прогрессе.

Если замЕнишь жиклеры в карбе на 30-е(а ещё лучше весь карб от 35ки поставишь ), то вообще будет супер

 

[koks74]

Когда снимал винт,у вала был осевой люфт,ощутимый,так и должно быть,масло капает,но не понятно откуда,из выхлопа или сальник.

 

[lednic606]

Люфт вала "вдоль осИ" 1мм.- норм(линейка в пОмощь ), "вправо-влево" должен быть = "0"

 

[koks74]

Вдоль оси 3 мм,вправо-влево чуть чуть.

 

[lednic606]

3мм. многовато, возможно это люфт в упорном подшипнике, он стОИт 100руб., только не Timken конечно, а "словатский"(маркировка: LSA, LM 11710/LM 11749), ИМХО я б разобрал, отревизировал и заменИл все сальники

 

[koks74]

Это который роликовый конический на шестерне переднего хода.