Днепр 1978 года вариант 3. Сургут.

[Серега_86]

Доброго времени сурок.
Лодку приобрел случайно, отдавали за 30 000 рублей. По сути я своего флагмана 380 поменял на Днепра.
Изначально планировал собрать простой дешевый комплектик кастрюли, но со временем получилось не так как я хотел)))
На лодку уже потрачено 330 000 рублей, а еще много чего нужно сделать. Подробнее тут: https://www.drive2.ru/b/573571236819370834/

Транец на лодке я убрал, увеличив при этом кормовой багажник, поставил транец SEAPRO. Заказал стекла, весла и тент на лодка44. Купил новую Ямаху 30.
В остальном по мелочи заказал с алиэкспреса датчики, лампочки, выключатели и т.д.
Сама лодка 30 лет стояла в гараже, транцевая доска была в хорошем состоянии, но я её все равно заменил, чтобы 100 раз не лазить.
В носовой бак непотопляемости я хочу набить пластиковых бутылок, задний бак я убрал. Вместо заднего бака под пайолы и в борта забью пенополистерол или еще чего ему подобного.
Транец немного усилил шпильками 16. На низ хотел 2 косынки пустить, но не стал, так же изначально планировал установить 4 редана, но тоже пока отложил эту затею. В этом сезоне похожу, пойму чего я хочу от железки и приму решение что делать дальше. Но в любом случае мотор остается 30, усиление просто чтобы было понадежнее, для себя.
Так же, лодка полностью очищена от старой краски и готова к новой окраске.

Не знаю что еще написать про нее. Это моя первая железная лодка сравнить не с чем, изначально хотел прогресс, но не нашел в хорошем состоянии за хорошие деньги, поэтому решил пока взять что есть. Ходить будет по Оби.

 

[Жулик]

"Транец на лодке я убрал, увеличив при этом кормовой багажник, поставил транец SEAPRO"

А не высоко ли ты установил транец??
Сколько до АКП?

 

[Серега_86]

А не высоко ли ты установил транец??
Сколько до АКП?

Сейчас плита на 2 см ниже дна лодки. Таким образом если под струбцину подложить 2 см проставку, согласно инструкции, то будет вровень.

 

[BorisMan]

Сейчас плита на 2 см ниже дна лодки. Таким образом если под струбцину подложить 2 см проставку, согласно инструкции, то будет вровень.

Эти 2 см не показатель. Днепр килеватая лодка, и то, что работает на плоскодонке, может не сработать здесь совсем. Очень много будет зависеть от развесовки и размера винта. На этом моторе винтик лопухастенький будет, у меня с подобного их пара. Так что я бы отталкивался не столько от положения плиты относительно киля, сколько бы от расстояния между верхней лопастью винта и поверхностью воды, т.е. нужно поймать тот момент, когда винт не будет завоздушиваться.
Я уже писал, что на моем комплекте есть диапазон в 5-7 см по вертикали, где винт работает четко. При этом скорость комплекта от подъема винта по вертикали в данном диапазоне не меняется совсем.
Потом ты отодвинул винт от транца своим электротранцем сантиметров на 15, т.е. можно еще на пару см (а то и больше) поднять мотор по вертикали (не путать с откидкой мотора транцем - триммированием).
Короче: спустишь на воду, покатаешься, почувствуешь что к чему, перевесишь моторчик несколько раз... и поймешь.
По мне так нужно мотор поднимать, но давать рекомендации в данном случае все равно, что делать аборт дистанционно.

 

[Серега_86]

По мне так нужно мотор поднимать, но давать рекомендации в данном случае все равно, что делать аборт дистанционно.

Я понимаю, но мне еще сложнее))) Я на этой лодке вообще не ходил и даже примерно не знаю как лучше должен стоять мотор и при этом сразу начал переделывать, при отсутствии транца на самой лодке мне пришлось отправной точкой считать то что кавитационная плита будет у меня вровень с дном лодки, иначе я вообще мотор никогда бы не повесил)))
К тому же, транец у него вполне стандартный для совколодки, 380мм. Поэтому я и примерял все как на стандарт. Опять же повторюсь, опыта совсем нет в железяках, по ходу разберусь, а не разберусь то тут спрошу, думаю не откажете в дельном совете)

 

[Серега_86]

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией что стрингеры на лодке частично в коррозии. Не обратил на это внимание. Как я понимаю, эта коррозия вызвана тем что на тех местах были кучи песка. Лодку я забирал из гаража в котором текла крыша, лодка там простояла 30 лет (со слов продавца). На момент покупки были родные пайолы и сразу я проблемы не увидел, под пайолами было куча песка. Сегодня пытался сделать пол на лодку и начал присматриваться. Что с этим делать?

На пол решил положить фанеру 9 мм, еще докуплю уголков и сделаю раму на котрую в дальнейшем положу фанеру. На борта просто приклею пенополистелол, обшивать не буду, максимум на этот понеполистерол приклею карпет (например).
Вырезал криво))) золотые ручки растут из золотой жопки))) ну да ладно)))

В багажник поместил помпу, помпа на 1 см выше днища, я так понимаю это для того чтобы мусор не забивал помпу.

 

[докер]

Удалять гниль и ставить новые детали.

 

[Серега_86]

Удалять гниль и ставить новые детали.

На сколько я понимаю основная проблема этой гнили в том, что при хождении клепки на этих местах прослабнут и начнут пропускать? я правильно понимаю? Если это так, то я рискну 1 сезон покататься так, а потом буду решать что делать, особо критичного в этом ничего не вижу.

А если лечить, то как это правильно делать? Не целиком стрингера же менять, и если вырезать кусок то как потом укрепить новый врезанный? Возможно нужно с другой стороны нового вклепанного уголка приклепать более длинный уголок и закрепить его к родным стрингерам или как?

 

[Жулик]

На сколько я понимаю основная проблема этой гнили в том, что при хождении клепки на этих местах прослабнут и начнут пропускать? я правильно понимаю? Если это так, то я рискну 1 сезон покататься так, а потом буду решать что делать, особо критичного в этом ничего не вижу.

А если лечить, то как это правильно делать? Не целиком стрингера же менять, и если вырезать кусок то как потом укрепить новый врезанный? Возможно нужно с другой стороны нового вклепанного уголка приклепать более длинный уголок и закрепить его к родным стрингерам или как?

Конечно лучше менять сейчас и полностью весь, пока лодка сводная и пустая без мотора, сланей, тюнинга и т.д.
Тебе легче и проще будет это сделать сейчас...нежели потом все разбирать и собирать обратно

 

[Серега_86]

лучше менять сейчас и полностью весь

Ну вот этого вообще делать не хочется, это же нужно транец полностью расшивать... стрингеры же новые не вставить просто так.
Тут либо частичная замена, либо покупка новой лодки)))
А лодку разобрать не проблема и потом будет, но только для частичной замены!!!

 

[BorisMan]

Конечно лучше менять сейчас и полностью весь, пока лодка сводная и пустая без мотора, сланец, тюнинга и т.д.
Тебе легче и проще будет это сделать сейчас...нежели потом все разбирать и собирать обратно

Это бульбовый уголок. Не уверен, но думаю, что это Д16, который не Т. Он довольно сильно корродирует. Похоже, что фото из последнего и предпоследнего отсека. Листовой дюраль рядом с ним скорее всего в идеальном состоянии. Зачистить механически, убрать весь порошок разложения алюминия, далее смотреть, что осталось. Скорее всего все не так плохо. В этом случае просто обработать кислотником, загруетовать и окрасить.
Ждём фото очищенных элементов.

 

[Серега_86]

Это бульбовый уголок. Не уверен, но думаю, что это Д16, который не Т. Он довольно сильно корродирует. Похоже, что фото из последнего и предпоследнего отсека. Листовой дюраль рядом с ним скорее всего в идеальном состоянии. Зачистить механически, убрать весь порошок разложения алюминия, далее смотреть, что осталось. Скорее всего все не так плохо. В этом случае просто обработать кислотником, загруетовать и окрасить.
Ждём фото очищенных элементов.

Постараюсь сегодня зачистить самые сильно корродированные участки. На самом деле я не хотел вообще дно лодки красить в кокпите (а так же в багажниках переднем и кормовом). Я хотел зачистить и кислотником покрыть голые места, остальное оставить как есть.

 

[BorisMan]

Постараюсь сегодня зачистить самые сильно корродированные участки. На самом деле я не хотел вообще дно лодки красить в кокпите (а так же в багажниках переднем и кормовом). Я хотел зачистить и кислотником покрыть голые места, остальное оставить как есть.

Кислотник не защищает от влаги.

 

[Серега_86]

Ждём фото очищенных элементов.

Вот самое страшное место, в остальном небольшой налет или небольшая коррозия.

 

[BorisMan]

Вот самое страшное место, в остальном небольшой налет или небольшая коррозия.
Посмотреть вложение 197662
Посмотреть вложение 197663Посмотреть вложение 197664Посмотреть вложение 197665

Криминала здесь нет, да и коррозия вроде не такая сильная. Если металла на шпангоуте осталось много и совсем лениво, можно окрасить с кислотником и забить. Если наши руки не для скуки, или много гнили можно сделать так:

1. к отпидорашенному окрашенному булобовому уголку приклепать НА ЗАКЛЕПКИ ПОД МОЛОТОК валетиком приклепать другой уголок (относительно днища получится тавр). Этот же уголок клепается и к днищу. Длина уголка должна быть сантиметров на 15-20 длиннее пораженного участка.
2. отверливается сверлом 4 мм (не рубить заклепки зубилом!) и удалаяется пораженный кусок бульбового уголка, вместо него ставится "Протез" и склепывается валетиком как в п.1.

Замечания:

1. косынки к транцу я бы заменил на бОльшие по размеру и более мощные. Сейчас там стоят пластилиновые из АМГ-2. Но тут нужно подумать, как крепить к транцу. Я доску удалил и для меня это не проблема, у Вас все несколько иначе.
2. Если планируется зашить штатный люк, или разобрана корма - я бы поставил такие протезы. Коррозию можно замедлить, но остановить не удастся, поэтому все пораженные элементы желательно удалить. А лодочка замечательно выглядит! И не верьте никому про валкость - на волне даст фору многим, в т.ч. современным. Загляните в мою тему, там есть и про косынки, и про многое другое.

 

[Aleksei 1415]

Я гнилые места после зачистки пассивировал ортофосфорной кислотой. Перед покраской проходил зелёным скотчбрайтом, мыл ацетоном и х/б тряпками до чиста и по высыханию закрывал ВЛ 02. То есть между скотчбрайтом и кислотником около 40 минут. Допускается четыре часа - время образования допустимого оксидного слоя на дюрали.

 

[Oleg_samara]

Я гнилые места после зачистки пассивировал ортофосфорной кислотой. Перед покраской проходил зелёным скотчбрайтом, мыл ацетоном и х/б тряпками до чиста и по высыханию закрывал ВЛ 02. То есть между скотчбрайтом и кислотником около 40 минут. Допускается четыре часа - время образования допустимого оксидного слоя на дюрали.

На дюрали Д16 без внешних стимуляторов сплошная оксидная пленка как на алюминии не поевляется не через 40 минут , не через 4 часа , не через 4 дня , в этом и недостаток данного метала , за прочность приходится платить меньшей жизнестойкостью , или более дорогими защитными покрытиями . Дюраль В95 еще более прочный , и коррозирует еще быстрее .

 

[BorisMan]

На дюрали Д16 без внешних стимуляторов сплошная оксидная пленка как на алюминии не поевляется не через 40 минут , не через 4 часа , не через 4 дня , в этом и недостаток данного метала , за прочность приходится платить меньшей жизнестойкостью , или более дорогими защитными покрытиями . Дюраль В95 еще более прочный , и коррозирует еще быстрее .

Олег, готов подискутировать с тобой на эту тему! Пленка там обязательно появляется, иначе люмишка реагировала бы даже с водой. Сам люминь активный металл, а вот его оксид очень аморфная (если правильно вспомнил термин) субстанция. Именно поэтому химичка в школе говорила, что ни в коме случае не нужно до блеска драить алюминиевую посуду: это вредно как для посуды, так и для того, кто с нее питается. Более того, для запуска (активных) реакций с люминем, помимо реактивов нужна и температура, часто около 100С (например с кислотами). Вот если в такой среде нарушить активную пленку, пузырить начинает не хило. Когда свою Маху разбирал, насмотрелся. Сутки стоит и отмокает соединение: ничего не происходит, стоит нагреть и царапнуть - начинает пузырить.
Дюраль менее стойкий сплав из-за легирующих добавок, если память не изменяет, марганца в количестве 5%. Вот он и дает, как ты правильно заметил, крепкость, но делает сплав более активным с химической точки зрения. Токи, идущие через корпус, будут способствовать коррозии, но не всего корпуса, а конкретного места, где два разных металла образуют пару и один из них выступает анодом.
Перевернув Днепруху заметил интересную закономерность. Если помнишь, я наклепал реданы из АМГ-2: с одной стороны потай (сплав не знаю какой), с другой с полукруглой головкой из Д18. Этими Д18 у меня вся лодка переклепана, но они практически все окрашены и с ними все хорошо. А вот на редане именно заклепки из Д18 сильно окислились, в то время как потайные в идеальном состоянии. Поэтому заклепки закрашу, а саму горизонтальную полку редана трогать не буду. Она принимает на себя львиную долю механических воздействий, и ее окраска видится бесполезной.

 

[Серега_86]

Доброго времени суток. вот потихоньку доделываю свою лодочку. Покрасил, немного приодел)
Мотор пока просто накинут на транец, еще буду под него подкладывать 2 см проставку и на ходу проверять, подбирать нужную высоту установки, потом прикручу его.

 

[BorisMan]

Доброго времени суток. вот потихоньку доделываю свою лодочку. Покрасил, немного приодел)
Мотор пока просто накинут на транец, еще буду под него подкладывать 2 см проставку и на ходу проверять, подбирать нужную высоту установки, потом прикручу его.

Как-то неожиданно появился хаки. Военный Днепр. Мне нравится! Оттенить бы привальник и утки черным, получился бы штабной Днепр.

 

[Серега_86]

Как-то неожиданно появился хаки. Военный Днепр. Мне нравится! Оттенить бы привальник и утки черным, получился бы штабной Днепр.

Вот почему то именно так захотелось, может еще камуфляж сделаю песочным, думаю об этом пока)

 

[Лыжник]

Серега, да у тебя все круто получается! Главное, не утяжеляй лодку, иначе под 30-кой уныло ходить будет. Сиденья от грузовиков не ставь и фанеру 9 мм повсюду не лепи. В качестве блоков непотопляемости я бы рекомендовал пеноплекс. Он практически не впитывает воду. Для пущей уверенности, я вырезал блоки ножом, а потом торцы опаливал примусом для закрытия пор. У тебя по бортам под полками листы 50 мм встанут, в носу и под полом (только посередине между двумя крайними к килю стрингерами надо пустоту оставить), И борта зашить после 4 мм ФСФ фанерой или еще чем-то легким. На счет высоты мотора в свое время много чего начитался. У меня стоял гидроподъемник CMC-35. Американцы писали, что при отдалении винта от транца на 1 фут, мотор можно поднимать на 1 дюйм. Хрень! Борис, прав, опытным путем определишь оптимал. Но скорость сильно не возрастет.

 

[BorisMan]

А что у тебя с задним блоком плавучести? Судя по первым фото он был. Что с ним собираешься делать?

 

[Серега_86]

Серега, да у тебя все круто получается! Главное, не утяжеляй лодку, иначе под 30-кой уныло ходить будет. Сиденья от грузовиков не ставь и фанеру 9 мм повсюду не лепи. В качестве блоков непотопляемости я бы рекомендовал пеноплекс. Он практически не впитывает воду. Для пущей уверенности, я вырезал блоки ножом, а потом торцы опаливал примусом для закрытия пор. У тебя по бортам под полками листы 50 мм встанут, в носу и под полом (только посередине между двумя крайними к килю стрингерами надо пустоту оставить), И борта зашить после 4 мм ФСФ фанерой или еще чем-то легким. На счет высоты мотора в свое время много чего начитался. У меня стоял гидроподъемник CMC-35. Американцы писали, что при отдалении винта от транца на 1 фут, мотор можно поднимать на 1 дюйм. Хрень! Борис, прав, опытным путем определишь оптимал. Но скорость сильно не возрастет.

Спасибо за советы. Я на пол 9-ку положил и все, борта не буду зашивать, наклею на них пенополистерол под полки наверно 50 как раз в остальных местах по 10 ( в качестве теплоизоляции, чтобы холодом не веяло), сидушки 2 поставлю простые (возможно оставлю родные, они есть у меня). В нос полторашки засуну, под полы и в корме по бокам пенополистерол будет.
С регулировкой мотора поиграю потом прикручу, понимаю что большой разницы не будет, на ракету не претендую, готов двигаться медленно но верно)

 

[Серега_86]

А что у тебя с задним блоком плавучести? Судя по первым фото он был. Что с ним собираешься делать?

Я ровный пол сделал, сидушки сзади не будет, поэтому родной блок не пригодился и даже мешал. Возможно я его переверну вверх ногами и срежу верхушку, будет хороший герметичный тазик для рыбы.