Сегодня нашел на одном форуме:
Перед сверлением материала следует подобрать угол заточки сверла. Дело в том, что для разных материалов (здесь главный параметр - это твердость обрабатываемого материала) следует применять отпимальный угол заточки сверла.
При ручной заточке сверло держат левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к режущей части, а правой рукой за хвостовик. Режущую кромку сверла прижимают к боковой поверхности заточного круга и плавным движением правой руки поворачивают сверло, добиваясь, чтобы режущие кромки приняли правильный наклон к оси и требуемую форму. Сильно нажимать на сверло не следует, так как это удлиняет процесс заточки.
При заточке сверло нагревается. Во избежание потери твердости заточку надо производить с охлаждением. Режущие кромки правильно заточенного сверла должны быть прямыми. Угол наклона их к поперечной кромке должен быть равным для сверла диаметром до 15 мм – 50°, свыше 15 мм – 55°, а длина поперечной кромки – в 10...20 раз меньше диаметра сверла.
При ручной заточке контроль заточки сверл производится визуально.
http://www.wmua.ru/slesar/wp-content/up ... tochki.jpg
К примеру для твердых материалов, угол будет в районе 120 градусов, а для мягкого материала угол заточки может быть и 90 градусов.
Для удобства, рекомендуемые углы заточки сверла сведены в список:
Материал, который будет сверлиться и угол заточки:
Чугун и сталь - 116…118
Стальные поковки и закаленная сталь - 125
Латунь и мягкая бронза - 130…140
Мягкая медь - 125
Алюминий, баббит - 130…140
Силумин - 90…100
Магниевые сплавы - 110…120
Эбонит, целлулоид - 80…90
Мрамор и другие хрупкие материалы - 90…100
Органическое стекло - 70
Пластмассы - 50…60
Дефекты заточки
При ручной заточке сверла возможны следующие дефекты:
1. Длина режущих кромок неодинакова: середина поперечной кромки не совпадает с осью сверла.
При этом длинная режущая кромка будет больше нагружена, чем короткая кромка, и скорее затупится. Внешне это часто выражается в виде выкрашивания ее около угла длинной кромки. Кроме того, под влиянием большой нагрузки со стороны кромки длинной кромки сверло будет отжиматься в сторону от оси вращения и отверстие получится большего диаметра, чем диаметр сверла. Чем глубже отверстие, тем меньше будет его точность. Сверло будет «бить» и может поломаться.
2. Режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла.
При этом середина поперечной кромки совпадает с осью сверла. Так как наклон одной режущей кромки больше, чем второй, то последняя работать не будет. Снимать стружку в этом случае будет только одна кромка. Под влиянием односторонней нагрузки режущей кромки сверло будет уводить в сторону и тем самым увеличивать диаметр отверстия.
3. Два дефекта одновременно.
Если после заточки сверла режущие кромки не равны по длине и наклонены к оси сверла под различными углами, то середина поперечной кромки сместится от оси сверла и при работе будет вращаться вокруг оси.
(глянул на аву)
сверло 8мм а шайбы получаются 12х10.....я так понял внешние зубы сверла режут наружный диаметр шайбы а центральное острие делает внутренне отверстие в шайбе.тогда сверло должно быть как минимум 13мм. 
