Неисправности электроники импортных лодочных моторов

[Василий Любов]

К созданию темы побудил мой "промышленный шпионаж" по дохлым выпрямителям-регуляторам лодочных моторов. Так что буду вещать о них. Нечасто, сразу скажу. Ибо ранее не фоткал
Также приветствую рассказы по ремонту блоков зажигания. Но!!! Про Вихри/Ветерки и т.п. просьба тут не писать - всё разжевано/пережевано в других темах и не раз.

 

[plis]

И что дохнет чаще всего?
Из элементов...

 

[Василий Любов]

Итак, начну.
Первый "герой" - выпрямитель-регулятор от Меркури-60 ЕО.
6-ти проводный. На фото - с убранным герметиком. Герметик убирается довольно легко, но надо действовать аккуратно, чтоб детальки не повредить.
Схемотехника: управляемый тиристорный выпрямитель или нешунтирующий тиристорный. Силовая часть: 2 диодных сборки из 2-х диодов FEP16 (по одной в каждый провод переменки) и 2 тиристора BT152 (ИМХО, маловато...). Схема управления довольно непроста, там даже есть таймер 1455 (это дальнейшее развитие NE555).
Чего в нем нетривиального. А это - лишний "плюс" с "мамой". Этот провод не силовой - это обратная связь по выходному напряжению. Судя по схеме мотора, эти провода соединены вместе на стартерном реле. Таким образом осуществляется компенсация падения напряжения на выходных проводах. И тут же вылазит недостаток: в случае потери контакта этого провода получается перерегулирование со всеми вытекающими. Есть шанс, что форумчанин Тугарин именно на такое попадал. Метод борьбы: соединить 2 красных "наглухо" прямо у регулятора.

 

[Василий Любов]

Про неисправности. В предыдущий раз был неисправен один из тиристоров. Замена несколько затруднена, т.к. тиристор радиатором припаян к плате. Неисправность "типовая", если можно так выразится - это по моему общению в Сети.
Последний случай: обрыв (выгорание) дорожки от катода диодной сборки на "плюс". Пропаял - заработало
По этому поводу хочу заменить силовой красный на провод с предохранителем (поставлю 10А).

 

[Тугарин]

Есть шанс, что форумчанин Тугарин именно на такое попадал

Я как понял, попал на новый рр именно из-за потери контакта на желтых и красных проводах.
Все 4 соединения папа/мама были пригоревшие, НО ОДИН ЖЕЛТЫЙ СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ И ОЧЕНЬ НА МНОГО.

 

[Василий Любов]

Чего в нем нетривиального. А это - лишний "плюс" с "мамой". Этот провод не силовой - это обратная связь по выходному напряжению. Судя по схеме мотора, эти провода соединены вместе на стартерном реле. Таким образом осуществляется компенсация падения напряжения на выходных проводах. И тут же вылазит недостаток: в случае потери контакта этого провода получается перерегулирование со всеми вытекающими.

не, был не прав. Испытал отрыв красного с "мамой" - просто выключается.

 

[Тугарин]

не, был не прав. Испытал отрыв красного с "мамой" - просто выключается.

В желтых у них беда, в желтых.

 

[timontiy]

Про неисправности. В предыдущий раз был неисправен один из тиристоров. Замена несколько затруднена, т.к. тиристор радиатором припаян к плате. Неисправность "типовая", если можно так выразится - это по моему общению в Сети.
Последний случай: обрыв (выгорание) дорожки от катода диодной сборки на "плюс". Пропаял - заработало
По этому поводу хочу заменить силовой красный на провод с предохранителем (поставлю 10А).

Случайно увидел тему. Уже после сообщения в вашей теме про изготовления регуляторов.
То есть тут должна быть дорожка? Василий, может подскажите что еще посмотреть?

 

[Василий Любов]

То есть тут должна быть дорожка?

Да.

Василий, может подскажите что еще посмотреть?

В цепь красного с "папой" врезать предохранитель на 10..15А. Я провод поменял со встроенной предохранительной колодкой. Всё остальное было целым.

 

[Volgasar]

Навесной монтаж рулит

 

[timontiy]

Согласно Вашего совета немного модифицировал. Я так понимаю вы именно это предлагали сделать.

 

[Василий Любов]

Типа того. Объединять не обязательно. Я ошибался насчет отвалившегося красного. Писал выше.

 

[Сергей Б]

Тут попался блочок от Кавасаки, плата залита в алюминиевом корпусе, насмерть.
Что то среднее между эпоксидкой и силиконом, или очень твёрдый силикон, феном не размягчается.
Просверлил корпус по центру платы, так чтобы пройти только алюминий не повредив плату, взял автомобильный поршневой компрессор с острой насадкой, и дунул в отверстие. Держал минуты две, потом с характерным хрустом потроха выперло на полсантиметра, дальше просто подцеплял с разных сторон, вытащил без потерь.
Что характерно, тиристоры 2Р4М, коммутатор умер после нескольких перекрутов, прыгали по волнам на гидроцикле.

 

[timontiy]

Спасибо, Вам, Василий за дельный совет. Подцепил свой регулятор в выходные, все заработало. Привез домой обратно чтобы залить компаундом. Спрей лак типа Пластик-71 стоит дорого, около 800+рублей за балон, балон большой, мне его некуда больше применить, поэтому не стал такой брать. Купил Цапонлак и покрыл плату им на 2 слоя. По моему толку мало (тонкий слой), вони больше. Потом залил компаундом. Фото прикладываю, может кому пригодится.

 

[timontiy]

В качестве благодарности могу почтой отправить вам корпус от китайской подделки. Корпус один в один как у Меркури, возможно пригодится вам в ваших экспериментах. Вот так он выглядит после вскрытия, только серый провод отпал (был хреново припаян слева на фото) .

 

[Василий Любов]

Спасибо, Вам, Василий за дельный совет.

Привез домой обратно чтобы залить компаундом. Спрей лак типа Пластик-71 стоит дорого, около 800+рублей за балон, балон большой, мне его некуда больше применить, поэтому не стал такой брать. Купил Цапонлак и покрыл плату им на 2 слоя. По моему толку мало (тонкий слой), вони больше. Потом залил компаундом. Фото прикладываю, может кому пригодится.

Заливаю герметиком "Автосил" серым, до +300 который.

В качестве благодарности могу почтой отправить вам корпус от китайской подделки.

адрес отправил в личку.

 

[Сергей Б]

Я когда то собирал много автомобильных зажиганий в корпусах то зиловских и разных других алюминиевых коммутаторов, некоторые на морозе отказывали, приносишь домой, визуально все нормально, но преобразователь не генерит.
Потом догадался, сунул в морозильник на ночь, вытащил утром, а там по периметру щель между эпоксидкой и корпусом ажно миллиметр, отогрелся и все встало на место.
Транзисторы естественно были прикручены к корпусу изнутри, там где "ход" эпоксидки максимален, и пластмассовые КТ 818, 837 , и даже импортные были с оторванной башкой.
Потом стал заливать строительным силиконом из длинного шприца.

Я к тому, что серый провод может быть был оторван морозом.
И повторюсь, плату для работы в сырых условиях, луТЬше покрывать лаком методом погружения в лак на сутки, кто разбирал на запчасти военные платы, знает как он держится и за текстолит и за детали, если просто мазать или брызгать, он высыхает не успев прилипнуть.

 

[Георг Ом]

От себя добавлю что компаунд ПК-68 (он же Виксинт) несмотря на достоинства имеет и массу недостатков. Если заливаемые платы и корпус не обработать подслоем для компаунда или полиуретановым лаком, то как и все силиконы липнет плохо, и запросто отслаивается , набирая в микротрещины масло, бензин и влагу. Мы на производстве наелись с ним досыта проблем. Немцы с подобным компаундом тоже хлебнули, когда сименсовские контроллеры АКПП переднеприводных Мерседесов А и В класса стали сыпаться. Отслаивающийся по краям герметик нахапывал масло, увеличивался в объеме отрывал от платы проволочные разварки и без того не сильно хорошо держащиеся. Лачить надо действительно окунанием чтоб пропиталось по хорошему.

 

[Василий Любов]

Первый "герой" - выпрямитель-регулятор от Меркури-60 ЕО. 6-ти проводный.

Продолжу про него. Ибо снова в руки попал от одного из форумчан. Причина банальна: переполюсовка. И плюсом, видимо, отсутствие предохранителя по силовому "плюсу". Кроме выгорания плюсовой дорожки (1), обозначилась неисправность защитного супрессора (2). Фото взято из поста timontiy (см. выше).

Так что при симптомах (1) обязательно прозвоните на отсутствие КЗ между восстановленным "плюсом" и корпусом.
Лечение.
Супрессор отпаять без дополнительных нагревов просто паяльником не удалось - слишком велик теплоотвод. Обрезал лепесток от супрессора к плюсу (3) - НЕЖНО!!! - и отпаял его. Вместо сдохшего супрессора вкрячил 1,5КЕ18 (4). Маловата мощность, конечно, но это лучше, чем ничего
Точки пайки супрессора: (5) - анод, (6) - катод. уже моя фотка.

Также поменял плюсовой силовой (с "папой" который) на провод с предохранителем.
И еще: да-да, полностью не вскрывал. Просто уже знаю, где "собака порылась".

 

[Василий Любов]

Давненько тут не писал
По случаю прикупил тут на форуме пару регуляторов с разбора. Один оказался дохлый
От Меркури/Тохацу-50 2т.

Судя по надписи, 2002 г.в. Проявление неисправности: "садит" генератор. Воняет горелым от регулятора.
"Пациент" подлежит вскрытию
Верхний слой герметика вспух - т.е. явно там внутри нехило "коптило". Снялся быстро, ничего не повредив.

Неисправности: силовая диодная сборка в коротыше, что и садило генератор через АКБ (бедный мой стендовый аккум... ); один тиристор - коротыш, другой - обрыв. "Плюхи" припоя между дорожками - это не я , так там всё грелось внутри.
Буду вскрывать далее. Заливка герметика - двойная: сначала один слой, потом - плата, потом - верхний слой. Причём, первый слой явно тверже.

 

[Сергей Б]

Вась, я такие извлекаю из корпуса компрессором для шин, в алюминии отверстие по центру, к нему прижимаешь шланг или наконечник, выплевывает всё.