- Автор темы Dobermann
- Дата начала
mihail
капитан-лейтенант
- Регистрация
- 01.12.2013
- Сообщения
- 490
- Карма
- 0
- Имя
- mihail
- Лодка
- mihail
- Мотор
- вихрь20
Re: МС-40. Обсуждение
Незнаю кто выполняет перемещение доделок, переделок. Но вот повторяю набор деталей для удлинения ноги на 3 см... пока окончательных чертежей нет... но для наглядности достаточно...
Радует что завод уже редуктор удлинил... а не радует что только через год, как я его купил
:
Удлинение ноги МС-40 от Mihaila. Ждем чертежи:
Модератор
Незнаю кто выполняет перемещение доделок, переделок. Но вот повторяю набор деталей для удлинения ноги на 3 см... пока окончательных чертежей нет... но для наглядности достаточно...
Радует что завод уже редуктор удлинил... а не радует что только через год, как я его купил
:Удлинение ноги МС-40 от Mihaila. Ждем чертежи
: Модератор
Вложения
Итак, прошу простить за длительное отсуствие, был цейтнот по времени. К счастью, вроде все приходит в норму, и могу начать выполнять обещания...
Мотор у меня с 2006 года, из первых выпусков, попавших в продажу. Поэтому у меня было время познакомиться с ним поближе...
Я намеренно не буду останавливаться на тех детских болезнях, которые были у моторов первых выпусков: это уже история, много чего завод исправил. Буду говорить только о тех вещах, которые актуальны сейчас...
Многие наверное спросят: "А зачем что-то делать, если этот мотор хороший?"
Вообще то,скажу я, двухтактник - это такой мотор, который можно и нужно тюнинговать. Какой-то в большей степени, какой-то в меньшей. И это относится не только к МС.
Хотя по большому счету, многое из того, что я делал, делать не обязательно. Но если вы это сделаете, мотор будет работать немножко лучше:
Мотор у меня с 2006 года, из первых выпусков, попавших в продажу. Поэтому у меня было время познакомиться с ним поближе...
Я намеренно не буду останавливаться на тех детских болезнях, которые были у моторов первых выпусков: это уже история, много чего завод исправил. Буду говорить только о тех вещах, которые актуальны сейчас...
Многие наверное спросят: "А зачем что-то делать, если этот мотор хороший?"
Вообще то,скажу я, двухтактник - это такой мотор, который можно и нужно тюнинговать. Какой-то в большей степени, какой-то в меньшей. И это относится не только к МС.
Хотя по большому счету, многое из того, что я делал, делать не обязательно. Но если вы это сделаете, мотор будет работать немножко лучше
: Некоторые вещи в этом моторе, к сожалению и сегодня вызывают нарекания:
1. ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
Эта тема настолько серьезная и обширная, что ей посвящают целые разделы книг по теории ДВС, есть фирма с мировым именем, которая производит лепестковые клапана для серийных моторов практически всех брендов...
Если клапана плохо подобраны, плохо подогнаны, мотор нормально ехать не будет, клапана будут достаточно быстро приходить в негодность...
В первый сезон клапана на моем моторе начали разрушаться уже через 30 моточасов. После некоторых усовершенствований лепестковые клапана мне служат уже 2 сезона и без намеков на разрушение (приблизительно 120-150 моточасов).
Итак, домик для лепесткового клапана должен быть:
1. Жестким,
2. Плоскость прилегания клапанов должна быть ровной, и не деформироваться со временем,
3. Плоскость прилегания клапанов желательно обрезинить (клапан будет лучше держать, будет тише работать, ресурс клапанов вырастет в разы).
Штатный домик ни одному из этих требований не отвечает. Кроме того, в нашем случае лучше если домик будет из алюминиевого сплава, почему, расскажу ниже.
1. ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
Эта тема настолько серьезная и обширная, что ей посвящают целые разделы книг по теории ДВС, есть фирма с мировым именем, которая производит лепестковые клапана для серийных моторов практически всех брендов...
Если клапана плохо подобраны, плохо подогнаны, мотор нормально ехать не будет, клапана будут достаточно быстро приходить в негодность...
В первый сезон клапана на моем моторе начали разрушаться уже через 30 моточасов. После некоторых усовершенствований лепестковые клапана мне служат уже 2 сезона и без намеков на разрушение (приблизительно 120-150 моточасов).
Итак, домик для лепесткового клапана должен быть:
1. Жестким,
2. Плоскость прилегания клапанов должна быть ровной, и не деформироваться со временем,
3. Плоскость прилегания клапанов желательно обрезинить (клапан будет лучше держать, будет тише работать, ресурс клапанов вырастет в разы).
Штатный домик ни одному из этих требований не отвечает. Кроме того, в нашем случае лучше если домик будет из алюминиевого сплава, почему, расскажу ниже.
Здесь можна пойти по двум путям:
1. Сделать точную копию штатного домика, но из, скажем Д16Т, обрезинить его поверхность, и поставить штатные клапана. Этого вполне достаточно.
2. А можна сделать как сделал я :
Штатный домик имеет не совсем хорошее соотношение ширины к длине, а это жесткость клапана. Т.е., колебания более широкой и короткой пластины будут затухать быстрее, клапан быстрее закроется, и будет работать в более широком диапазоне оборотов (частот)...
Место, за счет которого удалось расширить домик, нашлось (фото1)
1. Сделать точную копию штатного домика, но из, скажем Д16Т, обрезинить его поверхность, и поставить штатные клапана. Этого вполне достаточно.
2. А можна сделать как сделал я :
Штатный домик имеет не совсем хорошее соотношение ширины к длине, а это жесткость клапана. Т.е., колебания более широкой и короткой пластины будут затухать быстрее, клапан быстрее закроется, и будет работать в более широком диапазоне оборотов (частот)...
Место, за счет которого удалось расширить домик, нашлось (фото1)
Вложения
Домик стал шире против прежнего приблизительно на 7 мм, кроме того, перемычки уже, а значит проходное сечение увеличилось, что есть весьма неплохо. Не идеально, надо б больше, но неплохо!
И еще один важный нюанс: совпадение проходных отверстий домика и впускного коллектора должно быть идеальным... Если домик заступает в проходное отверстие коллектора - будут завихрения в противоход. Плохо, лишнее сопротивление, если коллектор заступает - будет срыв потока на краях... Тоже плохо, поток тормозится . А впускной коллектор, к сожаленью, в отличии от всего остального в этом моторе, сделан похабно...
Чертежи домика:
И еще один важный нюанс: совпадение проходных отверстий домика и впускного коллектора должно быть идеальным... Если домик заступает в проходное отверстие коллектора - будут завихрения в противоход. Плохо, лишнее сопротивление, если коллектор заступает - будет срыв потока на краях... Тоже плохо, поток тормозится . А впускной коллектор, к сожаленью, в отличии от всего остального в этом моторе, сделан похабно...
Чертежи домика:
Вложения
Домики отдельно и со сдвоеными (типа бойзеновских) клапанами в сборе. Для обрезинивания домика я использовал фтор-каучуковую прокладку (темно коричневого цвета), вклееную в канавку. Фтор-каучук, в отличии от МБС-резины от бензина не расбухает, и немного жестче.
Вложения
2. КАРБЮРАТОР
Карбюратор этого мотора - слабое звено . Идеальным вариантом было б, если на каждый цилиндр был бы отдельный карбюратор. А если уже один, то не такого поганого качества как штатный. Есть возможность и желание заменить его, лучше всего именно так и поступить! И взять японское изделие схожих параметров.
Если возможности нет, можно настроить этот, но будьте готовы время от времени его подстраивать; или когда мотор начнет "просирать" середину, заменить полностью главную дозирующую систему и иглу... Может вдруг ни с того, ни с сего перестать держать уровень в поплавковой камере...
Когда со впуском все хорошо, клапана в норме и хорошо прилегают, можно настроить карб:
1.Для нормальной работы мотора, диаметр канала главной дозирующей системы должен быть 2,8мм. Проверьте на вашем карбе.
2.Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
3.Настроить х.х. Жиклер х.х. у меня 0,5мм. Штатный большой.
3.Подобрать главный топливный жиклер. На заводе ставят 1,8мм. Но можно настроить точнее, имея набор жиклеров, шагом, скажем через 0,05... Или изготовив регулируемый главный топливный жиклер. Вещь крайне удобная... Корпус иглы ставится в донышко поплавковой камеры. Главный топливный жиклер рассверливается до 2,5мм.
На фотке не хватает узкой латунной гайки М8 для корпуса иглы.
Регулировочную иглу после настройки максимального хода законтрить
4.После настройки максимального хода, снова настроить х.х.
5.Все пружинки на регулировочных винтах заменить на более жесткие, чтоб не уплывали настройки.
Вообщем где то так. Понятно, что без тахометра все эти настройки не сделать...
ЗЫ: Фото и идея пренадлежит МІКу
Карбюратор этого мотора - слабое звено . Идеальным вариантом было б, если на каждый цилиндр был бы отдельный карбюратор. А если уже один, то не такого поганого качества как штатный. Есть возможность и желание заменить его, лучше всего именно так и поступить! И взять японское изделие схожих параметров.
Если возможности нет, можно настроить этот, но будьте готовы время от времени его подстраивать; или когда мотор начнет "просирать" середину, заменить полностью главную дозирующую систему и иглу... Может вдруг ни с того, ни с сего перестать держать уровень в поплавковой камере...
Когда со впуском все хорошо, клапана в норме и хорошо прилегают, можно настроить карб:
1.Для нормальной работы мотора, диаметр канала главной дозирующей системы должен быть 2,8мм. Проверьте на вашем карбе.
2.Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
3.Настроить х.х. Жиклер х.х. у меня 0,5мм. Штатный большой.
3.Подобрать главный топливный жиклер. На заводе ставят 1,8мм. Но можно настроить точнее, имея набор жиклеров, шагом, скажем через 0,05... Или изготовив регулируемый главный топливный жиклер. Вещь крайне удобная... Корпус иглы ставится в донышко поплавковой камеры. Главный топливный жиклер рассверливается до 2,5мм.
На фотке не хватает узкой латунной гайки М8 для корпуса иглы.
Регулировочную иглу после настройки максимального хода законтрить
4.После настройки максимального хода, снова настроить х.х.
5.Все пружинки на регулировочных винтах заменить на более жесткие, чтоб не уплывали настройки.
Вообщем где то так. Понятно, что без тахометра все эти настройки не сделать...
ЗЫ: Фото и идея пренадлежит МІКу
Вложения
Есть еще одна доработка, не совсем однозначная, но имхо, полезная:
Пятый канал в блоке цилиндров (напротив выпускного окна) идет непосредственно от лепестковых клапанов. В поршне пробито окно, совпадающее с этим окном на гильзе.
При продувке окно в поршне фактически не работает, но в момент впуска через него может попадать смесь в подпоршневое пространство, в картер. А когда окно в гильзе совпадает с окном в поршне, смесь может попадать и в надпоршневое пространство.
И очень желательно, чтоб этот канал направлял смесь так, чтоб при продувке она проходила через центр поршня...
Но направление этого канала сделано крутовато, "по стенке"; поршень охлаждается скорей всего плохо...
Отсюда и могли иметь место прогары поршней... Но это моя версия, на полную истину не претендую.
И тем не менее, я канал переделал, чтоб поток при продувке проходил приблизительно через центр цилиндра, а при впуске - смесь охлаждала центр поршня.
ЗЫ: От того, как сделана продувка у МС-40, я получил эстетическое удовольствие Там просто не к чему придраться, все очень качественно.
Как доработать канал, смотрите чертеж:
Пятый канал в блоке цилиндров (напротив выпускного окна) идет непосредственно от лепестковых клапанов. В поршне пробито окно, совпадающее с этим окном на гильзе.
При продувке окно в поршне фактически не работает, но в момент впуска через него может попадать смесь в подпоршневое пространство, в картер. А когда окно в гильзе совпадает с окном в поршне, смесь может попадать и в надпоршневое пространство.
И очень желательно, чтоб этот канал направлял смесь так, чтоб при продувке она проходила через центр поршня...
Но направление этого канала сделано крутовато, "по стенке"; поршень охлаждается скорей всего плохо...
Отсюда и могли иметь место прогары поршней... Но это моя версия, на полную истину не претендую.
И тем не менее, я канал переделал, чтоб поток при продувке проходил приблизительно через центр цилиндра, а при впуске - смесь охлаждала центр поршня.
ЗЫ: От того, как сделана продувка у МС-40, я получил эстетическое удовольствие Там просто не к чему придраться, все очень качественно.
Как доработать канал, смотрите чертеж:
Вложения
Крайне полезным будет поставить хромированые поршневые кольца. На заводе ставят стальные, без покрытия. За три сезона - износ гильзы с хромироваными кольцами составил 0.01 мм. Кольца можна взять ВАЗовские, наборные, для диаметра цилиндра 79мм. Нам из набора нужны верхние компрессионные.
Миша,начни сначала.
Объясни в чем преимущество стоклотекстолита или углепластика.Потом,в чем преимущество двойных клапанов.
З.Ы.Может эти темы и освещались,но прыгать по ресурсам не хочу,да и сам писал про то,что тема МС сюда перешла,значит полезное надо в одно место для потомков.
Объясни в чем преимущество стоклотекстолита или углепластика.Потом,в чем преимущество двойных клапанов.
З.Ы.Может эти темы и освещались,но прыгать по ресурсам не хочу,да и сам писал про то,что тема МС сюда перешла,значит полезное надо в одно место для потомков.
Преимущество в том, что плотность у них примерно 1,7 против 7,8 у стали. Соотношение веса и жёсткости у них лучше. Но хуже ресурс. Очень важно, что откалывание стеклотекстолитовых кусочков и их проследующее "проглатывание" мотором проходит для последнего безболезненно. Если же это произойдёт со стальным лепестком, проблем не миновать.
Ресурс - вот основная проблема. Его увеличивают разными способами. Самые простые и распространённые - это сделать клапан большим, чтобы не сильно открывался лепесток, не сильно ударял по решётке при закрытии, и прорезиненная поверхность у решётки. Для сравнения два клапана. Примерно для равного рабочего объёма цилиндра. От МС-40 и аквабайка Кавасаки. При одном и том же пропускном сечении МСовскому нужно будет открываться больше, и сильнее ударять по поверхности при закрытии. Причём по твёрдой поверхности.
Ресурс - вот основная проблема. Его увеличивают разными способами. Самые простые и распространённые - это сделать клапан большим, чтобы не сильно открывался лепесток, не сильно ударял по решётке при закрытии, и прорезиненная поверхность у решётки. Для сравнения два клапана. Примерно для равного рабочего объёма цилиндра. От МС-40 и аквабайка Кавасаки. При одном и том же пропускном сечении МСовскому нужно будет открываться больше, и сильнее ударять по поверхности при закрытии. Причём по твёрдой поверхности.
Вложения
![IMG_3536[1].jpg](/data/attachments/98/98851-cf8da7122c6aadd0403b3b7fe88509d2.jpg)
![IMG_3538[1].jpg](/data/attachments/98/98852-3828aeaf97b5ba2966ef515b654b2979.jpg)
Двойные клапаны. Тут идея заключается в том, что верхний лепесток из более тонкого материала, и короче. Значит ему нужно меньшее разрежение для открытия. Он более чувствителен. Вот он и работает на малых оборотах. И поскольку он короче, то резонансная частота у него выше, не смотря а то, что он тоньше. А с ростом оборотов увеличивается скорость потока, первыми всё равно начинают открываться верхние лепестки, и потом потоком поднимет и нижние, при этом увеличивается проходное сечение и общая жёсткость двух лепестков выше, чем у одного. Значит такие лепестки дойдут до больших оборотов, пока не попадут в резонанс.
Получается, что мягкость верхнего лепестка даёт хороший низ и середину, а их совместная работа даёт хороший верх.
То, что заводские клапаны весьма далеки от совершенства, докажу следующим примером. Самые первые клапаны имели лепестки по 0,5мм в один слой. Но ресурс маленький. Мотор на них развивал 5500. Чтобы ресурс привести в приемлемое значение, поступили просто: стали ставить по два лепестка. Казалось бы, теперь у лепестка двойная жёсткость, и его в два раза труднее открыть, и это долждно посадить наполнение на верхушке, и обороты упадут. Всё логично. Однако результат - те же 5500.
Далее я испытываю лепестки из стали 0.25мм. Обороты сразу прыгнули на 6000. Но стальные всегда будут проигрывать правильно подобраным стеклотекстолитовым. Значит поиск надо продолжать. Черномор из Штатов привёз клапаны от Бойсена. По их мотивам сделал двуслойки, и мы на них перешли. Мотор повёл себя с ними странно. До 5500 всё нормально. А потом начинается фокус. Если стоит колпак, то на 5500 всё и кончается. Если колпак снять, то 6000 и немного дальше. Причём и у меня, и у Херсонца картина одинаковая. Я изготовил другой вариант двуслоек, но ещё не пробовал.
Получается, что мягкость верхнего лепестка даёт хороший низ и середину, а их совместная работа даёт хороший верх.
То, что заводские клапаны весьма далеки от совершенства, докажу следующим примером. Самые первые клапаны имели лепестки по 0,5мм в один слой. Но ресурс маленький. Мотор на них развивал 5500. Чтобы ресурс привести в приемлемое значение, поступили просто: стали ставить по два лепестка. Казалось бы, теперь у лепестка двойная жёсткость, и его в два раза труднее открыть, и это долждно посадить наполнение на верхушке, и обороты упадут. Всё логично. Однако результат - те же 5500.
Далее я испытываю лепестки из стали 0.25мм. Обороты сразу прыгнули на 6000. Но стальные всегда будут проигрывать правильно подобраным стеклотекстолитовым. Значит поиск надо продолжать. Черномор из Штатов привёз клапаны от Бойсена. По их мотивам сделал двуслойки, и мы на них перешли. Мотор повёл себя с ними странно. До 5500 всё нормально. А потом начинается фокус. Если стоит колпак, то на 5500 всё и кончается. Если колпак снять, то 6000 и немного дальше. Причём и у меня, и у Херсонца картина одинаковая. Я изготовил другой вариант двуслоек, но ещё не пробовал.
Обрати внимание, на сколько толщина центральной перемычки увеличилась. На сколько выросло её сопротивление! Разве так можно? Клапан и так мотор держит, а тут такую балку поперёк вставили! Для наглядности сфотографировал в паре со штатной.
Денис, мне эта модификация мотора уже не так интересна. Мой интерес - 700-кубовая (79Х71) модель с восьмилепестковым клапаном. К сожалению, рождается она очень медленно.
Dobermann, это дело ушло на мотоцикл. Стоимость углепластика не даст его использовать серийно, значит в таких клапанах нет для МС перспектив.
Денис, мне эта модификация мотора уже не так интересна. Мой интерес - 700-кубовая (79Х71) модель с восьмилепестковым клапаном. К сожалению, рождается она очень медленно.
Dobermann, это дело ушло на мотоцикл. Стоимость углепластика не даст его использовать серийно, значит в таких клапанах нет для МС перспектив.
Еще одно достоинство двуслойного клапана - то, что он позволяет сделать перемычки минимальной ширины, а то и практически избавиться от них...MIK сказал(а):
Понятно... А по поводу стоимости и перспектив - ты прав... Зато пользователю ничего не мешает сделать это самостоятельно. :wink:MIK сказал(а):
