Посоветуйте по блоку Вихрь-25

[Георг Ом]

Имеется Вихрь-25 у которого состояние работоспособности было неизвестно, т.к. последний раз он видел воду 2,5 года назад, да и тогда по отзывам не ахти работал. При вскрытии обнаружены надиры со стороны выхлопа у верхнего цилиндра как в цилиндре, так и на поршне. Спереди и по бокам есть хон, нижний цилиндр по кругу хон имеет. Кольца на обоих целые. Единственное что поставило в тупик, так это то, что гильза у нижнего просажена на 1-1,5 мм и немного свернута. В итоге относительно каналов имеем ступеньку на 1 мм по вертикали и 1 мм по внешнему радиусу. Стоит его в расточку отдавать или запросто можно найти в барахолке лучшие по качеству блоки? Для наглядности разницы фото прилагаю.

 

[докер]

Я не великий спец по моторам .а что подогнать гильзы по окнам нельзя?

 

[Георг Ом]

Я не великий спец по моторам .а что подогнать гильзы по окнам нельзя?

В том-то и дело что в данном случае подогнать нельзя. Если-бы окна недопилены были, то без проблем, а здесь все окна имеют нужную высоту, но смещены вверх на миллиметр с небольшим. Поэтому фазы газораспределения у этого цилиндра также смещены на 6 градусов оборота коленвала получаются.

 

[kav75]

Что значит гильза просажена? Верхний торец гильзы ниже торца блока? Литьё тоже не всегда ровное, надо фото продувочных каналов.
Померь и сравни расстояния от верхнего торца гильзы до окон, если одинаковые - есть смысл растачивать, если нет - кинь клич в барахолку здесь и мотолодки - всяко у кого-то лежат горшки. Усы стопорных колец откусить, торцы пальцев заполировать, хотя бы низ. Надиры 99,9% от вылета стопорного кольца пальца.

 

[Георг Ом]

Что значит гильза просажена? Верхний торец гильзы ниже торца блока? Литьё тоже не всегда ровное, надо фото продувочных каналов.
Усы стопорных колец откусить, торцы пальцев заполировать, хотя бы низ. Надиры 99,9% от вылета стопорного кольца пальца.

Я смотрел стопорные кольца. Там все на месте. У гильзы нашел уже маленькие сколы в районе выхлопных окон. Видимо фаска была плохо снята. Там еще осталось немного острой кромки.
Верхний торец гильзы вровень с блоком, но все окна гильзы примерно на 1,2 мм вверх к головке смещены. Самый попадос оказался в задранной гильзе. Она хоть и ровно стоит, но отверстие в ней проточено со смещением видимым невооруженным глазом. Расточку в 1 ремонтный размер может и выдержит, но уже кажется подыскал вариант блока под замену. Самое обидное что в целой гильзе эллипса нутромером не обнаружено, а в задранной всего 2 сотки, и на обоих даже следа вверху нет от колец, не то что ступеньки.

 

[kav75]

Да они сплошь и рядом эти гильзы по радиусу криво сидят в рубашках. Такое уж у нас было производство, к сожалению.
Я тут поменял осенью коленвал на тридцатке, так на нём либо шатуны чуть длиннее, либо отверстия смещены ближе к внешнему радиусу коренвала. Днище поршня на 0,8 мм стало выходить за верхний торец гильз в ВМТ. Пришлось ставить нешлифованную головку блока. Сейчас пилю картеры и блоки ветерков, жуткие несостыковки продувочных каналов и само качество литья + облой.
У меня обе тридцатки расточены под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками + холодная обкатка на токарном станке с АФК.
Если есть доступ к термичке (печи), можно повернуть гильзу.

 

[Георг Ом]

Дело не в повороте гильзы живой, а в том, что ее видимо недосадили не 1,2 мм, и в таком виде торцанули верх и низ блока. Задранная же гильза нормально посажена, но отверстие в ней расточено с эксцентриситетом относительно наружной поверхности примерно как ось крыльчатки в помпе на 0,7 мм. Таким образом при расточке снимается 0,25 на сторону, и с одной стороны толщина гильзы у продувочного окна будет 1,6, а с другой 2,3 мм. Расточник ведь базу будет брать по имеющемуся отверстию, а не находить где правильнее будет. Так что все надежды на другой блок. Вот фото где видно разницу толщин в районе продувочных каналов.

 

[kav75]

Теперь понял.
Так ведь получается, что у косой гильзы и охлаждение нарушено за счет разной толщины стенок, что обязательно сказывалось, скажем, при резкой нагрузке. Действительно, лучше заменить блок.

 

[АлександрВ]

Нромальный блок, если задиры не глубокие. Хонинговку сделать занова на станке росточном!, задиры уберутся элипсность уменьшится.
Дле вихря допускается элипсность не болие 3 соток.
А выхлопные окна гильзы доработать напильником. Проходное сечение окна - не вникай, не тот случай! Главное одинаковае растояние от верхнего края цилиндра до верхнего края выхлопного окна сделать и эти же окна доработать до одинаковой площади. В пусные не лезь!, только небольшая фаска и все.
Запасной блок всегда иметь не помешает, особено для 25 ки из за ее тонких гильз.

 

[Георг Ом]

Нромальный блок, если задиры не глубокие. Хонинговку сделать занова на станке росточном!, задиры уберутся элипсность уменьшится.

Тут хоном не обойтись. Царапины глубокие в 1-2 десятки. Именно что расточка с последующей хонинговкой требуется. Расстояние от верха гильзы до верха выпуска на 1,2 мм отличается. Получается что нижний цилиндр нормально пер только при больших оборотах, а верхний всегда, да еще может и блок завоздушен был из-за помпы или еще чего, и из-за перегрева цилиндра поршень стал подклинивать, и с кромки окна крошки гильзы или нагара сдернул да и стало все задираться.

 

[АлександрВ]

Сторанона выхлопа, это самое горячие место. При перегреве, по идее задирать СНАЧАЛО именно там в двух такниках начинает, хотя я видел и иные ситуации. Но в вашем случаи думаю именно перегрев и как обычно по вине крыльчатки. Вот подумать когда то мотор же нормально ездил, он же не сразу старым стал. И ему разница в гильзах не особо мешала, и охлождала его. Правильно Алексей тут выше писал, на вихрях неравномерность посадкт гильз эта норма.
Руки бы по отрывать отделу контроля качества и мастерам производства Вихрей.

 

[Георг Ом]

Вот подумать когда то мотор же нормально ездил, он же не сразу старым стал. И ему разница в гильзах не особо мешала, и охлождала его. Правильно Алексей тут выше писал, на вихрях неравномерность посадкт гильз эта норма.
Руки бы по отрывать отделу контроля качества и мастерам производства Вихрей.

Такое ощущение что либо этот движок с хранения откуда-то брали, либо картер и блок свежие. Под золотниковыми шайбами нет вообще никаких царапин, и шайбы как-будто новые стоят, да и в блоке выработки на целом цилиндре нет. Обычно, если движок хотя-бы часов 20-30 проработал, то появляется хотя-бы полоска от верхнего поршневого кольца видимая, но не ощутимая, а здесь ее нет, и нутромер не видит. Меньше половины сотки выработка-то, если есть.
Про контроль качества согласен. Такую ерунду видел еще лишь на китайских движках. У небезызвестного Хангая сразу после покупки надо редуктор перебирать, т.к. сальники стоят криво и заусенцы на гребном валу втулки съедают. Там даже коленвалы грузовиков встречаются в раковинами в литье. Ходят правда такие движки от силы пару тысяч км, и того-с...

Спойлер

Заводу же спасибо за то, что хоть такие движки в свое время выпускал. Только в последние годы вместо серьезного контроля качества и доработок о которых все знают (закрытых золотников, нормального зажигания, нормального карба, редуктора более обтекаемого, повышения степени сжатия под 92, доработки самого редуктора) стали делать все на от...ись, чем и вовсе спрос уронили на фоне более надежных подержанных иномоторов. Потом и вовсе под шумок с кризисом прекратили выпуск. Проблема на самом деле не в дядях Васях что движки собирали, а в управленцах. Если-бы работяг застимулировали работать на качество, а еще лучше разработали-бы дополнительную оснастку и средства контроля чтоб человеческий фактор исключить, то и качество повысилось-бы. У нас же за каждую копейку удавятся, и кроят на оснастке, комплектующих и зарплатах.

 

[Volgasar]

.

Спойлер

Заводу же спасибо за то, что хоть такие движки в свое время выпускал. Только в последние годы вместо серьезного контроля качества и доработок о которых все знают (закрытых золотников, нормального зажигания, нормального карба, редуктора более обтекаемого, повышения степени сжатия под 92, доработки самого редуктора) стали делать все на от...ись, чем и вовсе спрос уронили на фоне более надежных подержанных иномоторов. Потом и вовсе под шумок с прекратили выпуск. Проблема на самом деле не в дядях Васях что движки собирали, а в управленцах. Если-бы работяг застимулировали работать на качество, а еще лучше разработали-бы дополнительную оснастку и средства контроля чтоб человеческий фактор исключить, то и качество повысилось-бы. У нас же за каждую копейку удавятся, и кроят на оснастке, комплектующих и зарплатах.

Я тоже не могу понять логики.Никак не могу понять.Ощущение,что после нас-хоть потоп. Обидно,если честно.

 

[АлександрВ]

Значит гильзу меняли уже. У меня блок лежит там на верхнем гильза лопнула, тоже думаю перегильзовку делать. Паяльной лампой нагреть, дальше она сама вылезет.

 

[Георг Ом]

Действительно от перегрева цилиндр задрало. Виновником всего этого послужила даже не помпа, втулка редуктора. Движок этаким Франкенштейном оказался: голова свежая, дейдвуд тоже, а редуктор старый втулочный. В результате в помпе даже отверстие под сальником немного развальцовано, сальник вала-шестерни съеден, а вал во втулке болтался аки каки в проруби Втулка оказалась каким-то самопалом из бронзы с ровным отверстием в 15,5 мм, хотя медно-графитовая имеет ровно 14, да еще и втулок этих новых десяток было в мешке что отдали в придачу к движкам. Не понимаю как она в редукторе очутилась. Из-за болтанки вала на шестерне на одном зубе есть небольшой скол. Острые кромки скола запилю алмазным надфилем, и дальше нормально будет работать, но вот над втулкой задумался. Если втулки очень быстро мрут и просто так редуктор под 202 подшипник не доработать, то может игольчатых подшипников парочку поставить прямо на место втулки? Подшипники НК1420 должны подойти. В технике типа бытового электро- и бензоинструмента встречаются. Внутренний диаметр как раз 14 мм и наружный диаметр обоймы 20 мм как и у втулки.
Гильзы первичнообработанные на Вихрь-25 к сожалению сейчас нигде не продают. Раньше в "Мировых моторах" и "Мото18" продавались, но не было тогда у меня Вихрей.

 

[Георг Ом]

Вот ходовые подшипники импортные подобные нашел http://motaki.ru/index.php?route=produc ... ct_id=8843 Кто что думает про замену втулок ими? Вал-то каленый и шлифованный, и с парой таких подшипников долго должен проходить.

 

[АлександрВ]

Размеров там не увидел но вот что скажу. Там написанно 50 кубиков, если два то получится 100. У вихря 480кубиков. По 240 на цилиндр. Дальше обьяснять не надо, и так понятно что слабые и вобще там жеский китай, для скутера слабые будут.
А вобще советую оставить втулки, только надо знать что втулки там бронзо - оловянно - свинцовые ,брос-10-1 и не какие другие сплавы.

 

[Георг Ом]

Размеров там не увидел но вот что скажу. Там написанно 50 кубиков, если два то получится 100. У вихря 480кубиков. По 240 на цилиндр. Дальше обьяснять не надо, и так понятно что слабые и вобще там жеский китай, для скутера слабые будут.

Вы меня не поняли. Я втулки шатунные и не собирался ничем заменять. Я подшипники планирую вместо верхней медно-графитовой втулки вала-шестерни редуктора ставить. То есть в редукторе старого образца самое слабое место - втулка вала-шестерни. Как только она немного выработается, так сразу помпа начинает плохо качать. Вот из-за помпы и умер верхний цилиндр. Просто хочу устранить проблему на будущее. Иначе свежеперебраный движок может также накрыться через 20-30 часов при износе втулки. Таким образом я думаю что пара игольчатых подшипников вместо втулки обеспечат долгое функционирование вала-шестерни без люфтов, и соответственно помпа будет долго нормально качать и сальники меньше будут изнашиваться, ну и вода в редуктор меньше будет попадать.

 

[Георг Ом]

Вот что-то подобное 2-му варианту замены втулки планирую, но с минимумом переделок http://okafish.ru/vihr/46_61_1.htm

 

[kav75]

Может проще кинуть клич в барахолку (мотолодки) и купить редуктор или корпус под подшипник на Вал-шестерне, и забыть. Если хочешь эксплуатировать свои шестерни - проще на вал-шестерню напрессовать втулку из нержавейки под внутреннюю обойму 202-го подшипника, заодно делал так: topic6975-75.html?hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#p228389

 

[АлександрВ]

Теперь понял. Если место под работу втулки цементированно то почему бы и нет. Диаметры подшибника подходят без переделок. Единственно нужно проработать систему смазку подшибника. Втулка по этому и была с графитом, по тому что смазка не предусмотрена на ходу. идея хорошая. Сделай посмотрим что выйдет.
Только я посмотрел подшибник HK1412 бывает разных производителей, Бери скф.

 

[kav75]

Если ставить игольчатый, то смазка по задумке конструкторов должна долетать от вращения шестерён ПХ и ЗХ (в более поздних редукторах так и есть), но её может не хватать.
Если взять корпус редуктора под подшипники:
ВШ для втулки имеет 14 мм в рабочем месте, ВШ под подшипник 15 мм, так что если оставлять старый ВШ , то лучше натянуть тонкостенную втулочу либо на вал, либо во внутреннюю обойму подшипника, кому как удобнее. Смазку подшипника (ов) в этом случае вообще прорабатывать не надо. Я ставлю не по инструкции. В самый низ пихаю два закрытых!!! подшипника, им уже смазка не нужна, так же можно аккуратно вскрыть и немного добавить при желании, но не переборщить!!! Над подшипниками два сальника целых пружиной вверх и один с обрезанным бортом тоже пружинкой вверх. Между сальниками напихать литол. Верхний обрезок ставлю на герметик к корпусу и пружинкой вверх, с зеркалу. Тем самым исключается попадание воды в редуктор через подшипники полностью. Зеркало дополнительно поддавливает немного рабочую кромку сальника.

Наружная кромка (борт) верхнего сальника очень легко обрезается


В итоге получится так

 

[Георг Ом]

Редуктор вообще странный. Есть вверху такая же пробка как и для слива, что говорит о том что редуктор под 202 подшипник. Только под пробкой ничего нет и ни с чем не сообщается. Если наискосок засверлиться и чем-нибудь сделать канал для прохождения смазки к обоймам подшипников, то можно перед каждым выездом шприцевать трансмиссионкой как волговские шкворни. Момент с сальником внизу только надо продумать. Тогда вал-шестерня все остальное переживет, а помпа будет переставать работать только от износа крыльчатки или стакана помпы.

 

[vovan944]

А я на всех моторах убираю с верхнего сальника и с маслосъемного колпачка который стоит на тяге реверса пружинку и ставлю туда колечко резиновое чуть меньше диаметром чет пружинка. Оно не сгнивает как пружина и долго держится!

 

[kav75]

Пружинки на редукторе у меня заменены на нержавеющие со старых советских каких-то сальников, не магнитятся