Рекомендую схему для замены МБ-2 и переделки контактных зажиганий МВ-1(Вихрь) и МН-1(Нептун). Схему использую несколько лет, десятки повторений. Не требует никакой настройки. Абсолютная надежность. Оговорюсь, схема не моя-использовалась в 70-х в тюннингованых панелях для Вихрь-20. И в универсальной тюннинговой панели для всех типов маховиков Вихрь-25,30. Я только использую ее для оснований МБ-2, МН-1, МВ-1. Если применять к МБ-2, то используются штатные катушки, для других придется мотать. Схема не подходит для МБ-22, МБ-23. Из строя выходили только по причине механических поломок и некачественных катушек. Схема нечувствительна к намагниченности маховика. При изготовлении на основании МБ-2 сохраняется регулировка УОЗ. Маховик любой. На основании МН-1 надо вручную найти нужный УОЗ. Кнопку "Стоп": конец L1 через кнопку на массу.

_________________

Возможно, я не четко изложил проблему. У меня имеется Вихрь-30 с контактным зажиганием МВ-1, я раздобыл основание МБ-2 с исправными катушками, спаял схему из первого поста. в ближайшие выхи буду пробовать. Вопрос, где окажется момент зажигания при тупой замене оснований, и как установить МБ-2 чтобы осталась регулировка УОЗ, как переставить катушки, или доработать основание. хотелось бы все сделать заранее, на моторе нет возможностей экспериментировать. или сразк паять http://motorka.org/book/remont_vihr/717 ... -mv-1.html, но не хочется возиться с датчиком.

Если нет возможности найти старое основание МВ-1,то можно срезать ванночку на МБ-2 и сверлить новые отверстия с резьбой М4,ванночка при этом получается,как бы в центре сердечника.Ну и предусмотреть возможность смены начал и концов обмоток для конкретного контактного маховика.
Схема-http://motorka.org/book/remont_vihr/717-beskontaktnaya-yesz-dlya-magdino-mv-1.html потребует настройки во-первых,во-вторых режим работы тиристора в ней неоптимальный.Сам принцип данных схем заключается в правильном управлении тиристором,импульс должем быть по возможности более крутым и коротким по продолжительности и он должен исчезнуть раньше,чем закроется тиристор.Т.к. в http://motorka.org/book/remont_vihr/717-beskontaktnaya-yesz-dlya-magdino-mv-1.html датчик сдвинут по фазе-второе условие не соблюдается.

_________________

Дмитрий, еще небольшой вопрос. Если схему собирать на отдельной плате, стоит ли тиристор установить на радиатор, или тепловой режим позволяет этого не делать? В блоках, которые собираете Вы, я смотрю все элементы вообще залиты какой-то смолой или клеем.

Не надо радиатор,тиристор не греется вообще.

_________________

Применяю МБ-2 под контактный маховик, метод расположения сердечника на новом месте.
К 8000 витк подматываю 600, все без проблем умещается на одной катушке. Схему от Дмитрия немного дорабатываю. УОЗ сохраняеться от штатного привода заслонки

Александр, изменения необходимы из-за того, что вторая катушка не встает в месте крепления поводка регулировки УОЗ ? В чем они заключаются? Хотел еще спросить, как вы снимаете катушки с сердечников? предметно пока не пробовал, только разобрал пару МВ-1. Теперь на очереди снятие катушек, либо намотка вручную.

Выше, пару сообщений назад, Дмитрий предложил спилить ванночку, этот вариант позволяет ее не спиливать.
Эти изменения нужны для того что бы применить основание МБ-2 и маховик от контактного зажигания, если маховик от электронного и МБ-2 основа - изменения делать не нужно.
В этом исполнение можно ставить только одну катушку, с двумя обмотками. По этому креплению сердечника вторая катушка не поместится из за крепления рычага опережения. На одной катушке все отлично работает.
Снимаются они по разному, некоторые без труда, а есть залиты на смерть. При помощи широкой отвертки или стамески (аккуратно что бы не сломать кромку) упирая в основание катушки относительно железа сердечника. Да, перед тем как снимать отгибаем лепестки с торца, тисочками сдавливаем (правим) исправляем изгиб.
Самые трудно снимаемые, поджимаю в тисочки и выбиваю сердечник через проставку подходящего размера. Тиски развожу на ширину железа, катушка упирается в щеки тисков (подкладываю кусочки резины под упор катушки) и выбиваю сердечник легкими ударами через металлический стержень ( обрезок арматуры). Трудные немного грею строительным феном (железо), затем они без труда стягиваются.
Сняв катушки, есть такие которые залиты эпоксидкой (не световые), перематываю их обязательно, тем самым исключаю проблемы межвитковых замыканий. Старую обмотку срезаю небольшой болгаркой отрезным кругом, из стороны в сторону по немногу почти до основания очень аккуратно. Пока не остыла обмотка от нагрева отрезного круга, стягиваю ее по сторонам оставшуюся часть поддеваю стамесочкой острой, и все, катушка готова к намотке.
Перед тем как мотать подматываю в основание кусочек лако-ткани, затем начинаю мотать.
Во время намотки пропитываю обмотку лаком, лак для покраски авто 2-х компонентный, защитит от воды и вибрации, даю высохнуть, затем проверяю в работе. Еще не было брака при намотке, можно и без предварительной проверки, главное мотать все катушки в одном направлении.. Для механической прочности поверхности катушки сверху клеем эпоксидным покрываю (можно ограничится подмоткой лакоткани), подмотав слой ниток по поверхности, на фото видно.

Ясно. Спасибо! В ближайшие свободные выходные буду тренироваться (по вечерам малыш дома спит)

Большой привет всем !! Александр Marx возникло два вопроса, каким проводом подматывать 600 витков и подмотка провода в туже сторону?

Подматываю проводом 012, мотаем в ту же сторону, тогда начало и конец будет соответствовать всегда (если смотреть на катушку со стороны контактов, правый это начало, левый это конец. Можно от 008 до 014, (толще места больше займет) что есть под рукой.
Дополнительную обмотку мотаю закрепив начало на проводе МГТФ ( фторопластовая изоляция) отмечаю начало узлом, сам провод закрепляю клеем секунда, и немного лакоткани, затем мотаю в том же направлении что и 8000 витк, конец припаиваю фиксирую к проводу без узла. Тем самым легче понять где начало. Если нужно будет подключить обмотки правильно, при условии что схема не работает (формирование искры в нужный момент) добиваемся элементарно, поменяв начало с концом обмотки которую подматываем.
Правило подключения обмотки 8000 описано Дмитрием в теме, начало и конец которой меняем если используем маховик с другой полярностью.

Доброго всем здровья !! Александр Marx. Все понял больщое спасибо. Удачи!!!

Ставте бесконтактную с датчиком холла и будет вам счастье! Схем можно найти полно всяких разных!

А еще лучше схему №3.Простая и надежная.

А можно подробнее о доработках в схеме Дмитрия?

Дмитрий дал схему, которая позволяет использовать штатные катушки не перематывая.
Для 600 витков использую схему от скутера, схема есть, на предыдущей странице скинул.
Изменяю только цепь по управлению тиристором. Еще ставлю два диода последовательно анодом на управляющий электрод, катодом на землю (катод тиристора) тем самым ограничиваем амплитуду сигнала по управлению (падение на PN переходе 06 вольта, в итоге 2 на 06 получаем 1.2 вольта).

Вот тот самый вариант. Два диода по управлению.

Если смотреть на приведенной вами схеме,то добавляем диоды параллельно резистору R3 ? Вся остальная схема и номиналы деталей без изменений?

Я понял, что так. Правильно сделано - защищен управляющий переход тиристора.

_________________
Олег

Да, именно так. Переход защищен. Можно в небольших пределах менять номиналы резисторов, конденсатор поставить с большим рабочим напряжением 100 вольт. Работает и на 50.
Если мотаем меньше витков не 600, то резистор R1 можно ставить 470-820 Ом. Экспериментально подбирая что бы при минимальных оборотах была стабильная искра.

Спасибо за пояснения. А будет ли работать схема Дмитрия если зарядная катушка 4000 витков проводом 0,12, а сигнальная 1200 тем же проводом?

Привет всем и доброго здоровья !! Парни , если не коммерческая тайна схемку выложите пожалуйста !!

Пост от 21 августа.
Только добавлены 2 последовательно включенных кремниевых диода которые стоят параллельно резистору R3. Анодами вверх. Анод это треугольник

_________________
Олег

Будет, при условии если зазоры между железом и магнитными башмаками минимальные, и магниты с хорошим магнитными свойствами. На практике редко можно встретить маховик БУ с хорошими магнитами. Дмитрий писал, что при 4000 тыс витков схема работала, но искра слабее немного, по управлению 2000 тыс. Думаю, для 1200 немного нужно изменить резистор в цепи RC цепочки до 4.7 кОм, по схеме Дмитрия.

Вобщем спаял схемку Дмитрия, пока без изменений, катушка зарядная 4000 витков провод 0,12,осталась от схемы3 (чет не пошла она у меня), сигнальную намотал 1200 витков,так мало потому что провода больше не было... высоковольтная катушка от волги двухискровая. Искра получилась по сравнению со схемой №3 отличная, жирная видно даже днем и маховик дергать не надо с дурной силой. Попробовать на воде осталось моторчик. Спасибо всем за ответы и пояснения!!!

Большое спасибо за наглядное пояснение. Привет всем с Волги из Чебоксар!!!

По Вашему совету нашел основание МВ-1, установил на него катушки от МБ-2 вместо зарядных, т.есть к румпелю, все собрал попробовал с моментоскопом, показалась, что искра несколько рановато, при полностью убраном газе гдето, градусов на 10-15 получилось. стал заводить, как обычно чуть добавил газу, чуть меня на маховик не намотал, шмыргалку из рук вырвал. Тогда полностью убрал газ, легонько дернул и мотор легко завелся при полностью закрытом дросселе. на очень низких оборотах. Теперь вопрос. Как запозднить зажигание при такой конструкции? Если бы было намного позднее, то перевернул бы катушки , а так не знаю. С уважением.