Вода в редукторе, где искать?

[реф-мех]

Сфоткал выкладываю

Пожалуйста выш диагноз

Они не открываются.

 

[IvDm]

Может подскажите как правильно выложить, что-то я не могу

 

[IvDm]

может так откроется
https://lh5.googleusercontent.com/40Ol1 ... -h123-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/qdpQj ... -h123-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/CTEUS ... -h123-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/OG7iP ... -h123-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/U8OGt ... -h123-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/C1A2U ... -h123-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/c0uBs ... -h123-p-no

 

[IvDm]

 

[IvDm]

Наверное вот так

 

[реф-мех]

Если судить по выкрошенным зубьям на меньших диаметрах конуса шестерен и там же по отпечаткам контакта зубьев вал-шестерни (по цвету на фото) можно сделать вывод о не полном зацеплении зубьев. Посмотри, стоит ли на вал-шестерне регулировочная шайба между коническим подшипником и шестерней. То есть при установки этого подшипника на вал-шестерню сначала одевается шайба, а затем прессуется внутренняя обойма подшипника в сборе с сепаратором и роликами. И еще на стакан не наносится герметик, так как он увеличивает диаметр стакана и, соответственно, зазор в зубчатом зацеплении. Наносится только на разъем редуктора. На ступице шестерни заднего хода ярко выраженная кольцевая полоса, что это (ради любопытства, так как к работе редуктора она не имеет никакого отношения)

 

[IvDm]

Да зубья выкрошены. На вале-шестерне набито зеркало на внутренней части конуса зубьев. Шайба на вале-шестерне перед подшипником имеется. Может она тонковата? Может поставить толще, что бы поднять шестерню тем самым увеличив зацепление? Про стакан с герметиком я понял, спасибо. Полоса на шестерне заднего хода скорее всего след от тяги реверса, так как у меня сломался болтик фиксирующий вилку (шплинт) и я думаю тяга реверса начала задевать шестерню заднего хода и получилась кольцевая полоса. Как я понял шестерню переднего хода на свалку? И меня всё мучает тот же вопрос почему такой большой осевой люфт ГВ, вроде железо не убитое?

 

[реф-мех]

Да зубья выкрошены. На вале-шестерне набито зеркало на внутренней части конуса зубьев. Шайба на вале-шестерне перед подшипником имеется. Может она тонковата? Может поставить толще, что бы поднять шестерню тем самым увеличив зацепление? Про стакан с герметиком я понял, спасибо. Полоса на шестерне заднего хода скорее всего след от тяги реверса, так как у меня сломался болтик фиксирующий вилку (шплинт) и я думаю тяга реверса начала задевать шестерню заднего хода и получилась кольцевая полоса. Как я понял шестерню переднего хода на свалку? И меня всё мучает тот же вопрос почему такой большой осевой люфт ГВ, вроде железо не убитое?

Вывод однозначный. Раз стоит шайба на вал-шестерне, значит надо сдвинуть друг к другу шестерни переднего и заднего хода. Заднего хода: одеть дополнительный шайбы на стакан. Переднюю шестерню: вставить дополнитедьные регулировочные шайбы строго одинаковой толщины под подшипник 8106 упорный и под обойму игольчатого подшипник, где уже стоит одна регулировочная шайба (или увеличить ее толщину). Насколько сдвинуть шестерни-это вопрос чисто индивидуальный для твоего редуктора, надо подбирать по месту. И вал ГВ не будет иметь большой люфт. Почему это произошло в твоем редукторе? Возможно брак завода: не выдержан линейный размер между бронзовой втулкой стакана, куда упирается шестерня и торцем, куда упирается упорный подшипник. То есть ведомые шестерни (или какая-то одна) разошлись больше, чем положено от вал-шестерни. При качании этих шестерен туда-сюда сильно большой ход, а должен быть очень маленький. Поэтому неполное зацепление и выкрашиваются зубья.

 

[IvDm]

Михаил спасибо за ответ. Сегодня решил собрать редуктор. Пробовал ставить шайбы с обоих сторон, начинает клинить, даже ставил самые тонкие 0,2мм. Решил поменять шестерню переднего хода она мне не понравилась, да и ещё имеет сколы. Из всех шестерёнок выбрал самую хорошую, благо достались от предыдущего хозяина. Всё промыл, отрегулировал. Теперь думал как проверить зазор, чисто случайно нашёл в гараже свинцовую трубку (по моему от кабель-трассы) разрезал её вдоль (она как раз толщиной 1мм.) и нарезал полоски, получился квадратик в сечении 1х1 мм. Прокрутил замерил зазор штангелем с ценой деления 0,05мм. (нет микрометра) и получилось на шестерне переднего хода зазор между 0,15мм. и 0,2мм., я думаю где то 0,18мм., на заднего 0,15мм. Забыл написать заменил шайбу на вале-шестерне у подшипника, поставил потолще. Решил проверить на краску и вот что получилось:
Шестерня переднего хода

Заднего хода

И сам вал-шестерня

Результат по моему нормальный. Только маловато пятно на шестерне заднего хода, на я задним ходом никогда и не пользуюсь. Замерил осевой люфт ГВ получилось 1,3мм. Неужели всё дело было в шестерне переднего хода (не стандарт какой то или брак)? Собрал редуктор крутится без закусывания. И всё поставил на движок. Теперь осталось обкатать. Вот такой мой отчёт о проделанной работе. Хотелось бы услышать критику, может что не так.

 

[IGNAT]

Пятно контакта на шестерне переднего очень даже гуд для необкатанного редуктора, только не гони сразу на полном, сожги пару баков на 2500-3000 rpm., а потом поменяй масло.

 

[реф-мех]

Пятно контакта на шестерне переднего очень даже гуд для необкатанного редуктора, только не гони сразу на полном, сожги пару баков на 2500-3000 rpm., а потом поменяй масло.

Лодка выходит на глиссирование при 3600-4000 об/мин, затем сбрасывай газ, но чтобы скорость не упала ниже 30 км/час. И так пока не сожгешь 40 литров. Затем хорошо промой бензином редуктор и залей новой смазки. И поставь сливную пробку с магнитиком для сбора металлической пыли от притирки деталей, как советует Игнат в теме: topic4323.html

 

[IvDm]

Спасибо всем за ответы, и советы особенно Михаилу. Выходит я всё правильно сделал, ура, надеюсь будет работать. Завтра хотел его обкатать, только где то на форуме я видел отсканированную книжку в которой было написано как обкатывать редуктор, поршневую. Искал не нашёл. По редуктору было написано что первый бак надо сжечь без включения скорости, сначала на холостых 5-10 мин. потом 70 мин. на средних, потом не помню хотел завтра найти распечатать листочек. Значит можно обойтись и без сожжённия бака в пустую. И покатать детвору. За магнитик в пробочке спасибо большое завтра куплю датчик и сделаю. Хочу ещё винт регулируемый поставить (он есть, даже два), но только почему то они болтаются на ГВ (вроде не убитые один вообще новый) замерил диаметры на ГВ 16,8мм. а в винте отверстие 18мм. Хочу сделать втулку, наверное лучше бронзовую? Михаил забыл спросить бензином промывать надеюсь не вскрывая ? Через заливное и сливное отверстие редуктора ?

 

[реф-мех]

Завтра хотел его обкатать, только где то на форуме я видел отсканированную книжку в которой было написано как обкатывать редуктор, поршневую. Искал не нашёл. По редуктору было написано что первый бак надо сжечь без включения скорости, сначала на холостых 5-10 мин. потом 70 мин. на средних, потом не помню хотел завтра найти распечатать листочек. Значит можно обойтись и без сожжённия бака в пустую. И покатать детвору. За магнитик в пробочке спасибо большое завтра куплю датчик и сделаю. Хочу ещё винт регулируемый поставить (он есть, даже два), но только почему то они болтаются на ГВ (вроде не убитые один вообще новый) замерил диаметры на ГВ 16,8мм. а в винте отверстие 18мм. Хочу сделать втулку, наверное лучше бронзовую? Михаил забыл спросить бензином промывать надеюсь не вскрывая ? Через заливное и сливное отверстие редуктора ?

Самая качественная обкатка двигателя-это когда крутится маховик от электродвигателя через клиноременную передачу с обильной смазкой цилиндро-поршневой группы. Но тебе не надо обкатывать двигатель. Почему Игнат написал про 2500-3000 об/мин? При этих оборотах лодка идет в водоизмещающем режиме (если лодка, а не скорлупа) и очень большая нагрузка на все подвижные и не подвижные детали мотора, в том числе и на зубья шестерен. Следовательно, будет и увеличенный точечный износ зубьев, пока зубья пары шестерен не будут касаться друг друга полной поверхностью. Процесс этот намного длиннее, но качественнее. Зазор между валом ГВ и самим ГВ чем меьше, тем лучше и измеряется в сотых долях мм у новой пары. Со временем увеличивается в основном за счет отверстия бронзовой втулки демпфера ГВ возле редуктора, его разбивает плохо отбалансированный ГВ. Завод ГВ не балансирует. Вместо втулки согни листовую латунь толщиной 1мм с отверстиями под штифты и одень на вал. Насчет промывки редуктора: естественно не разбирая.

 

[IvDm]

Я понял. Лодка у меня Крым-м в полной экиперовке. Значит будем действовать так: заводим на холостых без включения скорости прогреваем движок минут 5, далее я думаю лучше заглушить и завести на скорости (что бы было менее болезненно), прогреваем на холостых с включенной скоростью минут 5 (что бы прогрелся редуктор) и выходим на 2500-3000 об/мин, и жгем 2 бака, можно с периодическими остановками. Я думаю это будет самое оптимальное? По поводу винта: надо заказать токарю вал для балансировки и отбалансировать как описывалось в соседней теме. Но по поводу латуни даже и не знаю, где её искать, а почему бронзовая втулка не подойдёт, токарь же лучше подгонит? А листовая латунь наверное нужна 0,6 мм. у меня разница между диаметром ГВ и отверстием винта составляет 1,2мм., а ГВ надо обкручивать с двух сторон что бы не было перекоса?

 

[veterok01]

Простите за флуд, но похоже что форум с Моторными лодками реже посещается, а здесь прям все сидят. Опытные водномоторники просмотрите пожалуйста мое сообщение topic1888-25.html

 

[реф-мех]

Я понял. Лодка у меня Крым-м в полной экиперовке. Значит будем действовать так: заводим на холостых без включения скорости прогреваем движок минут 5, далее я думаю лучше заглушить и завести на скорости (что бы было менее болезненно), прогреваем на холостых с включенной скоростью минут 5 (что бы прогрелся редуктор) и выходим на 2500-3000 об/мин, и жгем 2 бака, можно с периодическими остановками. Я думаю это будет самое оптимальное? По поводу винта: надо заказать токарю вал для балансировки и отбалансировать как описывалось в соседней теме. Но по поводу латуни даже и не знаю, где её искать, а почему бронзовая втулка не подойдёт, токарь же лучше подгонит? А листовая латунь наверное нужна 0,6 мм. у меня разница между диаметром ГВ и отверстием винта составляет 1,2мм., а ГВ надо обкручивать с двух сторон что бы не было перекоса?

Ну если есть возможность выточить втулку с толшиной стенки 0,5мм и просверлить два сквозных отверстия, тогда и карты в руки. Удачи.

 

[IvDm]

Взаимно. Токарь вроде взялся посмотрим что получится.

 

[shalagin]

замерил диаметры на ГВ 16,8мм. а в винте отверстие 18мм. Хочу сделать втулку, наверное лучше бронзовую?

Видимо гребной вал сделан с нижней границей допуска, 17 мм (-0,05-0,15). Отверстие во втулке гр. винта должно быть примерно 17,5 мм. Если не будет такого зазора, винт будет трудно снять после срезания штифтов, когда их "закусывает". Гребной вал перед установкой винта желательно смазать литолом.

 

[реф-мех]

Отверстие во втулке гр. винта должно быть примерно 17,5 мм. Если не будет такого зазора, винт будет трудно снять после срезания штифтов, когда их "закусывает".

Это еще как сказать. Но разбивать втулку в демпфере однозначно будет быстрее. ГВ надо не молотком сбивать, а снимать съемником-болтом, чтобы не портить ступицу.

 

[namin]

Отверстие во втулке гр. винта должно быть примерно 17,5 мм. Если не будет такого зазора, винт будет трудно снять после срезания штифтов, когда их "закусывает".

Это еще как сказать. Но разбивать втулку в демпфере однозначно будет быстрее. ГВ надо не молотком сбивать, а снимать съемником-болтом, чтобы не портить ступицу.

А можно более подробней про съемник этот, я так понимаю по центру винта сверлится отверстие и нарезается в нем резьба м8, болт М8 вкручиваешь по центру, он упирается в ГВ и снимает сам винт, так или я не правильно понимаю.

 

[реф-мех]

А можно более подробней про съемник этот, я так понимаю по центру винта сверлится отверстие и нарезается в нем резьба м8, болт М8 вкручиваешь по центру, он упирается в ГВ и снимает сам винт, так или я не правильно понимаю.

Даже очень правильно понял. Это отверстие еще пригодится, чтобы сквозь него пропустить меньший диамер оправки на 2-х подшипниках для балансировки ГВ. Правда у меня отверстие в винте М10. И подшипник стоит маленький 28, большой 202. Но лучше сделать оба подшипника одинаковые маленькие. И короткую шейку длинее (для случая, если для проверки балансировки оправку устанавливать не на подшипники, а на спец. ножи. Как для проверки балансировки маховиков в довольно старой моей теме: topic2524.html

 

[IvDm]

Я понял. Лодка у меня Крым-м в полной экиперовке. Значит будем действовать так: заводим на холостых без включения скорости прогреваем движок минут 5, далее я думаю лучше заглушить и завести на скорости (что бы было менее болезненно), прогреваем на холостых с включенной скоростью минут 5 (что бы прогрелся редуктор) и выходим на 2500-3000 об/мин, и жгем 2 бака, можно с периодическими остановками. Я думаю это будет самое оптимальное? По поводу винта: надо заказать токарю вал для балансировки и отбалансировать как описывалось в соседней теме. Но по поводу латуни даже и не знаю, где её искать, а почему бронзовая втулка не подойдёт, токарь же лучше подгонит? А листовая латунь наверное нужна 0,6 мм. у меня разница между диаметром ГВ и отверстием винта составляет 1,2мм., а ГВ надо обкручивать с двух сторон что бы не было перекоса?

Ну если есть возможность выточить втулку с толшиной стенки 0,5мм и просверлить два сквозных отверстия, тогда и карты в руки. Удачи.

Забрал втулку у токаря, винт на ГВ натягивается в тугую (втулку он сделал из бронзы), сменюсь со смены буду пробовать. Но сегодня мне на глаза попалась латунная гильза от охотничьего ружья 16-го калибра, у неё стенка как раз 0,5мм. Вот из чего можно было сделать втулку не обращаясь к токарю, просто её разрезать вдоль и свернуть по ГВ, соответственно отрезав место где вставляется капсуль и просверлить отверстия под штифты. Может кому и пригодится как компенсировать большой люфт винта.

 

[shalagin]

Отверстие во втулке гр. винта должно быть примерно 17,5 мм. Если не будет такого зазора, винт будет трудно снять после срезания штифтов, когда их "закусывает".

Это еще как сказать. Но разбивать втулку в демпфере однозначно будет быстрее. ГВ надо не молотком сбивать, а снимать съемником-болтом, чтобы не портить ступицу.

А можно более подробней про съемник этот, я так понимаю по центру винта сверлится отверстие и нарезается в нем резьба м8, болт М8 вкручиваешь по центру, он упирается в ГВ и снимает сам винт, так или я не правильно понимаю.

Такие люфты заложены заводом. Всё-таки это разобщительно-предохранительное соединение вала с винтом. При ударе о препятствие винт должен свободно провернутся на валу, срезать штифты и спасти себя и детали редуктора.

 

[реф-мех]

Отверстие во втулке гр. винта должно быть примерно 17,5 мм. Если не будет такого зазора, винт будет трудно снять после срезания штифтов, когда их "закусывает".

Это еще как сказать. Но разбивать втулку в демпфере однозначно будет быстрее. ГВ надо не молотком сбивать, а снимать съемником-болтом, чтобы не портить ступицу.

А можно более подробней про съемник этот, я так понимаю по центру винта сверлится отверстие и нарезается в нем резьба м8, болт М8 вкручиваешь по центру, он упирается в ГВ и снимает сам винт, так или я не правильно понимаю.

Такие люфты заложены заводом. Всё-таки это разобщительно-предохранительное соединение вала с винтом. При ударе о препятствие винт должен свободно провернутся на валу, срезать штифты и спасти себя и детали редуктора.

Специально сейчас посмотрел чертеж вала ГВ: шейка под ГВ имеет д.17мм с допуском на изготовление от минус 0,06мм, до минус 0,18мм. Заводской чертеж демпфера мне не попадался, но думаю. что отверстие д.17мм с верхним допуском тот же, только плюс (нижний 0,00мм). К сожалению у нас делают не установочный зазор, а с допусками и порой большими, как и в этом случае.То есть где-то получается скользящая посадка. Чем больше зазор, тем больше шансов на "закусывание" штифтов при их срезе, получится клин (если материал штифтов тянется, не хрупкий, то войдет в большой зазор). И тогда усилие снятия ГВ больше. зазор в 0,5мм многоват. Я никогда не измерял диаметр отверстие 17мм в самом ГВ, в торец которого упирается вал ГВ. Но там зазор должен быть намного меньше, в пределах 0,10мм. У меня был случай, когда одевал новый ГВ на новый вал ГВ, вал насадился полностью на демпфер, а дальше от усилия руки не лез. Вошел, когда чуть его пристукнул. Причина думаю в том, что произошло смещение оси винта и демпфера (резина все-таки).

 

[shalagin]

Заводской чертеж демпфера мне не попадался, но думаю. что отверстие д.17мм с верхним допуском тот же.

Аналогично. Размер 17,5 мм я взял из книги Страшкевича, стр. 180. По идее диаметр даже больше, что-бы шайба влезла.