Куча вопросов по Вихрь-30

[IGNAT]

.... А как вывести контрольку из канала в нижней крышке картера до входа в цилиндры?

Поеду в гараж сфоткаю, вечером выложу.

 

[реф-мех]

.....А как вывести контрольку из канала в нижней крышке картера до входа в цилиндры?

Ты что собираешься ставить термостат? Оттуда будет идти самая холодная вода: уменьшится подача воды в рубашку охлаждения.

 

[IGNAT]

.... А как вывести контрольку из канала в нижней крышке картера до входа в цилиндры?

Поеду в гараж сфоткаю, вечером выложу.

Вот фото. Но что бы поставить штуцер, надо разбирать двигатель.

 

[viton]

Это со стороны карбюратора или глушителя? На мощностных режимах двигатель не будет перегреваться?

 

[IGNAT]

Это со стороны карбюратора или глушителя? На мощностных режимах двигатель не будет перегреваться?

Со стороны глушителя. Недостаточно охлаждения? На моторе у меня и контролька из картера и ещё чуть дальше в канале блока есть ещё точка выхода воды прямо в патрубок настроенного выхлопа (и теперь кстати нагара в патрубке нет) и только потом остальная вода идёт в рубашку охлаждения. А на выходе из блока ещё и термостат "подпирает". Термометр всегда перед глазами, всё хорошо! Отверстия в штуцерах контрольки и слива в патрубок 1.5 мм.

 

[viton]

А стандартный слив разве идёт не в патрубок настр. выхлопа?

 

[IGNAT]

А стандартный слив разве идёт не в патрубок настр. выхлопа?

Нет, слив проходит рядом, но не в патрубок. Теоретически сливать в настроенный выхлоп ничего не надо наверное . Если в трубе и происходят какие-то резонансные явления, то вода испаряясь может повлиять на эту подстройку по частоте. Но это так, мысли вслух.
Просто бывают два вида дейдвудов: в некоторых вставка настроенного выхлопа приварена к дейдвуду вверху и имеется зазор между вставкой и дейдвудом. А есть где дейдвуд отлит сразу с каналом настроенного выхлопа и наружная стенка под глушителем у них общая. Выхлоп ударяясь об эту стенку очень сильно нагревает дейдвуд в этом месте(постоянно соли от воды и краска довольно быстро слезает).
А выхлопные газы охлаждаются уже по выходу из трубы. Поэтому я и подмешал немного водички для охлаждения. Намного холоднее стал дейдвуд. Это сделал только на этом моторе с таким дейдвудом, на других двух вставка приварена.

 

[viton]

Не знаю какой у меня дейдвуд, там трубка охлаждения прикреплена к дейдвуду

 

[реф-мех]

Не знаю какой у меня дейдвуд, там трубка охлаждения прикреплена к дейдвуду

От В-30

 

[Telenkov]

А у меня на вихре30 трубка отдельно.

 

[реф-мех]

А у меня на вихре30 трубка отдельно.

А у меня пермского завода.

 

[IGNAT]

Не знаю какой у меня дейдвуд, там трубка охлаждения прикреплена к дейдвуду

Это пермский завод делал, и у меня как раз разные пермские, как и говорил выше.

 

[max_ekb]

Всем добрый день!
Купил в августе 2015 года вихрь-30, 91 года, зажигание мб-22, новый, ни разу не заводили, прям в коробке забрал, пролежал в гараже все это время.
Завели, на холостых вроде работает, но скорость толком не набирает, и работает как то жестко, как колбасит двигатель, вибрация на лодку передается, по ощущением, как с перебоями работает, то на одном, то на двоих горшках. Естественно полез на форум, вычитал что катушка может барахлить, поставил волговскую, поменял в/в провода, новые свечи NGK B7HS, вроде получше стало, но незначительно. Вычитал что дело может быть в коммутаторе, спаял схему с ветки ремонт МБ-22, предложенную Дима-22, искра отличная, на обоих свечах, заводится с пол оборота, на холостых более менее, на оборотах выше среднего как троит.
Купил стробоскоп, проверить УОЗ, и тут меня ожидало разочарование, угол не меняется((( Думал может спаял схему управления коммутатора не так, поставил родной, ничего не изменилось((( Снял маховик, выставил магнето по книге, 30 градусов против часовой от ВМТ, нанес риски на маховике, ВМТ верхнего цилиндра, место под ручной запуск, смотрит на шпильку крепления, одна метка, и 30 градусов против часовой от первой риски, другая метка.
Завожу и вижу, что метки с момента заводки и при увеличении оборотов находятся постоянно на одном и том же месте(На фото желтым метки первоначально, зеленым при заведенном двигателе)
Снял еще раз маховик, и случайно увидел, что верхняя обойма верхнего подшипника легко вращается, подцепил жезелку, что закрывает подшипник, и увидел, что обойма разломана, и пару шариков не хватает((( Это было типа вступления))))
Теперь вопрос, может ли неисправный верхний подшипник КВ быть источником всех моих бед, вибрации и проблем с зажиганием?
Я так понимаю что во время работы происходит биение, и как раз чем обороты выше, тем биение больше, маховик гуляет из стороны в сторону и искра с датчика снимается не в нужный момент, или в какой то момент вообще может не снимается, потому что магнит находится далеко от катушки... или это все выдумки и причину надо искать в другом? Понятно что надо менять и подшипник и пробовать, просто на рабочей неделе нет возможности заниматься мотором и решил спросить у знающих людей на профильном форуме) Всем откликнувшимся спасибо!

 

[Pilot-by]

конечно меняй подшипник(и), такие сбои это ещё мягко сказано. дозаводишься, что коленвал переломает...

ps. круто для нового мотора (который от иномарки только внешним видом отличается).

 

[Рудольф]

Судя по болтам на маховике он не новый. а просто покрашен.

 

[max_ekb]

конечно меняй подшипник(и), такие сбои это ещё мягко сказано. дозаводишься, что коленвал переломает...[/i]

Так и сделаю! Надеюсь поможет) И обойдется только заменой двух подшипников в верхней крышке картера, очень не хотелось бы полностью разбирать))

Судя по болтам на маховике он не новый. а просто покрашен.

Фото не мое, взял из интернет магазина, чтобы было где показать, как нанес метки) для наглядности) У меня вообще некрашеный маховик

 

[kav75]

Если память не изменяет - на МБ-22 угол опережения меняется благодаря сердечнику сигнальной катушки. В разное время выпускали сердечники разной формы. Подшипник на опережение никак не повлияет.Пробовал мерить стробоскопом сдвиг момента зажигания от оборотов, получил при достижении 2500-3000 оборотов максимальный угол. Но это стробоскоп. Может кто-нибудь, имеющий осциллограф, сделает более правильные замеры? А вскрывать двигатель однозначно, помимо верхних может заменить и нижний подшипник? + все манжеты. Есть несколько вариантов установки подшипников и сальника в верхнюю крышку. Каждый выбирает свой способ.

 

[max_ekb]

Если память не изменяет - на МБ-22 угол опережения меняется благодаря сердечнику сигнальной катушки. В разное время выпускали сердечники разной формы. Подшипник на опережение никак не повлияет.

Спасибо, буду пробовать!
Как вариант попробую собрать по схеме №3, в ней я так понял управляющая катушка исключена, после отпишусь!

 

[Pilot-by]

с люфтами никакого автоУОЗ-а не будет. меняй подшипники, должно всё решить.

 

[max_ekb]

еще вопрос, при снятии головки цилиндров обнаружил, что еще имеется болт снизу...до которого довольно проблематично добраться, много нужно разобрать( 30 раньше и славилась, что на ней, в отличие от 25, до поршневой группы можно было добраться без проблем...можно ли при Сборе отказаться от этого болта? для чего он нужен? жесткости должно хватить и 6 болтов крепления к картеру, плюс два болта у крышки головки цилиндров...

 

[Pilot-by]

встречалось мнение, что можно (утверждать не буду). но ИМХО лучше собрать один раз, но так, что бы потом долго не пришлось "добираться". а именно проверка, при необходимости шлифовка плоскостей, новые прокладки и по регламенту перетяжка.

ps один товарищ (не буду говорить ника), долго и упорно с этим спорил, но так и не назвал ни одной причины для снятия ГБЦ, когда там всё нормально.

 

[shalagin]

еще вопрос, при снятии головки цилиндров обнаружил, что еще имеется болт снизу...до которого довольно проблематично добраться, много нужно разобрать( 30 раньше и славилась, что на ней, в отличие от 25, до поршневой группы можно было добраться без проблем...можно ли при Сборе отказаться от этого болта? для чего он нужен? жесткости должно хватить и 6 болтов крепления к картеру, плюс два болта у крышки головки цилиндров...

Можно и не ставить. Этим вы сэкономите целую минуту времени при разборке-сборке мотора Это кстати не болт, а винт с потайной головкой М 10. На В-30 их три штуки, они соединяют поддон и двигатель (два винта с картером и один с БЦ). На В-25 таких винтов два (соединяют поддон и картер).

 

[skv6410]

еще вопрос, при снятии головки цилиндров обнаружил, что еще имеется болт снизу...до которого довольно проблематично добраться, много нужно разобрать( 30 раньше и славилась, что на ней, в отличие от 25, до поршневой группы можно было добраться без проблем...можно ли при Сборе отказаться от этого болта? для чего он нужен? жесткости должно хватить и 6 болтов крепления к картеру, плюс два болта у крышки головки цилиндров...

Можно и не ставить. Этим вы сэкономите целую минуту времени при разборке-сборке мотора Это кстати не болт, а винт с потайной головкой М 10. На В-30 их три штуки, они соединяют поддон и двигатель (два винта с картером и один с БЦ). На В-25 таких винтов два (соединяют поддон и картер).

Всегда был сторонником этих самых трех винтов но в этом году после пяти замен головы плюнул на них и убрал.Согласен что с ними жестче но их отсутствие экономит кучу времени и упрощает разборку сборку в разы.Четыре М8 один м6.Сегодня в очередной раз это исполнял.Угробленный хороший мот вернул меня к тугой голове которая никак не хотела прикатываться но меня это утомило и был поставлен практически новый блок с поршнями от утопленного нового мотора.Есть раковины конечно но хрен с ними.Новорасточенный блок нет ни времени ни желания прикатывать в этом сезоне.

 

[реф-мех]

.....Всегда был сторонником этих самых трех винтов но в этом году после пяти замен головы плюнул на них и убрал.Согласен что с ними жестче но их отсутствие экономит кучу времени и упрощает разборку сборку в разы........

Есть еще понятие деформация металла. И чем тоньше, тем больше. Особенно, если крепежа мало. К тому же именно винты с потайной головкой являются еще и направляющими (вместо направляющих штифтов, как в соединении редуктора с дейдвудом. Но хозяин -барин.

 

[shalagin]

Если просто не ставить эти три винта, то время при разборке-сборке можно сэкономить только на механизме переключения тяги реверса, который не надо будет трогать, плюс крепёж самих винтов. Зато динамические нагрузки при работе мотора станут больше на оставшихся болтах крепления....Возможно это имеет смысл при ремонте мотора в походе, не снимая ПМ с транца. Но при этом надо переделывать поддон. Смотрите КиЯ № 170, стр. 61-63, http://katera.ru/files/magazines/170/170.pdf