Что еще надо знать о вихревских маховиках

[реф-мех]

Перебои с зажиганием, магниты маховика цепляют за магнитопровод магдино. И все говорят и спорят до хрипоты, что это магдино разболталось на шейке верхней крышки картера. Это чушь. Почему, постараюсь объяснить. Зазор между магнитами маховика и магнитопроводом катушек магдино 1мм, односторонний 0,5мм. Зазор в прерывателе 0,3мм. Если верить спорящим, то сначала полность пропала бы искра, потому что зазор в прерыватели не может быть 0,5мм. Изменение зазора в прерывателе на 0,1мм изменяеет опережение зажигания на 2мм или на 12 градусов. Так что же все-таки произошло? Поставьте такой маховик на специальную оправку, изготовленную на центрах а еще лучше за одну установку на токарном станке: в ее средней части конус 1:10, как в ступице маховика, только с резьбой и гайкой для затяжки маховика, а по краям подшипники №7000103, хорошо промытые и смазаны чистешим маслом для часов или турбинным (оно тоже имеет очень низкую вязкость-текучее). Пошипники на призмы. Все это строго горизонтально по уровню. Рукой прокрутите маховик и смотрите, как он у Вас бьет: и восьмерка и осевое биение. В общем все возможные биения , которые существуют в механизмах, они в этом маховике, который цепляет магдино! Никто не задумывался, потому что никто так его не проверял. И к тому же у него уже нарушена балансировка. Эту оправку я уже много лет использую для балансировки своих маховиков. Когда резко крутнешь маховик он должен очень легко крутиться несколько минут (поэтому именно стоят самые узкие подшипники и самая жидкая смазка). Новый заводской маховик крутился 6,5 минут, а мною изготовленный и отбалансированный маховик для 3-х цилиндрового Вихря-45 с кулачковым зажиганием (в магдино три катушки), крутился более 12 минут. Труда было приложено немеренно. А теперь к главному. Твердость заводских маховиков примерго 215 единиц по Брюнелю. Это не термообработанная сырая мягкая конструкционная сталь 15. Она не тянет даже ст 20, тем более на сталь45 или 40Х. Ступица маховика с наружным диаметром 35мм и шпоночным гнездом самое уязвимое место (толщина тела по шпонке 35-24=11:2=5,5-1,5=4мм. Поэтому когда Вы затягиваете гайку маховика, да еще с трубкой-рычагом, вы не контролируете усилие затяжки и конус маховика начинает легко растягиваться, именно по шпонке, маховик с каждым снятием садится ниже. Ось конуса становиться эксцентрична оси магнитов и не только. он начинат сильно бить во всех плоскостях. Вы уже не сможете снять кулачок со ступицы-он запрессован, хотя до этого был насажен по скользящей посадке 2 класса точности с зазором около 0,03мм. Второй признак непригодности к дальнейшей эксплуатации такого маховика -это увеличение ширины шпоночного паза в в большем диаметре конуса, т.е. внизу. Он должен быть 4мм без всяких десятых долей. Если шпонка разбила паз, то это в средней части конуса. Я старался объяснить это подробно, как школьникам. Какой же выход. А он всегда есть. Самый лучший-это приобрести новый маховик. А реставрировать можно, опять же с помощью указанной выше оправки-проточить магниты на верность, пока резец не коснется последнего из магнитов. Затем убрать полностью стружку, не снимая оправку, поставить подшипники и выполнить балансировку путем высверливания металла возле зубчатго венца или наоборот в отверстия, которыми нас радовал завод при своей балансировке, нарезать резьбу М5 и вкрутить туда винты с последующей отрезкой головок. Только не перестарайтесь: сначала проверьте, где нужно сверлить или увеличивать вес с помощью указанных болтов. На коленчатый вал маховик необходимо сажать с помощью прокладки-вставки из стали толщиной 0,2-0,3мм. И всегда закручивайте гайку маховика ключем из вихревского инструмента-незря в его средней части завод сделал меньший диаметр-если переусердствуете, то он просто сломается. Я это прошел в молодости. Пишите, если что-то не понятно. Обязательно отвечу. Сейчас работаю над валом гребного винта, чтобы устанавливать импортные винты. Когда определюсь с какого мотора будут эти винты, то рабочий чертеж выложу в моей теме-она уже есть на нашем форуме. Удачи всем водномоторникам.

 

[Pilot-by]

спасибо, очень познавательная статья. а фото оправки для проверки можно посмотреть?

 

[реф-мех]

Смотрите оправку здесь:

 

[реф-мех]

Коментарий к оправке. Проверка балансировки маховика при помощи этой оправки может быть осуществлена двумя способами: на двух подшипниках №7000103, как я уже писал или (второй вариант) на спец ножах. Для этой цели диаметр 18 на обеих шейках должен быть одинаков, так как именно эти шейки ставятся на ножи. Так делают ремонтники на производстве: они ложат все в сборе на ножи и все это, если маховик не отбалансирован начинает катиться по ножам и остановится, когда самая тяжелая часть будет внизу. Тоже самой происходит и на подшипниках. Только в этом варианте все это крутится на подшипниках и останавлмвается, опять же, когда самая тяжелая чась будет внизу. Там и надо убирать лишний вес путем высверливания по чуть чуть. Но для начала надо в противоположной стороне что-нибудь прикрепить. Я вставляю между зубьями или в отверстия, где головки винтов крепления магнитов, свинцовые пломбы или их кусочки забиваю, чтобы не выпали и прокручивая за маховик, смотрю и подмечаю, где маховик останавливается. Если в том же месте, снова добавляю грузики и т.д., пока маховик не будет останавливаться в разных положениях. После этого его необходимо крутануть сильно и засечь время по секундомеру. Остальное написано в начале темы. Мое предложение по сравнению с балансировочными дорогими станками, оснащенными электроникой довольно примитивно, но зато надежно и балансировку можно произвести и дома и в гараже. Проверку балансировки велосипедных колес так же осуществляют, только там не надо спец. оправки, так как на оси колеса уже стоят шарикоподшипники. На днях сделаю фото в сборе и выложу для обозрения. Удачи!

 

[Pilot-by]

Ещё раз огромное спасибо. Маховик - ключевая деталь в работе двигателя, особенно в его долговечности.
ps оторванная цапфа уже не новость. ((

 

[реф-мех]

Фото испытательного стенда

 

[реф-мех]

Еще фото. Отверстия в призме для крепления не магнитной стойки индикатора для проверки биения маховика.

 

[реф-мех]

Еще фото

 

[реф-мех]

Еще фото

 

[Pilot-by]

толково. а что это за маховик вверху? магниты как то интересно крепяться, по одному шурупу только вижу.

 

[sarin nos]

В принципе согласен,не согласен только с закручиванием гайки вихревским инструментом-несерьезный какой то инструмент там-один только ключ нормальный-21х27,остальное для детского конструктора,чего только стоит отвертка для кнопки стоп-курам на смех.Может новый маховик и можно затягивать в купе с новым коленвалом этим родным ключом,но просаженный покоцанный только с усилителем-тоже в детстве проходил,можно конечно поход в магазин устроить за новым коленом и маховиком,если бабла не жалко,а можно и на трубе не один сезон откатать.

 

[реф-мех]

Счастливый, потому что есть , где купить маховик. А в моем Мариуполе для Вихрей только разная мелочь, которой у меня предостаточно. Маховик с 6 магнитами не мог приобрести несколько лет, тем более с зубьми (его завод видно не выпускал), пришлось делать чертежи и заказывать на заводе (только у механика механического цеха, потому что только там я гарантирую точность изготовления). А сейчас переделал на 3-х цилиндровом зажигание на батарейное. Нашел б/у маховик, а нового нет, но нужен.

 

[вих59]

............................................... И к тому же у него уже нарушена балансировка. Эту оправку я уже много лет использую для балансировки своих маховиков......................... На коленчатый вал маховик необходимо сажать с помощью прокладки-вставки из стали толщиной 0,2-0,3мм. И всегда закручивайте гайку маховика ключем из вихревского инструмента-незря в его средней части завод сделал меньший диаметр-если переусердствуете, то он просто сломается. Я это прошел в молодости. Пишите, если что-то не понятно. Обязательно отвечу........................ Удачи всем водномоторникам.

Нет токарного станка "каждому Вихрю". Предлагай другой вариант. В сборе с коленвалом проще. ПОИСК покури.
Про прокладку-вставку обьясни. Шайба что-ли??

 

[реф-мех]

Вих59. После того, как Вы притерли абразивной пастой маховик по конусу коленвала или специальным притиром, имеющим конусность 1:10 и соответствующие диаметры и длину ( я так делаю, а освежаю потом на конусе коленвала), конус маховика уменьшил свои размеры и маховик сел на коленвал ниже. Кроме того, во время притирки притирается не весь конус маховика, а только его нижняя часть. А верхняя часть конуса, которая не касается конуса коленвала остается прежнего размера. В результате на конусе маховика появляется уступ. И когда Вы одеваете для сборки маховик на коленвал, коленвал упирается в уступ, а на конусе появляется шаткость, т.е. когда Вы прижали маховик гайкой, он прижался не конусом, а уперся в уступ. В результате чего при следующей разборке, вы обнаруживаете приваренный маховик к коленвалу. Все вам говорят, что он приварился по двум причинам: первое-это плохо закрутили гайку, второе магниты маховика цепляют за магнитопровод магдино. Они повторяют слова приведенные в разных книжках по ПЛМ Вихрь и не только. Про третью причину, о которой не пишут, я Вам только что рассказал. Выход следующий: как только Вы притерли маховик, если появился уступ (а он появился обязательно, его прекрасно можно обнаружить, если заглянуть в конус маховика снизу и почувствовать пальцем), Вы должны убрать его круглым личным напильником и не надо боятся-опиливать нужно почти вдоль оси не касаясь притертой части конуса до тех пор, пока маховик четко не сядет на конус коленвала. После этого конуса освежить мелкой абразивной пастой, тщательно протереть и посмотреть на сколько просел маховик. Очень часто бывает, что он начинает цеплять за катушки. Вот теперь я отвечаю на Ваш вопрос. Маховик надо поднять выше и бывает на 3-5 мм. Для этой цели между конусом коленвала и маховика вставляется стальная прокладка толщиной от 0,1мм до 0,3мм (в зависимости на сколько вы хотите поднять маховик) согнутой по форме и размерам конуса маховика с вертикальной щелью немногим больше 4мм, для входа в эту прорезь шпонки коленвала. Шпонку просто необходимо приклеить в пазу коленвала, чтобы не создавать себе проблем (при сборке она часто съезжает вниз и опять маховик сидит не на конусе, а на шпонке и у Вас снова сварка), т. е. все сначала и это уже четвертая причина сварки. Я ее приклеиваю эпоксидной смолой . Даже при полной разборке двигателя она не мешает, а если надо ее убрать, слегка ударьте по ней сверху вниз и она спокойно выйдет-это, если надо притереть коленвал. После установки такой прокладки и приклеиной шпонки маховик больше не приварится к коленвалу. Задавайте вопросы, буду рад помочь. Удачи!

 

[зануда]

Уважаемый реф-мех очень понравилось ваше предложение .Сам подкладываю прокладку из жести.Хочу поделиться своим опытом балансировки.Вот эскиз катков вместо ножей и приспособление для статической балансировки маховика. Извините сделал эскиз в Visio 2007 года и не могу прикрепить к сообщению. Может кто подскажет что нужно делать.

 

[зануда]

Уважаемые форумчане! Человек я не молодой, а пользователь юный сделал эскиз в Maicrosoft Office Visio 2007.

Вот ссылка: Эскиз маховика

 

[реф-мех]

Зануда. Я тоже давно дед. Двое внуков и две внучки, старшая в этом году с отличием окончила университет (училась, как и ее дед, не для диплома , а для знаний) . Для размещения на форуме фото, эскизов или печатного текста я использую программу Fast Stone Image Viewer, предварительно отправив в нее то, что Вы хотите разместить на форуме. А отправляется туда все автоматически со сканера или через Bluetooth с телефона, которым я делаю фотоснимки. Просто укажите адрес, куда отправить. Попросите молодежь-они Вам помогут или подскажут. Или, как это делать другим способом. Удачи.

 

[зануда]

Уважаемый реф-мех. Дети мои давно с нами не живут, спросить негде. У меня есть программа Xn View? но с ней у меня тоже не получается. Отправлю на почту. Буду ждать парнишку который подключал мне комп. но это будет не скоро. С графическими сообщениями пока подожду. Буду просто писать. За помощь большое спасибо.

 

[реф-мех]

Вих59. О прокладке между конусами: сегодня прислал интересное сообщение форумчанин shalagin... в мою тему "Мой съемник и стопор для маховика". Ознакомься, интересно стало даже мне, хотя я знаю об этом лет 45.

 

[Pilot-by]

реф-мех, очень бы хотелось услышать от Вас про одно ответвление, касаемое этих маховиков - это венцы. а именно самостоятельная установка. что при этом происходит с балансом, насколько он страдает и страдает ли вообще? проскакивало несколько тем по этому вопросу, никто особо не жаловался, но у меня одиночный опыт с этим делом оказался неудачный, хоть и одели ровно а вибрация появилась, правда и хожу на перекрутах (видно поэтому и сказывается).

сделали недавно ещё один, но там беда вышла, позже расскажу.

 

[реф-мех]

Pilot-by. Спасибо за интересный вопрос, отвечу. Если у Вас есть несколько маховиков или у знакомых, переверните их магнитами вверх и посмотрите на отверстия, которые весверливал изготовитель для балансировки. Их количество будет разное от одного до восьми (есть у меня один такой). Не верите могу сделать фото. Глубина сверления до 15мм, а то и до 18мм сверлом, если память не обманывает, 4,5мм. Представляете, какой дисбаланс у него был (перед балансировкой), когда его полностью изготовили на металлорежущих станках. Сначала установил маховик с одним отверстием на свой стенд. Балансировка не плохая (я писал, заводские у меня крутятся в пределах 6-6,5 минут). Биение торцев почти отсутствует, как впрочем. и радиальное (в пределах 0,02мм). Хотя не должно быть вообще, так как корпус маховика должен изготавливаться на токарном станке за одну установку и отрезаться от заготовки. Но это вряд ли, так как у них массовое производство или серийное. Может быть их делают из поковок или вырезают заготовки из толстого листа. Если этот маховик насадить конусом на предварительно выточенную оправку на токарном станке, он не будет "бить", следовательно не будет бить и шейка под зубчатый венец, которая проточилась на этой оправке. Натяг должен быть 0,12-0,15мм (горячая посадка). Если венец делали не бракоделы, то балансировка, в данном случае не нарушится). А если токарь нарушил технологию, затем фрезеровщик на зубофрезерном станке? Поэтому, если есть возможность после запрессовки проверьте и, при неоходимости, отбалансируйте лучше, чем это делает завод. Другой маховик у которого много высверленных отверстий. Он на оправке "бъет" по всем параметрам: торцы оба , диаметры на 0,10мм и более, наружный диаметр и внутренний, куда монтируются магниты, тоже (это называется восьмерка), то есть нарушена саосность наружного диаметра и внутреннего относительно оси конуса и ступицы (они, конечно выполнены за одну установку). И ОТК такой маховик обязан был заброковать. Но где мы живем и кому подчиняется начальник ОТК? Правильно, руководству завода. Безнаказанность порождает безответственность. Это мои слова, сказанные лет сорок пять назад на одном из собраний трудового коллектива. При установке магнитов ( обратите внимание в таком маховике толщина одного башмака на концах разная) еще добавляют дисбаланс. Поэтому, когда Вы поставите такой маховик на оправку для проточки шейки под венец, не обращайте внимание на "биение" и протачивайте-эта шейка будет саосна конусу, что нам и надо. И балансировка не должна нарушиться. Но проверить на стенде не помешает. Удачи.

 

[реф-мех]

Pilot-by. Прочти, пожалуйста тему Dark: "В инструкции: :После обкатки нужно убрать шайбу между... ." Не догадываясь dark затронул мою молодость.

 

[Pilot-by]

понятно значит, лишним не будет перепроверить. оправку заказал... а то как табу последнее время на электростартер. а ручным дёргать, запрарило шнуры менять, рвуться, степень сжатия до 95-го бензина задрана. (2,4мм)

расскажу про второй маховик, сделали в личном присутствии, тоже вроде бы всё ок, но вот невезуха, человек один, имеющий по всей видимости две левые руки, взял да уронил на него рессору и попал точно по башмаку. тот сдвинулся мм на пролтора. в утиль железку? или можно вернуть башмак на место и подтянуть шурупы, с проследующей проверкой баланса и внутренней плоскости башмаков по индикатору?

 

[реф-мех]

толково. а что это за маховик вверху? магниты как то интересно крепяться, по одному шурупу только вижу.

Магниты крепятся, конечно, двумя винтами. На фото их просто не видно.

 

[реф-мех]

pilot-by. Когда я делал новый маховик с 6-ю магнитами (который мне фрезеровщик запорол, а термист добил-это он крутился на оправке 12 с лишним минут), я подбирал магниты от негодных маховиков (бракованных из-за конусов), но хорошо намагниченных. Главное это соблюсти полярность. А начинать где север, где юг-роли не играет, В 6-ти полюсном вообще просто: они чередуются. А в 4-х полюсном просто надо записать, где какой магнит стоит и на место снятого поставь который от него отталкивается при медленном приближении. Если приблизишь слишком близко, он может и притянутся и его можно выбросить: сразу нарушится намагнитка. Если притянутся разноименные не беда. Если сдвинулся башмак это серьезно, потому что винт М6, которым крепится магнит вкручивается именно в башмак, а зазор между винтом и отверстием в маховике 0,2мм, значит винт потянулся. Нужно открутить оба винта и снять магнит с башмаком и не надо боятся их снимать. Мало ли кто и что пишет. Эти винты к дальнейшей эксплуатации не пригодны, так как при установки они провернутся на пол оборота больше и торец винта не будет заподлицо с башмаком. Поэтому нужно подобрать два винта от других маховиков длиннее на 1,5-2мм или изготовить новые из латуни не помню сейчас какой марки, главное, чтобы она тянулась (стружка вьется) т.е. не была сыпучей, как бронза и был небольшой радиус при переходе от головки винта д.10мм к д.6мм. Магнит, желательно, чтобы был с тем же башмаком-мороки меньше. Когда вкрутите винты в башмак не до конца, нужно выставить магнит так, чтобы не было его смещения вверх вниз вдоль оси (померить глубиномером штангенмаузера (это маленький с точность измерения обычно 0,1мм) от торца маховика до магнита -должно быть столько же как и у других магнитов (до 0,2мм) и смещение вдоль окружности, т.е. нужно мерить уже большим штангенциркулем (они обычно с точностью измерения 0,05мм). Смещая магнит (не башмак) влево или вправо по окружности нужно добиться, чтобы диаметры левого и правого концов башмака были одинаковые. Измеряется левый конец башмака устанавливаемого и правый конец противоположного, потом наоборот. Если установка будет правильная (т.е. диаметры одинаковые), он не будет цеплять за магдино. Диаметральный зазор между башмаками и магнитопроводом катушек магдино 1мм. После этого закрутите винты, чтобы плотно прижать магниты. Снова проверьте диаметры и осевое смещение и только после этого мощной отверткой сильно от души закрутите винты. Они должны выступить из башмаков. Конечно, лучше всего это поставить на станок и резцом срезать выступы. А, если это один магнит? Аккуратно мелким личным круглым или лучше полукруглым напильником или абразивной круглой шарошкой в дрели сточите выступы и окончательно зашлифуйте абразивной шкуркой. Проверка балансировки обязательна. Штангенциркули у Вас намагнителись. Для размагнитки несколько раз прикосните его с выдержкой по 5 секунд к разным полюсам по переменно. и проверяйте намагниченность, прикасая к штангелю какой-нибудь мелкий стальной предмет-не притягивается значит все О,кэй. Я использую это явление для очистки магнитов от остатков стружки намагниченной небольшой отверткой- прикасаю ее к магниту и веду к струже не отрывая от магнита. Стружка прилипает к отвертке, я ее веду к краю и пальцами убираю с магнита и с отвертки. Удачи. Пришлось это сообщение набирать два раза. Первое набрал и закрыл не отправив. В общем потратил почти 2 часа.