Батарейное зажигание для Вихря.
Создание схемы батарейного зажигания, не вызовет сложности. Но, имеется ряд вопросов, которые в процессе изготовления имеем.
Здесь и будут поселены на них ответы.
Позже, скину свои наработки. Проверенные.
Для этого, вначале займу несколько сообщений, которыми в последствии воспользуюсь для будущего материала!

Схема опережения зажигания для Вихря, с коммутатором от ВАЗ.
От оборотов меняется угол, ступенчато по 6 градусов, возможно уменьшить до 3 х положений.
Все зависит от вашего желания.
Немного терпения, и Вы можете собрать и настроить данную схему.
Как разместить блоки, это зависит от вашей фантазии.
Идея была построить схему, у которой есть свои плюсы,
и легкая повторяемость.
Вот, те самые наработки.
Изобретательство, это один из путей решить зависимость угла опережения от оборотов колен вала.
Например, Вы загрузили лодку - даете газ, двигатель надрывно пытается вывести ее на глиссер, механическая регулировка УОЗ уже на полную сдвинула рычаг опережения ( 30 градусов), а обороты не выше 2500, детонация (перегруз). Двигатель в этом случае испытывает не лучший режим эксплуатации.
В случае прямой зависимости от оборотов, все работает как положено.
По этому и решил этот метод опубликовать, возможно кому нибудь он принесет творческое наслаждение, и желаемый результат, немного экономии бензина, продлит ресурс двигателя.

P.S На рис 2 читать не LM399/ Правильно LM339A.
По питанию датчиков холла, нужно установить резистор по плюсу, 200-470 Ом. Обязательно. На каждый.

Схема управления компараторами (рабочая) Схема 1А.

Схема два датчика, как просил Дмитрий.
0-15 градусов, и от 15 до 30.
Схема размещения ДХ на платформе МБ-2, между датчиками и магнитами маховика по высоте при таком размещении около 6 мм.
Маховик от МБ-2 использовать не стоит из за не правильного пропила (формы) в магнитных башмаках, формирование будет неправильным ( можно установить его , тогда метод крепления ДХ изменить, и сделать сработку ДХ от внешнего магнита установленного снизу, или по внешнему диаметру).
От контактного маховик подойдет, при таком исполнении. На фото ниже можно наглядно увидеть как магниты размещены на маховике в ВМТ.
Для трех каналов ставиться Дх в отметку 2-5 гр 15 гр и 30 гр.
Можно повторить схему для одноканального, и добавить под 30 градусов, нужно тогда выставить резисторами порог сработки компаратора, вместо 5 кОм (нижний по схеме делителя) поставить 5 кОм подстроечный и последовательно с ним установить 2.7 кОм.

Маховик от МБ-2. Для использования в батарейном зажигании не подходит, при установке ДХ вместо индукционного. Смотрим на фото, нет 180 градусов, соответственно искра формироваться будет не верно. Установить такой маховик можно, при условии установки датчика не вместо индукционного (смещаем на 90 градусов, находим место и крепим).
Или делаем крепеж под магнит в районе где венец (с торца) магнит берем неодимовый с разными полюсами на одной плоскости, стоят в винчестерах от компьютеров. Крепим медной скобой, или дюраль.
А можно просто поставить от МБ-1 (контактного), если нет времени на доработки.

Классическая схема подключения зажигания на коммутаторе от 99-09 и датчике холла.
Датчик холла ставиться вместо индукционного, на платформу от МБ-2
Катушка от ам Ока или Волга.

меня вот напрягает,если аккумулятор сядет в ноль,тогда ведь дело труба,поедешь на веслах и с веревки не завести?

_________________
sarin nos

Вихрь мотор не для слабых! Может не только АКБ сесть.
Нужно все держать под контролем, мы же подзаряжаем свой телефон постоянно. Не будет проблемы, немного за этим следить. Зарядка для него будет полезна встроенная, пару катушек, два моста диодных.
А весла для этого и придумали..... что бы голова работала

А где продолжение.....?

_________________
Константиныч.

Немного теории. в фотографиях.
То, чего в книгах пишут, но не всем понятно.
Начнем с малого, дальше будет понятней представить сей процесс, при сборке.

Подготавливаем две пары генераторных катушек.
Очищаем от грязи и масла, нейтральным составом (спирт).
Затем покрываем их лаком, в два слоя. (Защитит обмотки от вибрации и влаги)
Все это будет крепиться на платформу от МБ-2

Размещение магнитов, в положении ( нижний поршень в верхней мертвой точке)
Срабатывание датчика холла происходит во время смены полюсов магнитов, точка указана красным цветом. И через 180 градусов, при смене N на S.- В положении, верхний поршень в ВМТ.
Если магниты имеют другую последовательность, тогда датчик холла переворачиваем, для получения правильной сработки.

На две генераторные катушки, ставим два диодных моста. Или подбираем, что есть подходящее под рукой. Желательно Шоттки ставить, падение минимальное у них. Можно наши КД213 поставить.
Или наковырять из убитых компьютерных блоков питания.
Вот таких http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=20692
Не сложно. При наличии паяльника собрать легко. Те, что на фото ставим без радиатора. Крепить удобно.
При параллельном включении, ток в два раза увеличивается. Диод на 30 А , при параллельном включении 60А, предел после которого он погибнет. Этого предела никогда не получить на штатных ген катушках, а значит он никогда не выйдет из строя, даже если будет короткое замыкание на выходе с диодного моста. А значит имеем надежный мост.

Схема -1 позволяет получить зарядный ток, при меньших оборотах. Ограничение по току получаем установкой лампы в разрыв плюсового провода. Ток при таком подключении не превышает параметров самой катушки. Составляет до 4-5А

Схема 2. , подключения генераторных катушек.
Диодные мосты, на диодах Шоттки.
Или ставим мосты уже готовые, фото ниже.

Стабилизатор можно установить вместо лампы, и отрегулировать на нужный нам ток зарядки.
Если есть желание собрать, и время, то не помешает. Если нет времени, по упрощенному с лампой.

В случае переделки МБ2 под батарейное зажигание датчик Холла становится точно на место индуктивного датчика в штатной системе. Можно біло не експериментировать. Зачем возитесь с датчиками от кулеров, не пойму?. Автомобильные датчики Холла прекрасно себя показали.

Поставили бы диодный мост иностранного производства, на нём падение 1.1В. Параллельное включение диодов не даст уменьшение падения напряжения на них. Падение напряжения на диоде связано с пороговым напряжением p-n перехода и как бы вы их не включали оно ни куда не денется. Кроме того у диодов Шоттки обратный ток в несколько десятков раз выше чем у кремниевых. Что выигрываете, то и теряете.

Зачем тогда диоды шоттки ставят в автомобильных генераторах???

Диодный мост, иностранного производства..... Вы б назвали его как нибудь.
Диодов очень много, и все разные. Как вы считаете, зачем их разных наделали???
С падением на PN переходе согласен. Но не совсем, все же, если задаться целью и потестить - то падение становится меньше.... ( на досуге можете провести эксперимент, как бы против правил, для себя! )
Вы точно думаете?, что это здесь важно обсуждать.???
Я за конкретные примеры. И готовые решения.
Материал собирается для тех, кто хочет собрать.
Практика и теория, местами имеет разный конечный результат.
Убедился не раз.

Возможно установить такие мосты.
Есть на меньший ток подобные.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.

Очень доброе высказывание, не мое, взято с хорошего форума!

Уважаемый Александр, не нервничайте и не пишите ерунду в личку. Вы допускаете косяки в своих сообщениях, на которые я вам указал. Раз вы не поняли с первого раза объясню вам подробнее.

Вот datasheet на диоды Шоттки которые вы привели на фотографии
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 040PT.html
Вот datasheet на диодный мост который вы привели на фотографии
http://www.farnell.com/datasheets/2646.pdf
Посмотрите проходные характеристики диодов Шоттки и моста. По ним вы определите падение напряжение в обоих случаях. Лично я выиграша не увидел. Где вы там нашли такие цифры которые вы привели даже понять не могу. Тип диодного моста я не привел, ибо смысла нет. Все они очень однотипны и распространены. Лично я использовал то что было под рукой – BR1010. Поскольку тема для новичков, как вы отметили, то стоит ли им мучатся, собирая мост самим и ещё из 8-ми диодов как вы предлагаете?

По поводу датчика Холла, возможно, я неверно адресовал это вам. Я заметил, что у некоторых форумчан есть убеждение, что автомобильные датчики Холла ненадёжны, что не совсем верно. Датчики «подвального» производства действительно не отличаются надёжностью. В одном из номеров журнала «За рулем» есть статья с хорошим тестом датчиков Холла разных производителей. Если кого-то заинтересует, то найду и выложу.

Остальные ваши претензии не понял, ибо на эмоциях вы несвязно выражаете свои мысли.

Если зашла речь о борьбе с падением напряжения и прочих потерях, то вместо соединения катушек в параллель, впрочем как как и диодов в мосте лучше использовать схему выпрямителя вот такую. Меньше диодов меньше падение напряжение, исключается падение на катушках из-за образования реактивных токов.

С Вашими работами не знаком, если можно поподробней....


Что касается диодов Шоттки, вот отличия которые на практике позволяют получить хорошие результаты.
Общее описание
* Защита от перенапряжения
* Малая потеря мощности, высокая эффективность
* Малое падение прямого напряжения
* Работа на высоких частотах
* Выдерживает пайку при температуре 260°C в течение 40 сек.
* Бессвинцовая технология

для Александр Marx

Вот уже вижу прогресс - половину своих постов вы почистили. Раз уж вы так и не поняли, что именно мне не понравилось, укажу максимально точно - вы акцентируете излишнее внимание на потерях в выпрямителе. Вы допустили безграмотность, написав что, включив два диода параллельно можно уменьшить падение, напряжение на них вдвое (эту глупость вы уже удалили, что не может не радовать). Вы указываете цифры падения напряжение на диодах Шоттки и диодных мостах с потолка. В приведённых мною ссылках есть все данные, чтоб указать точные цифры, но проанализировать эти данные вы неспособны из-за недостатка знаний или не хотите. Вам просто не стоило поднимать эту тему - ставится диодный мост на котором будет падение напряжение 1.1 В и всё, никуда вы от этого не денетесь. Мне не нравится ваша воинствующая безграмотность.

Вообще, тема батарейного зажигания давно разжевана несколько лет назад в журнале "Катера и яхты" и на форуме этого журнала и других форумах. Всё выложено с подробными фотографиями и описаниями. Вы, Александр, занимаетесь изобретением велосипеда, и в этом ваш главный косяк. Многие люди её уже повторили. И я в том числе. Откатав на ней сезон, я перешел на модернизированное МБ-23.

для LPB

Смею вас огорчить, приведённая вами схема бессмысленна в нашем случае. "Реактивные токи" возникнуть в случае подключение индуктивной нагрузки (асинхронный двигатель, например), чего на моторной лодке я ещё не наблюдал. Вы привели схему двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Во-первых, нужна та самая средняя точка, чего нет в штатных катушках освещения магдино. Значит, катушки надо перематывать. Во-вторых, в этой схеме коэффициент использования катушек 50%, значит ток будет меньше вдвое.

Вы к сожалению дважды неправы
2 параллельных катушки-чем не ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА? И осмелюсь вам напомнить немного ТОЭ. РЕАКТИВНЫЕ токи бывают не только в АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ но и ТРАНСФОРМАТОРАХ, дросселях, генераторах..... просто в катушках.
Есть 2 параллельные катушки -есть разность характеристик, есть уравнительные токи, есть потери..
Или вы хотите сказать что они обладают 100% идентичными характеристиками?-такого никогда не будет......

Средняя точка там была всегда.!!!
Насколько я знаю на Вихре 2 осветительных катушки на одном магнитопроводе!!!

Как так? какая средняя точка Вам еще нужна?
На счет токов тоже... подумайте
Просьба к Вам сейчас личная-Александр пытается сменить тон, и Вы пожалуйста...
Хотелось бы просто поспорить, а не поругаться!!!
с уважением

Спасибо.
По характеристикам, я думаю в отдельную тему нужно....

LPB прав!!!
Подобные схемы широко применяются в зарядных устройствах, и на то есть причины.
Схема действительно полезная!!!

Диоды шоттки можно устанавливать без радиаторов. В этом есть свой плюс, они почти не греются в отличие от других диодов, при том же токе кремниевые нужно ставить на радиаторы.
Это к разнице, которую не нашел Uber alles.

Курс ОТЦ или ТОЭ надо повторить вам. Реактивная мощность возникает в нагрузке (асинхронном двигателе, трансформаторе), а не в самом генераторе. Как катушки зажигания Вихря могут быть сами себе индуктивной нагрузкой? Тем более если и возникает реактивная мощность, то она компенсируется большой ёмкостной нагрузкой - аккумулятором. Схема со средней точкой имеет право на жизнь, только если вы готовы потерять в погоне за потерей мощности на одном диоде около 1Вт половину мощности катушки освещения - 15 Вт. Про уравнительные токи забудьте – катушки освещения развязаны через выпрямители.
Действительно забыл, что на МБ-2, МВ-1 можно вывести среднюю точку без перемотки, просто давно езжу на МБ-22 где катушка цельная.

для Александр Marx

Что там такого особенного в вашем первом посте? То что вы будете выкладывать проверенные разработки? Что-то я их не увидел... Про какие мои достижение вы хотите узнать? Переделку зажиганий для Вихря я не считаю достижениями.

Покажите хоть одно зарядное устройство, в котором у трансформатора вторичная обмотка имеет вывод средней точки. Такое схемное решение применяется только в двуполярных блоках питания. Повторюсь, схема с выводом средней точки имеет коэффициент использования вторичной обмотки трансформатора 50%, а значит витков на вторичной обмотке нужно в два раза больше. В мощном зарядном устройстве это приведёт к большому перерасходу меди и увеличению габаритов трансформатора.

http://vl.motolodka.ru/personal/anton/main.htm
http://katera.ru/forum/index.php?showto ... =0&start=0

Вот вам две ссылки где разжевано батарейное зажигание много лет назад.